_SiMBA_

у меня средний диван задевает коврики приходится отгибать тоже думаю, надо шайбы по 0,5 или 1 см подложить

ты сам делал ? Или на сто ? фото бы или лучше в живую...

ну грунте и без лсд задний мост обоими колесами можно в юз сорвать легко а при вывешивании, лсд вам не поможет нихрена более того, еще и сотрете пластины он расчитан на нехначительные нагрузки и реально эфективен зимой на скользких поверхностях и жидкой грязи со скольким дном... для реального бездора, надо ставить жесткую блокировку 50/50

+1 ничего не делал подобного просто все в норме расход как был два с половиной года назад 9-10 литров по трассе с полной загрузкой так и остался в городе 12-13 правда пробки до 14 доводят... ничего фантастичного не вижу на бмв с 2.5л, 9 по трассе 11 по городу

вот тут какрас этот случай у кого то этот маслоотделитель двигло переживет, а у кого "забьется"/сломается тут видимо куча факторов влияет и не последний, условия эксплуатации и качество масла

непнимаю, с чего такой наезд то ? есть факты, в том числе в этой самой теме их описали. я лиш предупреждаю, что не надо при ужоре масла кидаться к мотористам препарировать двигатель, необходимо сначала проверить маслотделитель слово "забивается" в моем посте указывает не на прямой смысл, что дырка мол забилась, а о том что сетка которая должна масло отсекать из потока воздуха забиватеся грязью (отложениями, нагаром и т.д) и не выполняет своих прямых функций. Теперь про физику процесса. Турбина сосет воздух не только из фильтра но и из сапуна, т.к. сапун акурат перед турбиной стоит после фильтра. при забитом фильтре имеем повышеное разряжение и высасывание через сапун из под клапанной крышки. Если сетка забита, масло будет вылетать в сапун как из брызгалки. Дураки они (японцы) или дебилы что сделали масло отделитель неразборным, я не наю, не мне судить что они преследовали при конструировании двигла, но это факт, такое случается, и помогает тока замена крышки, Что такое тюнинг я знаю тоже предостаточно, это тут не причем, спорт где двигло должно бегать гонку и гражданские которые багать должны 5-7 лет это иное. еще предьявите за бачек расширителя, пластик которого к 8-10 годам рассыпается...

я пользую "медную" смазку с температурой до 1300 градусов

у нас в ате распрострнена так называемая рестарация ходовки дают гарантию как правило на 40-60 тыщь пробега но с условием, раз в месяц заезжать на диагностику.. всмысле чтоб они проверяли пыльники на шаровых.. если порвется и соответсвенно шаровая тогось, то они не отвечают уже.. обычно в стоимость входит снять отреставрировать поставить и эта цена сопоставима со стоимостью новых запчастей без снять/поставить... мнения и отзывы противоречивы.. но одно точно, на новую ходовка не похожа по поведению.. особенно на легковых делают практически все это одинково снимают узел и везут на завод, что за завод держится в строжайшем секрете там что то делают, обычно развальцовывают шаровые и вытачивают новые втулки... и все собирают

э... ну да.. грунтовка и в африке грунтовка... я говорю про гребенку, это такая гадость которая образуется от ветра и влаги шишки на этой гребенки гдето 60% от высоты профиля и растояние между ними см 20... при скорости 40 на ней руль в руках от вибрации не удержиш... резина нагревается до 80 градусов.... а на 60-70 уже летиш над ней... и вот такого добра 110 км

у меня побрякивать она стала после 300км бездора и 110 км гребенки из них

"шумтит" защита подобная... на кочках и стыках.. звуки типа ходовки расхялбаной.... думаю.. может какие сайленты придумать в местах крепления и ребра жесткости...

я еще не добрался до панели шумил со стороны водителя. в прямом смысле куда дотянулся. но это полумера тоже самое, шумил со стороны водителя под капотом стенку, верхную часть эфект есть но не значительный

да думаю особо проблем не будет для успокоения, попробуй поджечь кусочек сплена чтоб поглядеть на реакцию, автомобильный гореть не должен

в идеале кончик свечи должен покраснеть не посзднее 3-4 секунд, дальше уже плохо 15 это явно перебор не качественные свечи, часто отгорают и кончик свечи ессно падает в цилиндр, это может повлечь задиры на цилиндре а также может повредить крыльчатку турбины в общем последствия экономи на свечах могут быть не только сгоревший стартер, плохой старт летом и релаьная возможность не завестись зимой, но и капиталка двигла... или замена турбины..

В общем ты прав, 100% этот уголок не защищает, надо как минимум еще один с другой стороны болта пускать... но это все же лучше когда его совсем нет. Для степи когда идеш по калее и начинаеш на волнах бится защитой. вполне неплохо. А тот удар что видно на фото, был до того как были наварены уголки, там и защиту вместе с болтом подвернуло немного, выправлял..

Сделал фотки защиты болтов Уголок в передней части загнут, чтоб его самого не свернуло и идет он до самого края практически.. заканчивается около задних болтов крепления тоже сделаны во все штатные места

очень просто думаю и надежно настолько же свес немного увеличивает, но для старекса не критично совсем

болты надо защитить уголок наварить рядом или еще как то потому как если камнем зацепиш, а зацепиш непременно, свернет шляпку проверено у меня подобная стоит, аж завернуло саму защиту на той делике где раньше стояла когда себе ставил, наварил рядом уголок помоему 3 на 3 см или 4 на 4 надо будет сфотать завтра

Очень инетерсно и фото и описание с рекомендациями

для подкапотного прстранства есть спец сплен, с фальгой на внешней строне, у него температура повыше гораздо под капотом бывает поболее 80 градусов...

у меня механический ТНВД влияют вместо 0.2 сек для запуска со свечами, запускается за 0.6с если без них у меня в прошлом году все 4 свечи не работали, только зимой сказывалось при ниже -5 заводился с 2-3 секунды а при ниже -15 пару раз по 15 секунд крутить надо небыло бы компресии, машина бы вообще не заводилолась при ниже -5 без свечей или аккум надо было 190 амер от камаза ставить я дал расклад, а мечтать о лучшем и не проверять, дело хозяйское... может и впрямь там что то банальное

море не море, но все это слабо влияющие факторы на пуск, скорее на усточивость работы и макс мощность компресию лучше всего проверить в первую очередь, если клубы синего дыма (не сизого) и пахнет горелым маслом то это тока подтверждает догадку заодно когда выкрутят свечи, их стоит проверить на аккумуляторе, как они накаялются если кончик стал красным позднее 4-5 секунд, свечу можно выкидывать а мерит тестером сопротивление это полумера не дающая 100% гарантии что свеча работает исправно все сказаное имхо

плохой запуск на дизеле летом, а именно запуск после 3-4 сек да еще если двигатель теплый/горячий скорее всего происходит из-за износа поршневой группы проще говоря, компресии нет, запуск происходит после того как цилиндры "накачают" на стенки цилиндра масло которое и создает нужную компресию советую проверить эту самую компресию.. да так чтоб на сухую а не когда масло появится в цилиндрах потому как нерабочие свечи начинают серьезно влиять лиш при температуре ниже -0, на горячий двигатель или теплый они вообще никакого влияния не оказывают т.к. банально не включаются системой управления свечами. Это достаточно распространеная картина, скорее всего у вас есть расход масла, предполагаю что он составляет около литра на 2000 км

теперь все понятно сппасиб большой получается колесо снимать не надо.. т.к. доступ с обратной (внутренней) стороны... максимум подомкратить чтоб отрегулировать...

хм.. под какой пробкой ? а геометрически где эта шестерня находится примерно ?