_SiMBA_

Хорошо написал Я туда тоже ездил, летом правда, грязи не было ,разве что речушка, но буераки там славные Особливо понравилось то что там народ тока пешком ходит.. с рюкзаками )

кстати, проблемы могут возникнуть при доливке т.е. купив росийскую жижу, может и не будет никаких траблов но при доливке, опять же росийской, другой или той же марки, может возникнуть реакция, которая жиду превратит в агресивную смесь у меня старый хозяин на бмв такое практиковал в бытность когда туго было с жидкостями... пришлось двигтель менять

жижу лучше провренную лить и качественную а то может и блок пожрать, алюминиевый. если нарваться на сурогат

там один шуруп есть, который крепит внутреную ручку-петлю с верхней части ее надо потянуть вверх за пластик и на себя, декор панелька этой ручки-петили откроется и даст доступ к шурупу все остальное там на клипсах, можно отдирать смело, лучше с какойнонибудь угла советю клей-герметик который не каменеет а остается эластичным купить заранее. я брал Terrason, очень хороший... на строительных такого нет, тока на баяне видел там где красками на авто торгуют, караз для таких мест. ЗЫ: зимой конечно шумить машину тяжко, греть немеряно надо....

вопервых, новые колодки должни притереться, в зависимости от "кривизны" дисков, это может занять от 200-300 до 1000 км. и в этот период тормоза будут не "очень" загорание лампы после 5 "качков" говорит о том что вакум исчерпал свои возможности и пока он не востановится тормоза практически остаются без усилителя. Это типично для турбо-дизельных машин, так как вакум создается не разряжением впускного колектора а насосом, а его производительность не безгранична. Так что вообще совет, не "качать" тормозами без особой нужны подрят много.... паузы выдерживайть стоит...

литолом ни в коем случае не мазать для таких деталей спеч смазка идет я брал sct тюбик с медной пастой, с температурами рабочими до 1200 градусов помоему. А от левых смазок резинки могут разбухнуть и клинить супорта...

ALEXPZ, поздравляю! Это на самом деле редкость! Но трубка уходящая в кузов всеже есть сапун, а не управление. ЛСД это одно а диф лок (блокировка диференциала) это другое. ЛСД хорош во многом, лучшая устойчивость при интенсивном разгоне на скользкой дороге, и на гололеде лучше сцепление колес... Но на безоре, в грязи по мосты когда уже засел, ЛСД не поможет, т.е. не стоит расчитывать на него в тяжелых условиях, лсд мало эфективен когда уже застрял, но зато пройти грязь "с ходу" даст преимещества несомненно. Насчет визуального определения, если кардан не крутится, то вращение колес будет в разные стороны, при лсд, колеса будет трудно руками прокрутить... с Никан-ом совершенно согласен во всем. и подтверждаю, диф, с лсд или без, никак не влияет на опрокидывание С лсд легче сорвать ось в занос/снос, я этим пользовался на бмв для прохождения поворотов на снегу в упр. заносе. Достаточно поддать поболее газу.

просто тянуть в перед ? или чето надо отогнуть ? седня буду глядеть...

Кто снимал их ? там что, фару надо сначала снять ? Или ка кто иначе можно ? еще вопрос, кто как борется с помутнением пластика на этих гребаных повортниках ? Может кто встречал альтернативные (типа тюнинговые) поворотники на булку ?

Если переключения происходят на пониженые, тогда советую проверить датчик ТПС что стоит на тнвд, его еще куртит рычаг управления тнвд (т.е. дросель) На гогля ауэзова компом мне тестировали в течении пары минут, заменил, помогло. У меня вобще переключалась на ровном месте даж если положение педали не меняется... стоило толи 2 толи 2.5т

тогда бы мост НЕ отключался, т.е. полный привод был бы всегда включен

моргают видимо из-за датчика включения моста проверить, подключили ли датчик.

ну хз, я не особо вглядывался... автомат все же ну и крутите до скольки хотите просто это не рекомендуется, чревато

5-6 тысч ? это точно дизель ? может с бензином путаете ? Да и к тому же у турбо дизеля, на 3500 давление турбины начинает снижатся и мощность падать, так что на дизеле высокие обороты бесполезны... Я вобще считаю что рев и обороты 3900-4200 будут менее эфективны нежели 2800-3500, собсно на практике именно так и есть

помоему в стопаках 21W стоят и в поворотниках стока же в габаритах не помню (Добавление) о а еще на головной свет можно поставить ксенон вопервых ксенон потребляет 35W вместо шатных галогенок 55W а если поставить 2 комплекта ксенона (в квадратной темболее линзы стоят в ближнем) то потребление тока на головном свете будет не 220W а 140W, экономим 80W Самое интересное, что поставив ксенон и поглядев как он светит, можно задуматься о необходимости как таковой в люстре на крышу А если люстра жуть как нужна, то поставив и туда ксенон, вы получите в общей сумме потребление в листре+головной свет (дальн+ближний) = 280W, думаю такую нашрузку выдержит и штатная система питания.... всего на 60W больше... и это можно компенсировать заменив габариты 21W * 4 = 84W на диодные лампочки, еще сильнее снизив потребление и уложится в штатную нагрузку по питанию... технологии однако Кстати в делике 90 амперный генератор стоит, во всяком случае в булке, и на 2.8 другие варианты с завода не поставлялись.

У меня тоже стучит с правой стороны по ходу движения, наконечники нормальные, но у меня такое чувство что стучать может не рейка а рычаг между рейкой и наконечником.... на сто предложили реставрацию, за 190 баков, и гарантией в 60 тыс... но я чето сомневаюсь... у знакомого тоже стучит... уже 150 тысяч как стучит... хз че делать, а новая даж не знаю сколь будет стоить...

хз \я не заморачиваюсь с синтой или полусинтой лью полусинтетику ессо японские двигатели вообще не очень то требовательны к маслу в основной своей массе и самое распространенное масло рекомендуемое производителями является полусинта 10w30 т.к. это самое стабильное соотношение промывки ни в коем случае не пользуюсь стоп течи не советую лить, особенно в двигатель а вообще в чем проблема у тебя ? задняя стенка головки потеет и чуть протекает ? если да, то проще купить прокладку клапанной крышки с полумесяцами, это гдето 2000 тенге (я покупал на кихтенко) и заменить за 1000 тнеге на той же кихтенко совсем потеть не перестало но течь прекратилась это болезнь на 4м40, чаще всего на это забивают, так как расход незначителен и от замены до замены без доливок зватает...

чтоб не мучатся, глянь по вину, шел с завода у тебя лсд или нет, тему уже даже создали со сылкой на расшифровку штатной комплектации по вину. как проврить наличие лсд ? Обычно по маркировке на самом мосте, т.к. я их не видел, то не скажу как именно. технически наличие проверить можно так. Одно колесо ставится на ролики (типа стенда для проверки тормозов) а второе на обычную поверхность. И попробовать поехать. Если машина будет стоять на мете, то лсд нет, если поехала после некоторой задержки то есть. Этот способ описан в тех информации по бмв, для проверки работоспособности ЛСД. Но он подойдет ко всем. Зимой можно найти ледяную ямку для одного колеса а второе чтоб стояло на утоптаном снегу или асфальте. Тронутся поактивнее чтоб колесо стоящее на скользком сорвалось в букс и поглядеть. С лсд машина поедит через некоторое короткое время, без лсд будет стоять и буксовать одним колесом. так же можно визуально определить наличие лсд, поддомкратив задную ось, и покрутив одно колесо. При наличии ЛСД, оба колеса будут вращаться в ту сторону, в которую вы их крутите, без лсд, колеса будут вращатся в разные стороны. У меня нет лсд в заднем мосту, но в повороте, на малых скоростях, внутреннее колесо тоже свистит, и машина разгонятеся. В бмв, немного сложенее разгрузить заднее внутреннее, ввиду того что и ходы подвески и равесовка и т.д. другое, но там если поддать, то сначало внутренее колесо срывается, а потом второе.

Roxer не путай лсд мост с системой антипробуксовки на ЛТ у тебя не лсд стоит, а просто система которая на основании показаний датчиков АБС блокирует задние колеса при пробуксовке одного из них обычными тормозными колодками насосом АБСа. Продвинутые системы кроме подтормаживания колес, еще "душат" двигатель... Никакой это не ЛСД. В делике нет у тебя ЛСД на 90%. А свист внутреннегого (от поворота) колеса в повороте на асфальте просто от того что оно разгружается и проскальзывает из-за плохого сцепления а не мощи не меряной.... С лсд он тоже будет подсвистывать, так как лсд как правило идет с блокировкой 25% на 75% У меня БМВ 3ке в заднем редукторе ЛСД, посему я знаю что это и как проявляется и какощущается. А вот системы антипробуксовки нет. да и не нужна она если ЛСД есть.... А масло там на самом деле специальное и стоит оно раз 5-8 дороже чем для обычного дифа.

А зачем обратку щупать ? ну дело ваше, я поменяю термостат, дам знать, изменилось что или нет... а то вдруг это норма ) Хотя врятли конечно. Хождение ОЖ по большому кругу на холодную, может быть только в одном случае, если печка берет с малого круга и отдает на большой... но что то мне слабо в это верится, еще не на одной машине не надлюдал такое... что касается вентиляции и запотевания. Я наоборот заметил что в отличае от легковых, в делике засчет большого объема салона, запотевание стекол очень редкое явление. Чтобы не запотевали, в дождливую и мокрую погоду, всегда включайте вентиляцию. Не включайте рециркуляцию, иначе запотевание будет происходить быстрее раз в 10 и даже печка может не помочь. Если все попытки не допустить запотевание провалились, то либо у вас что то с салонным фильтром или радиатором.... или салон сырой, к примеру после мойки не высыхает патологически. Кондер очень помогает в этих случаях, он осушает воздух в салоне. т.е. когда уже не в моготу, включайте кондер и печку одновременно. Это 100% помогает.

ручной газ есть не на всех, к сожалению есть у тех, у кого зимняя комплектация...

попробую найти бумагу с параметрами как мне деаллил на Пежо центре мне пол дня развал схождение делали... проблема в том что у них в супер самом распоследнем компе, данные тока на Л400 а там из регулируемого параметра тока схождение колес развал и прочее не регулируется. А у меня была фигня что когда рулт в права или влево до конца выкручиваеш, то сначало руль сопротивляется, а потом наоборот, в ту же сторону начинал сам закручиваться, и назат сам не крутился. в общем пол дня возились, сделали. Резину не жрет. там регуливроки такие что колеса по оси двигаться могут относительно друг друга, в общем не все так просто.

параметры Л400 не стоит пользоваться там только схождение регулируется а то что полеса передние могут выдвигаться вперед назад и т.д ваще не сказано, но ексцентрикт тем не менее для регулировки есть..

существуют в природе но на паджерах почитатйте эту статью 7 пункт и ниже таблицу там же глянте http://autodata.ru/st/04_mmc/mmc.htm то что стоит у вас, можно пробить по вин коду тут http://www.dsm-garage.ru/mmc.html здесь увидите заводскую комплектацию своей делики

Я тоже не думал однако когда отодрал стары и прошелся нормальным герметиком все кройнштеный и захлопнул вдерь, не узнал звук! Только что выложил фотки в той теме по ссылке, с обесшумленной дверью.