Ма.

Гм. Проблемма один в один. При включенном зажигании на все соленоиды (три штуки насчитал) подаётся ток. Кнопкой овердрайв хоть защёлкайся - изменений нет. Кнопка рабочая и на панельке приборов загарается сигнал о выключении овердрайва. Снял соленоид он щёлкает прекрасно. Поставил на место не щёлкает или там как-то еле как. Что делать где искать? Друг напиши решил проблемму и как?

Сложно. Буду вспоминать по мере писания. Я сделал на панели кнопку и думал что буду ею включат вентиляторы кондея. Что если стрелка поползла не дожидаться пока они включатся автоматически. Как-то так спокойнее думалось мне. Но обнаружил что к вентиляторам подходят два провода и оба плюсовые. Это меня обескуражило. То есть вентиляторы начинают работать если срабатывает релюха и с одного провода пропадает напряжение. Короче шиворот на выворот. Чтобы он закрутился нужно не подвести электирчество а отвести лишнее. Уже не помню подробностей, но технически что-то было трудно сделать. То ли я к какому-то предохранителю не мог подлезть то ли что-то мешалось... А-а-а-а, ёшкин свет. Вот башка не работает. Я не кнопку хотел сделать чтобы их включать, а хотел поставить лампочку которая бы включалась когда срабатывают вентиляторы. Ну типа стала температура расти, вентиляторы включились и лампочка загорелась и я обрадовался. Такой алгоритм должен был быть. И по этой схеме получалось что я мог сделать так что лампочка горит постоянно, а как только вентилярты включаются она гаснет. Этот шиворот навыворот меня не устраивал. Лампа уже торчала в салоне и чтобы не пропадать добру я её подсоединил к свечам накала и теперь она сигнализирует мне когда те работают. Не шибко важная информация но лучшего не придумал. На счёт кнопки думается мне нужно просто в цепь между проводом и вентилятором воткнуть выключатель. Когда он замкнут то всё как всегда. Когда разомкнут - начинает вращаться.

Я пробовал!

У меня странная проблемма с центральным замком водетельской двери. В общем всё работает, но бывает и не работает. То есть, ключом все двери закрываются без проблемм всегда, а открываются когда как. Залез в машину и послушал на открытие. Там что-то щёлкает под рулевой колонкой и что-то гудит во всех дверях а не открывает двери и ключ легко так вращается в замке. Потом что-то происходит и начинает с усилием вращаться ключ этот и двери начинают открываться. Ни как не пойму закономерности. Куда лезть, что делать?

я укоротил шток на который давит биметалическая пластина на 0,2мм. Был он 11 мм, а стал 10,8мм и о чудо, только двигатель как положено прогревался и муфта уже хватала. То есть когда глушишь двигетель то вентилятор встаёт как вкопанный, а на непрогретом двигателе продолжает вращаться. После этого как бабка пошептала стрелка температуры стоит как вкопанная на положенном месте и ни жара ни нагрузки её пока ещё не сдвинули с места чего раньше не было и плясала она в районе 10-11 часов при нагрузках что только на неё и любовался при езде. Короче разобрался я с этой проблеммой. Величину 10,8 мм нашёл методом научного тыка. Начал с 10 мм, потом 10.5 и потом остановился на 10.8. Как проверять муфту. Покупаешь муфту и ставишь ее на двигатель. Заводишь двигатель и глушишь . Холодная муфта должна вращаться свободно и остановиться не сразу. Далее снимаешь муфту и вытаскиваешь нафиг пластину со штоком (как буд-то радиатора нагрелся и изогнул пластину и шток свободен). В таком состоянии заводишь двигатель и глушишь. Если вентилятор встал как вкопанный значит это хорошо. Можно потом на муфте без пластины погазовать и посмотреть как рычит вентилятор и гонит воздух. Если гонит и видно что при изменении оборотов двигателя вентилятор тоже меняет обороты то муфта исправна. Далее нужно просто узнать при какой температуре в жару под нагрузкой она начинает срабатывать. Если стрелка начинает уходить от своего естественного положения при несильных нагрузках, то нужно уменьшить длинну штока. Я уменьшил на 0,2 мм и всё встало на свои места. Кстати расход увеличился всего на пол литра на 100 км.

Любое неоднородное покрытие ни есть хорошо. Линолеум к таким относится. Как-то он со временем начинает высыхать один слой то ли на морозе то ли на жаре не важно и начинает коробиться, потом рваться. Кресла в трансформере когда крутишь, то задевает. Может есть дорогие ленолеумы которые не коробятся со временем, не знаю. Я сделал так. Постелил однородное покрытие но ПРОЗРАЧНОЕ. Есть такое, подходит в самый раз. Выбрал самое толстое типа плёнки. Год уже лежит и ни царапается ни дырявится. Не знаю как называется но продают в рулонах метражами. Ширина метр помоему. Преимущества следующие. 1. Сохраняется цвет и вид салона так как через покрытие виден родной ковролин. 2. Не коробится и времени не боится. 3. Самое главное. если проливается какая жижа то сразу оно снизу запотевает и это видно невооружённым глазом так как прозрачно. Чтобы не возникла вонь достаточно открутить чем его прикручивал и где (планка возле двери багажника) приподнять и просушить. Контролируя запотевание гарантируешь сухой салони отсутствие вони. В тож е время протёр тряпочкой и чисто.

Право не пойму что за проблемма с починкой вентиляторов тут у многих возникает. У меня не крутился вентилятора под подножкой кузова. Наверно с час выдувал пыль из под радиатора, выдалбливал, выскрёбывал. Вентилятор не на много чище. Но чему там ломаться не пойму. разобрал его там две счётки запали, ну я их пошевелил туда сюда, там смазал кое что, собрал это дело и всё работает. Возможно стоит пробовать чинить если дело в запавших щётках.

Я тоже так подумал. Если просто тупо глупо засобачить втулку то будет и радиальное и торцевое биение. Чтобы его убрать нужно слизнуть со шкива лишнее, но не шкив зажимать в станке а скажем так насодить его на трубу иметирующую коленвал и затянуть как там затягивается, а уже трубу зажать. После этой операции пожалуй больше ничего делать и не придётся.

@Shadow from Omsk, Значит у меня какая-то самоделка, но каким-то образом всё работает. А это главное. Сегодня починил вентилятор кондиционера что под ступенькой под днищем находится. В нём запали щётки, а так выглядет свежо. Щётки расшевелил, почистил и всё заработало. А потом полез чистить радиатор этого вентилятора. Час, целый час я дул компрессором, скрёб щётками и палками, потом в оконцовке парогенеротором поливал. Весь в пыли с головы до ног. Забит до невозможности. Да уж, радиатор забит и вентилятор не работает, а я кондёр включаю и думаю что это он у меня не так хорошо работает. Теперь как бы летом не замёрзнуть бы. Дабы щётки в будущем не западали нужно видимо изредко даже зимой включать ветродуй дабы там в нём всё шевелилось. Кстати, читаю тут и не пойму как люди моют радиаторы керхером. Ни в коем случае. Я как то дунул на радиатор керхером так там все соты позагибались, потом отгибал сидел, лучше сжатым воздухом и парогенеротором, ну и нормальным напором воды.

Мне кажется метровой трубы хватит если только ногами не упираться в стены. Просто помню затягивал головки там 10-12 чего -то там и ключ был пол метра и с усиранием затягивал. Если рычаг удленнить в два раза до метра, то с тем же усиранием должно дать 18.

Отнёс разваленный шкив токарю, прихожу за результатом он говорит что приходил к нем моторист с 24 летним стажем и сказал ни в коем случае не реставрировать шкив ибо резиновый демпфер предохраняет от вибрации и без него пойдёт вибрация на коленвал с вытекающими последствиями. Я сказал что делать всё равно ибо люди пишут что так делают и всё нормально. Но сам задумался. Вряд ли моторист соврал и возможно разбитые гнёзда под коленвал ему попадались не раз с реставрированными шкивами. Вот только возможно дал он неверное объяснение этому. Плюс дырочка в моём шкиве как я думал была меткою, но подобных меток больше нигде на шкивах не видал. В общем задумался я крепко и вот к каким выводам пришёл. Выложу их тут а вы опровергните или же что новое подсоветуете. Шкив весит много и есил его раскрутить до 2000 - 3000 оборотов, то без балансировки он начнёт бить и разбивать коленвал. Это факт. Поэтому заводские шкивы идут с балансировкой в виде высверленных дырочек (это мои догадки). Если мы соберём шкив где вместо резины всабачим металическую втулку, то балансировка нарушится ибо ни как не определишь напротив чего были дырочки раньше, да и новый материал внёс лепту (это факт). Если такой шкив поставить на двигатель то он начнёт разбивать коленвал и не потому что нет резинового демпфера, а потому что шкив теперь несбалансирован. Значит чтобы последствия установки отреставрированного шкива были минимальны и заключались только в более быстром износе ремней генератора нужно шкив отбалансировать. Как это сделать? Тут пошла чистая логика и догадки. К примеру возьмём стержень и наметем на нём центр. Вокруг этого центра будем вращать стержень. Всё симметрично, но если на конец стержня поместить грузик, то вращение пойдёт с биением и ось вращения начнёт колебаться, испытывать нагрузки (в нашем случае это коленвал). Вывод: нужно уравновесить (сбалансировать) стороны. Как сделать это с прутом? Поставить его на конус, он упадёт в сторону более тяжёлую, значит надо эту сторону уменьшить в весе ну скажем путём высверливания дырочки. Примерно так же можно сделать с нашим шкивом. Я думаю поступить так: заказать токарю пятак чтобы он ровно входил в центральное отверстие и не выпадал. В центре пятака сделать дырочку махонькую. Далее два варианта. Берём конус, ставим это всё на горизонтальный стол по уровню и на этот конус воодружаем шкив, вернее пятак со шкивом. Далее берём уровень показывающий в двух плоскостях и накрываем шкив сверху им и прижимаем к конусу. Цель - плоскость шкива расположить паралельно столу. Затем поднимаем уровень вверх и шкива падает на ту сторону которая тяжелее. Помечаем, повторяем. Если всё делать аккуратно, то шкив должен падать (так мне кажется) всегда в одну сторону. Значит эта сторона тяжелее. На станке сверлим дырочку в этом месте, убирая лишний металл. Опять повторяем. Опять падает туда - опять сверлим. Возможно потом он начнёт падать в другую сторону и так до тех пор пока шкив станет во все стороны примерно одинаково весить и падать начнёт как попало. Значит он отбалансирован и можно смело ставить на двигатель. Как другой вариант в пятаке в центре шкива в дырочку продеть леску и поднимать его с ровной поверхности за неё. Более лёгкая сторона будет подниматься быстрее. Может существуют какие-нить ещё варианты? А может есть специальные приспособы на заводах для точной балансировки и я тут описываю кустарщину. Во всяком случае буду пробовать на своём, о результатах отпишусь.

@melPV, Посмотрел фото - похожего на мои отверстия нет. У меня одно красивое такое. Думал на всех так, ан нет. Видимо оно действительно для балансировки. Сразу вопос: а как теперь отбалансировать? Может на станке где балансируют колёса? Как нить там переходничок смостырить, закрепить в общем и по нулям выводить. У меня друг работает на этом деле нужно с ним проконсультироваться. Думаю если будет возможно то нужно обязательно балансировать.

Нет динамометрического ключа. Я вешу 84 кг, скажите какой должен быть рычаг трубы дабы усираясь во всю свою силу я затянул болт на шкиве до 170-180 чего-то там?

@Shadow from Omsk, Спасибо за ответ. Вчера разобрался кто включает вентиляторы. Сегодня буду кипятить датчики. Чуется мне что может он не работает ибо при перегреве не включались вентиляторы. Значит при перегреве один датчик выключает муфту кондея, то есть можно ехать в гору в жару с кондеем и если чё он сам выключится в критический момент. У меня вокруг этого выходного патрубка охлаждения натыкано 4 датчика. Не пойму может какая самоделка. Два самых жирных торчащих вбок влево (по ходу движения авто) это от кондея и вентиляторов. В таком же положении чуть ближе к радиатору торчит один датчик с одним контактом и над всеми тремя вверх торчит тоже один датчкик с одним контактом. Хотя умная книга пишет что там должен торчать именно с буквой Т. От этого верхнего провод идёт в какую-то коробочку и из неё выходит уже два провода и теряются в недрах... ээээ, короче в недрах теряются. Сравнивал с другим мотором там всё по книжному. Что у меня кто наделал не пойму. Может тот четвёртый датчик заменяет контакт который должен быть на верхнем? А что за контакт для свечек, для чего нужен?

Есть какой-то вид муфт где жидкость скапливается в специальном отсеке когда муфта не крутится и при заводке ведёт себя иначе. Однако бааальшой вопрос личн для меня узнать какая конструкция именно моей муфты с этим специальным отсеком или без. Они обязаны включаться при перегреве. ГДе-то в районе 100 градусов. Завтра буду свой датчик кипятить и замерять цепь а то такое чувство что у меня не включаются почему-то.