kidzin

Поддерживаю мнение про полиуретан- нифига ему не делается!!! проходил на УАЗке три года, даже по хорошим кочкарям и в морозы. Единственный минус - очень жесткий, все мелкие встряхи и вибрации передает на кузов. А есчё есть у него привычка противно крякать в морозы. По комфортности резина конечно рулит. В Бердске, по моему, заводик по производству сайлендов находится я пару раз даже вывеску замечал при следовании мимо.

кромки соединить путем г-образного паза фрезером нарезать есть спец насадка есть под паркет. идея конечно бредовая, но!.... что бы ламинатом- это придется еще и основу под ламинат ложить, а то от влаги плюс тепловые углы расширения - короче долго ему не жить! хотя и под паркет нуно основу!... Дима правильно сказал - вас спасет "Люминий"! А вот столик облегченный и раскладной с потолка, из дерева, в салон, под экспресс-чаепитие в дороге, сам Бог велел! И накладки панели, консоли, и ручек из белого японского дуба!!!! ой.......

Была то же такая мысль!..... Тем более пилорама своя и все станки для изготовления паркетной доски имеются... Только хотел из листвяка с выборкой слабых волокон (натуральный рельеф дерева) Лак уже шведский уже даже подобрал влаго и износостойкий. Вот только с рисунком укладки не определился

при промывке системы средством, после, нужно печки обе отдельно промывать в обе стороны, так как даже в чистых сотах забьётся все то, что отошло со стенок системы.... уже проверено!

Год машины причем - даже очень..... До меня авто эксплуатировали в колхозе... дальше рассказывать?... ессесно я все жижи сразу поменял! но если на воде машина каталась, то хоть каждый день иеняй антифриз = мясо от этого на радиаторах изнутри не нарастет. Остается только менять то что корродировало изнутри от безолаберной эксплуатации

Завел...... завелась с первого оборота!

Про заморочки- слить ОЖ с радиатора и блока , открутить головкой на 12 удлинителем и карданчиком. просверлить отверстие на 7 или 8 мм в сливном болте, приварить патрубок к болту (можно взять штуцер из комплекта у меня не было оного), надеть шланг на сотворенное протянув его хомутом, вкрутить штуцер в сливное отверстие, затянуть ключом рожковым на 12, установить крепление подогревателя на раму с внутренней стороны в районе перед катализатором, я крепил на кровельные саморезы с головкой под биту 8 мм., установить в крепление корпус нагревателчя.юнадеть на выхлопную трубу тепловой экран из листа можно оцинковки, открутить шланг обратки печки от штуцера головки в шланг тройник, на одну сторону тройника кусок трубки см 7 устанавливаем его обратно на штуцер головки, к нижнему соску тройника шланг идущий на подогреватель, можно еще одеть я даже считаю обязательно - защитные гофры на шланги желательно металлические, и гофру пластмассовую на провод 220 в. что бы защитить провод от попадания влаги и масла. вывести вилку в доступное место для подключения..... протянуть все хомуты. и опрессовать всю систему с помощью подсоединения к тонкому шлангу радиатора штуцера, запасного, накаченного колеса..... пока система под давлением 1,5 атм пролезть по всей системе и послушать везде может где сифонит. Далее собрать все на место, залить ОЖ и опробовать как греет девайс. свою установку попробую в ближайшие дни выложить в фото...

нижний патрубок? зачем туда ставить ? из блока выход нижнего патрубка на 4м40 перекрыт термостатом и если из него сделать забор то нагретая ОЖ будет двигаться по схеме - патрубок печки, обратка - головка ГБЦ - верхний патрубок радиатора- радиатор - предпусковой подогреватель..... зачем прогревать улицу через радиатор. Не ведаю как устроены шахты каналов движения в ДДВС 4м40 но наверное так же как и на всех ДВС и есть у меня подозрение что даже если установить нагреватель по схеме - верхний патрубок радиатора - обратка печки то прогрев ДВС пойдет по головке в основном так как эти патрубки почти на одном уровне расположены! А какой подогреватель ставить мне кажется разница не слишеом существенная самое главное статистику пользователей знать! принцип работы у них один и тот же у всех без исключения, я про самоточные имею ввиду. Камера нагрева, в ней стоит ТЭН- кипятильник, на входе в камеру стоит клапан - работающий на движение жидкости в одном направлении, и плюс датчик перегрева ТЭНа состоящий из биметалла который размыкает цепь при слишком высокой температуре ТЭНа. Выбор за потребителем какого производителя выбрать, наверное следуя мнению и опыту пользователей, качество материалов имеет непоследнее значение. Я вот например себе поставил бу ему судя по виду лет так 5-6 но работает как часы

спасибо за инфу, если потечет буду решать проблему по мере поступления... текущий радиатор он ни сколько не лучше забитого!

Сегодня то же вкорячил, предпусковой на 4М40, к токарю лениво было ехать просверлил сливную пробку сверлом на 7,5 мм. и приварил к ней трубку соединитель для шлангов)))) одного хомута не хватило! завтра доделывать буду.... мне интересно если разогретый антифриз идет в обратку печки и в голову сверху. то мне через тройник он в принципе должен идти и в обе печки.... может на выходесливной пробки блока ещё помпу поставить? что бы уж точно по малому кругу ДВС ОЖ ходила?

Я ставил себе на Патра кони - так с ними и продал год отъездил нареканий никаких ..... хорошие аммы в меру жесткие комфортные я их по номеру в экзисте крузака 90 подбиралпо совету УАЗоводов.... дорогу неровности держат и не пробивают. На Вехикроссе ставил Бельштайн спереди черные сзади желтые с синим - это зубодробильные для внедорожья зато трассу и грунтовку вех держал на 5+ . Оригинальные на Вех с бачками охлаждения не было никакого желания ставить! По экисту 38000р за штуку. на патре стояли ещё ранчо 5000 - снял, слишком мягкие...... Кони были по 1100 руб за штуку, чуть дороже совавтопромовских

Спасибо ! я вроде тему внимательно читал, вопрос и задал потому как не нашел! значит невнимательный!

N181- я сегодня бак снимал и опрессовал трубку подачу. Так вот при накачке давления через ресивер, отключив компрессор услышал сипение...... залез под машину и начал долгий поиск.... нашел! в месте где трубки топлива выходят из моторного отека есть крепление трубки подачи, у меня на ней какой то кусок пенополиуретана наклеен был, наверное защита от вибрациии. Так вот из по него дуло... я оборвал его и обнаружил что трубка от влаги которую скапливал пенполиуретан истончилась и корродировала а в другом месте ближе к радиатору кондиционера был на трубке как удар острого камня и вот и второй сифон. Самое интересное что на машине уже был вколхожен шланг резиновый напрямую от фильтра в бак наверное по этой причине.....моё ИМХО так как ТНВД всасывает соляру то топливо создает в магистрале разряжение и может засасывать воздух через микроотверстия от коррозии. Но это у меня такой ляп. Я просто как один из вариантов предположил.....

Номерок можно в студию?

Конечно такой девайс как замок лучше поставить новый, срок его службы 15 лет, только его нужно менять вместе с проушеной зацепной, так как на ней выработка и острыми краями она порвет обрезиненную поверхность на язычке замка. А для самоделкиных- замок ремонтируетсяя очеь просто, что я себе и сделал.... Но позже наверное закажу себе когда все остальное на машине приведу в порядок. Поломки: 1) износ и разрушение пластины плюсового контакта сигнализации закрытия дверей. следствие отсутствие индикации на панели 2) Лопнутая пружина язычка запорного механизма следствие - постоянное проткрывание дверей и их полное заедпние. 3) Грязь в замке от пыли дорог. следствие - заедание фиксатора запорного мехенизма блокировка дверей 4) износ проушины та которая на пороге задней двери. следствие - Неплотное закрывание или не срабатывание закрывания дверей, износ обрезиненной поверхности язычка 5) Износ элипс отверстия на шарнире запорного механизма следствие - люфт в замке при запирании двери Лечение: 1) вырезать новый контакт-шайбу снять старую сломанную и запрессовать на место старой 2) разогнуть пружину на один виток и придать ей форму для попадания на упорный штифт 3) помыть и смазать 4) Наварить выработку полуавтоматом и поработать напильником и наждачкой 5) Аккуратно у убрать остатки резины из отверстия заварить отверстие на котором поворачивается запорный механизм и заново просверлить отверстие с зазором для второпластовой втулки которую нужно одеть на ось Разбирается замок высвеливанием шляпок заклепок. Дальше все видно по месту .... Перед тем как заваривать отверстие в запорной планке нужно сделать лекало что бы при высверливании новой дырки попасть в центр старой. сварка полуавтоматом "очень аккуратно" с постоянным поливание водой что бы не сжечь обрезинивание... из второпласта втулочка вытачивается можно с использованием дрели и наждака, собирается замок приваркой на место заклепок двух капель сварки, предварительно зажав обе половины замка в тисах и надев на заклепки шайбочки по размеру диаметра- для того что бы не приварить заклепки к корпусу. Конечно потратите часа три на рукоблудство - но у меня не было выбора - замок ждать две недели а дверь заклинило ! А багажник нужен как воздух-стройка Однако... Только не говорите мне - что проще новый замок купить! Я м сам знаю

- завтра опишу- как я есть мучился с трубками на которые клапан обратки запитан и штуцер подачи! До меня там был КРИВОРУКИЙ МАСТЕР и соляра сочилась у штуцера подачи из микротрещины в замятой при откручивании трубки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :24: Бедолага не предполагал и видимо мозгов не хватило посмотреть как накручен штуцер подачи...../ Я сам увидел случайно когда клапан обратно ставил - что площадка штуцера ТНВД вся в соляре!!! В клапане и правда был состав, в котором легко можно высаживать картошку и резинка как керамическое кольцо рассыпалась))))) для будущих самоделкиных фото завтра выложу, дабы меньше вопросов лишних задавали - например как я!

Я правильно понял - вот это Электромагнитный клапан обратки? Я извиняюсь за большое фото в теме и тем более оно не моё! Я слаб в пользовании интернетом....

Большое человеческое спасибо за разьяснения... буду завтра топливной системой заниматься и клапан искать мыть и ставить колечко резиновое

У меня собаки зайца взяли вчера.... правда первогодку. Случайно получилось в поле выехал выгулять их, а они со стога подняли косого, мех ещё не вылез.... так и пришлось трофей собакам отдать. сильно порвали. Якутские лайки однако!

Да... В случаях массового производства деталей небольшого размера, технологический процесс в камерах цементизации протекает так что вся поверхность детали покрывается равномерным слоем. Исключение составляет способ когда цементизацию наносят путем предварительного нанесения углеродосодержащих паст, в виде паст суспензии или шликера. с дальнейшей сушкой и последующем нагревом деталей ТВЧ или током промышленной частоты до 900-1100 С. Процесс трудоемкий долгий и муторный. Процесс сродни нанесению полимерного покрытия только температурные режимы разные. Цементация в пастах применяется когда нужно покрыть только определенные части детали. В случае шайб я не вижу причин для применения последнего способа. Проверить где нанесена цементация на новой шайбе очень просто: взять керамический бородок или бородок из металла заведомо большей твердости с большим содержание титана, никеля и вольфрама. наставить на металл шайбы и уронить с высоты (например в 10 см) тяжелый груз, так проделать с различными частями шайбы при условии соблюдения высоты падения груза на бородок и сохранения остроты наконечника. по диаметру кавэрны наклёпанной бородком вы можете судить о наличие цемента. Чем меньше дырочка тем тверже сплав на поверхности. Другой способ проверить - терануть алмазным натфилем там где цемент напильник будет почти скользить, там где сырец останутся задиры от напильника. Можно было бы делать всю деталь из высокоуглеродистой стали но при всей своей твердости она очень хрупка, для сплавов как стекло (например вы можете расколоть отлив из высокоуглеродистой стали молотком как силумин, с небольшим усилием удара). Вот для этого внутри и находится более мягкий и пластичный низколегированный металл. Шайбы для 9-ток я отдавал на военный завод, там у них была плазменная камера, и они напыляли и цементировали лучше япов, за эти шайбы владельцы тазиков в 90-тые готовы были душу продать!

Ещё бы на картинке его увидеть где он...??? вот на этой картинке можно разобраться? http://www.delicaclu...&attach_id=8960 Или лучше в экзисте на картинке

На холостых не идет на повешенных идет... Вчера на ночь читал темы про клапан, но сильно спать хотел да ещё и отвлекали так и не понял до конца про принцип работы и авто регулировки с помощью данного клапана впрыска итд, .... перемычка не должна всасывать? Какое давление должно быть в ТНВД, что бы клапан начал сбрасывать? Я правильно понял? : 1) Демонтировать клапан (непонятный для меня момент- можно ли его без демонтажа ТНВД) 2)Подать на него напругу посмотреть в какие дырки он перепускает под напряжением и без, (принципы так и не понял) 3) Продуть промыть почистить какую то сетку (пока книга-библия ещё не пришла по почте) 4)Поменять резинку за 10 рублей (где она то же пока не представляю) 5) Если все это не поможет пойти и принять внутрь весь остаток соляры в баке, дабы больше не мучится с Деликой!!! Для меня пока Дизель и ТНВД как ящик пандоры - боишься вскрыть, что бы не вылетело всё зло мира и не наступил конец света!......

Если кому будет интересно как устроена регулировочная шайба металл шайбы по слоям, внутри более мягкий а на поверхности насыщеный углеродом! Японские мастера ещё в 16 веке открыли эту технологию, аналог японские кухонные ножи и самурайские мечи)))) шлифуя вы стираете рабочую поверхность..... Вот как примерно выглядит поверхность шайбы : Если увеличить кратность микроскопа то будет видно, что структура дислокаций молекул сплава не только разнородна, но и упорядочена в строгой последовательности и структура кристалической решетки сплава меняется от поверхности к сердцевине с потрясающей разницей. Цементация стали - поверхностное насыщение посредством диффузии, низкоуглеродистой стали = углеродом, для повышения твёрдости и сопротивлению износа поверхности стали Цементации подвергают низкоуглеродистые (обычно до 0.2 % C) и легированные стали. Далее думаю не надо обьяснять прелесть шлифовки....... НА фото изображена шлифовка на 0,005 мм. , правда слои цементации всегда разные в зависимости от детали. На шайбах изготовленных концерном ММС судя по JIS - Japan Industrial Standards (японские промышленные стандарты) цементация должна колебаться в значениях 0,05-0,1 мм. соотношение судя по габаритам шайбы. (точнее не могу сказать это в JIS нужно провести ночь что бы найти эти шайбы причем с японским техническим словарем.... в этом нет никакого смысла. И скорее всего цементация нанесена в Газовом карбюризаторе так как шайбы это массово производимая деталь. Все это говорит о том - что это изделие одноразовое. То есть если на шайбе нанесены её номинальные размеры, то замером микрометром (обязательно тарированным электронным способом в лаборатории) получаем износ шайбы и определяем сколько осталось толщина цементации. Я так понял шайба изнашивается по поверхности не равномерно так что придется учесть и этот ньюанс! Как то вот так с этими шайбами!!!! Но человеку свойственно ошибаться! Может японцы помимо цементации накладывают на них какое нибудь страшное заклятие! После чего они становятся пригодными для шлифовки......

Запустил мажину через канистру опустил туда подачу на фильтр и обратку с ТНВД, шланги прозрачные поставил ПВХ. Прокачал и усё!..... спокойно поехал домой.... при работе на разных оборотах солярка без всяких намеков на пузырьки!!!))))) Вот только на холостых, почему то, с обратки соляра, совершенно не идёт! Или так и должно быть? Завтра буду сымать бак, мыть сетку и добиваться герметичности в топливной системе ....

Во втором девайсе, только производства чехия, идут разные калибры фильтров, в Нягани в гараже автопредприятия видел.... у них соляра Арктика и вот такой вот аппарат стоит