_SiMBA_

в общем по теме, немогу сказать однозначно, вроде бы мягче стало.. но это чисто субъективно.. объективных доказательств не могу привести... особенно потому что менял все шаровые за неделю до этого по поводу прямотока.. на мою тройку бмв с 2.5л супер спринт в каталоге при замене полного выпуска гарантирует прирост 3.4% мощности.. в комплект входит все включая коллектор... в общем то смысла нет.. Хотя в такие цифры я больше верю чем в 10%... а просто снять глушитель, а каждого двигателя будет разный эфект, и не всегда в + мощности...

а где вообще этот механизм повышения оборотов у 4м40 ? бывает иногда не повышает обороты... а так при включении кондея, обороты всего на 100 от 600-650 поднимаются.. не более

ставили если оригинальный а не подделка... то впечатления только положительные

фик его знает, может и субъективное мнение седня еду на балхаш в ночь, 480 км в одну сторону, посемузаехал на всякий случай на балансировку так как прошел уже 30 тыс на этой резине (пилигримм кстати) разность балансировки 10-20 грамм, т.е. результат вполне там оказался азот, ну я и попросил закачать... стоило удоволствие 1000 тенге (8,4$) ощущений пока нет, приеду поделюсь что почуствовал.. но на давлении 2.1 колеса кажутся внешне приспущеными... а вот так высасывают воздух из резины перед закачкой азота... к слову сказать, азот вырабатывает аппарат из воздуха прямо на шинмонтажке.. так что где они его берут терь понятно зы: на фото не я.. т.к. я фотал

а можно фото днища ? что переделку поглядеть, на предмет установки доп-бака ?

Roxer, электро помпа с электро вентиляторами это скорее исключение чем правило (хотя яб от такого не отказался), и если производители пошли на такое, говорит скорее не о том что они такие молодцы, заботятся о двигателе, а скорее о явной, почти 100% возможности пассивного перегрева двигателя который находился под нагрузкой после того как он глушится... зачем им лишние затраты по гарантийной замене двигателей когда можно подстраховаться ? То что я описал и порекомендовал является лиш рекомендацией для опеределенный условий эксплуатации... и если ими пользоваться то можно снизить и без того небольшую возможность перегреть двигло... т.е. сэкономить нервы и и кучу денег... джип джипом но в Росии чаще гоняют по тайге да по пересеченке... а горы это несколько иные эксплуатационные нагрузки и последствия.. посему подготовленный ко всем условиям на свете жип будет стоить гораздо дороже.... на ладоге к примеру в серьезных класах гоняют самодельные машины.. у которых зачастую тока шильдик выдает марку.. Хотя конечно соглашусь что теплообмен на делике страдает, пасивное охлаждение там хуже.. особенно на квадратных...

добавлю фронтальные вентиляторы работают в паре и включаются они при включении конедера а так же, включаются принудительно при повышении температуры в системе охлождения выше нормы для помощи основному вентилятору что работает от дивгателя через вискомуфту... Рекомендации Не включать кондер при штурмовании длительных крутых подъемов, особенно если забираетесь на гору без пониженой... В случае если вы долго хелаи на серьезный подъем, и после остановки, рекомендуется поглядеть работают ли форнтальные вентиляторы, при выключенных кондиционерах, если они крутятся... то оставте машину поработать на холостых пока не отключатся эти самыйе фронтальные вентиляторы.. и после их отключения дайте поработать еще 2-4 минуты двигателю чтобы темепретура ОЖ вернулась в норму! Если заглушить сразу после подъема, то может произойти пассивный перегрев, чаще всего головки блока.. с вытекающими последствиями в ближайшем будущем... так как детали разогреты выше нормы а циркуляция ОЖ и отвод лишенего тепла после того как двигатель заглохнет, прекращяется.. обычного турботаймера на 3 минуты в этом случае недостаточно.. Просто я сам лично наблюдал такие картины... У нас в Ате есть высокогорный курорт чимбулак в 25 км от города, дорога туда иделаьно заасфальтирована но подъемы там очень крутые и затяжные... у самого на делике летом температура чуть подымалась когда заезжал... так вот, видел 2 раза, как заезжал однажды мерс, водила поставил на стоянку, заглушил и пошел развлекаться.. отшел метров 15 а под капотом в машине раздался хлопок, и вся машина была в миг окутана паром... тоже самое видел на какой то япошке. лично, много слышал об умерших движках доехав туда...... а однажды пришлось тушить пажарище под капотом на тоете... самолично.. своим огнетушителем, так как у хозяина машины был китайский балончик который не работал вовсе... вот такие пироги...

нет, закись азота - смешнее

то что я описывал, является одной из возможных проблемм... да и при смене фильтра однозначно этот насос крутили..

сам тоже считал и пока не попробую слабо верб в это.. но знакомы чел который попробовал азот, и имеет авторитет в авто деле, поделился впечатлением: при том же самом давлении на 33 резине ощущается что балоны не докачаны и "плавают"... увеличил давление на 0.4 получилось нормально, т.е. как раньше с более низким давлением... при этом по ощущениям, ход стал более мягким чем было... объяснить это можно только тем что демпферные свойства чистого азота "мягче" сам он торгует резиной, новой, всеми видами и подвидами... и ничего особо никому никогда не пропихивал, просто расказал о своих ощущениях.. я тоже хочу попробовать, но специально ехать лень.. в полемику вступать не буду, так как сам лично думаю что это все же туфта.. хотя стоит это реально не намного дороже чем обычный воздух

вообще я бы вам посоветовал почитать про устройствтво и правила пользования полным приводом на булках можно на асфальте включать и пользоваться полным приводом в режиме 4Н а вот блокировку межосевого дифа включать на асфальте нельзя...

то что соляра убегает из фильтра, уже писалось одна из проблемм, это обратный клапан на ручном насосе подкачки... вариантов несколько , либо мусоринка под клапан попадает и он не плотно закрывается, соответсвенно соляра убегает в бак... или износ пластиный... при втором случае, лечится заменой этого самого насоса...

Вопрос такой, ктонить сталкивался с такими глюками на дутой делике ? Реле вроде находится за топливным фильтром на перегородке моторного отсека ? В общем ситуация похожая но немного с другого боку ноги растут На горячую, когда машина постоит от 20 минт до 1.5-2 часа после того как заглушил.. заводиш (намано заводится кстати) и первые минут 5-7 после начало езды начинает щелкать реле подогрева свечей, причем шелкает с паузой между щелчками в 1-2 секунды... и паузами между этим "трелями" по 10-15 секунд.. через 5-7 минут все затихает. Двигло работает нормально без сбоев и троений... На холодную или сразу как заглшил и завел в течении 5 минут такого нет. Вопрос, ктонить с этим сталкивался ? Что это ? Сдохло реле подогрева свечей ? Если да то из-за чего ? ВОзможно ли такое поведение если свеча сдохла и замкнута на короткую ? Свечи не проверял еще как купил машину, судя по зимним стартам 1-2 свечи мертвые...

Hunter.ru вопрос изначально стоял о том, можно ли не проверять уровень масла и контролировать уровень по лампочке контроля давления.. какое давление в идеале должно быть сказать не могу.. и темболее при разном уровне масла.. но сдается мне что если насосу есть что качать, давление будет одинаковым, единственно оно может и скорее всего будет меняться в зависимости от температуры масла...

Расход от манеры езды различается даже на одной и той же машине у разных водителей от 1 до 5-6 литров это железно у меня расход по городу около 13-13.5 литров по трассе 9.8-10.5 в среднем... Мало у кого из наших ребят укладывается расход в эти рамки.. у большинства по городу 15-16л тоже пример на лексусе рх300, у меня 16.5 миль на галон в среднем расход, у знакомых 12-13 миль на галон, больше не получается... На бмв с 2.5 тоже самое, 11.5 л на 100 по городу и по трассе 9 л на 100.. у знакомых на 3-4 литра больше.. и не скажу что я ползаю по городу..

значит не все сливается...

Народ, я чего то не пойму, эта тема поприкалываться создана ? Если да то уже прикольно, и дальше стебаться не стоит. Если вопрос серьезный, то ответ очевиден, контрольная лампа давления масла загорается при критически низком давлении малса сразу после фильтра. Уровень масла при этом может быть ниже на 40 и более % от нормы. Если уровень ниже, то происходит масляное голодание что при длительной (пара тыс км я думаю хватит 100%) эксплуатации приведет к необходимости капиталить двигатель в лучем случае. Кроме того при низком уровне масла, пакет присадок в масле срабатывается гораздо быстрее ну и т.д... Если вам это не страшно/пофиг/нафик/лень проверять, делайте как считаете лучше для вас лично. Можно даже дальше пойти, в 4м40 при замене заливается 7.5-8 литров масла (зависит от типа масляного фильтра), а так как масло дорогое, то лейте всего 3-4 литра не более а кому не жалко можети и целых 5 залить(!!!), всеравно лампочка загораться не будет, значит масло в норме, нафик лишнее лить ??? И щуп муожно выкинуть, он всеравно сухой будет.... маразм какойто ИМХО

датчик давления масла в связке с контрольной лампой, сделан исключительно для контроля давления масла но никак не уровня.... К примеру если вдруг открутится/лопнет фильтр масляный или поддон пробило и масло вылилось то по лампочке увидите... Но чтобы на пофиг ездить и ждать загорания лампочки чтобы проверить уровень масла.. то я это расцениваю как то что у вас есть запасной двигатель или хотите делать капиталку.. Просто в этом случае логика не срабатывает, если двигатель вам дорог и денег на его ремонт/замену нет, то стоит проверять уровень.. к слову сказать, на тоете марк 2 сам лично был свидетелм когда у чувака загоралась лампочка давления масла при троганиях и даже маленьких поворотах.. остановлись у автомагазина, проверии уровень, щуп сухой, купили и залили литр.. не помогло, еще литр, пол уровня появилось.. но было уже поздно.. к вечеру при перегазовке, появился стук... после разборки двигла выявили что провернулись несколько вкладышей на коленвале. появились задиры и коленвал пришлось менять...

полагаю, что когда загорится и не будет гаснуть лампочка давления масла, то масло уже нет совсем... а не просто на щупе... чесно говоря этот метод с ориентированием на лампочку чтоб долить уровень, граничит с большим желанием загробить двигатель со 100% увереностью... лампочка не загориться даже если щуп не достает до масла совсем.. при этом вы будете 100% иметь масляное голодание на тех узлах внутри двигателя, где мало попадает путем разбрызгивания его движущимися частями... как минимум... короче если вам двигатель надоел и вы хотите его заменить.. то почему бы и нет..

для полной замены, тормозной жиды хватает литра с запасом помоему сам суппорт разбирать не стоит а замена тормозухи, я делал просто, открутил штуцера на задних супортах и подливал жижу в бачек наблюдая за капающей жидкостью из суппортов пока светаля (чистая) не пойдет, закрутил и так же передние.. главное не прозевать и подливать жижу вовремя иначе воздуха хапанеш... потом прокачали все тормоза начиная с левого заднего...

в ватных тормозах ГТЦ не виноват ИМХО максимальное тормозное усилие и эфект дают передние колеса если супорт еле натянули на место то работать он нормально не будет и естественно тормоза ухудшаться и причем очень заметно в первую очоердь они и будут "ватными" Тут все просто, не рабочие тормоза на одном лиш переднем колесе, практически равнозначны нерабочим 2 задним колесам... по эффективности торможения.. и думать что 3 колеса же тормозят тут не пойдет... простой пример, машину взял год назад, тормоза были так себе, даже дистанцию держал побольше всегда интуитивно и мыслено страдал что есть некая неувереность что смогу остановится вовремя.. месяц назад купил все колодки и тормозуху... стали менять, один передний и один задний суппорт подклинивал, совсем чуть чуть... в общем все без проблемм поменяли, направляющие почиститли, смазали спец смазкой, тормозуху поменяли, колодки тоже, прокачали... и о чудо ! тормоза стали намного лучше ! Причем ощутимо лучше ! "Ватность" как рукой сняло.. К слову сказать, на БМВ после подобной операции, тормоза как были на 5 с + так и остались.. так что открутитть и смазать нужно все направляющие, и делать это надо не реже 1 раза в 1.5-2 года ... ИМХО

когда у меня сдох датчик ТПС, "ударных" переключений не было, было самопроизвольное включение пониженых переджач, причем на разных скоростях.. Раздражало когда едиш 100 км в час, втыкалась 3тья передача и обороты подскакивали до 3.5-4 тыщи... после замены датчика, причем собсными руками, (сняв интеркулер и отвернув два шурупа и собрав все наместо) пришлось повторно прослаблять шурупчики и поворачивать этот датчик пару раз, пока не настроил нормальны переключения коробки.. а то трогалась после установки со второй.. в натяг.. потом втыкала 1 и опять 2рую.. новый он стоит действительно 150-200 зеленых.. мне нашли б.у. за 20уе.. но реально 1000 рублей его замена не стоит даже близко !

в асли был, видел... говорят еще куча камер на гоголя сейфулина в магазине сони, чтоли... а вот то что матрицы сыпятся в мороз не знал... неужели все сыпятся ?? уже год ломаю голову как разместить монитор 7".. все собирался на месте кренометра.. однако механизм складывания (чтоб не было ничего видно) так и не придумал.. и долго разглядывая салнное пространство решил таки разместить на потолке.. Когда снимал потолок (для обесшумки), обнаружил что под обшивкой (у меня высокая крыша) растояние от обшивки до крыши порядка 10 а то и более см... если салнное зеркало сместить в глубину салона то на ее место достаточносделать подиум и установить монитор...

тут речь про город, и рециркуляция тут не подходит

действительно вопрос актуальный... после бмв, где торпедо оставалось без пыли по 3 месяца меня это бесит... насколько я знаю, на булках во всяком случае до середины 97 салонники не устанавливались... тоже думаю что сделать с этим делом... радует то что заборник воздуха под капотом легко доступен и его конструкция в принципе позволяет к нему что то прилепить... сам видел что ставят марлю в несколько слоев, но я думаю что кроме марли надо бы еще найти фильтрующий элемент от вытяжек кухонных и из него вырезать некое подобие фильтра.. как сделано на второй печке на входе...