serg

Лампочка воды в фильтре горит либо когда есть вода (в фильтре) либо когда гена не работает эти цепи запараллелены. Когда гена не работает то загорается также лампа слева +-. (при включенном "зажигании") У меня тоже провода на поплавок при очередной замене оторвались, восстанавливал точно также как Garre_kiv. А можно купить новую пробку от Хюндая если это есть.Там только разъем другой. Релюшка свечей у моей машины с хюндайкой не заменяема так как там свечи только на 12 вольт а у меня 6в. Кстати если за спиной щелкает то возможно реле свечей цело, а вот свечи установлены на 12в и соответсвенно их вкючили через тумблер. Я тоже теперь не нарадуюсь машиной. Многое заменил, перетряс, правда когда брал то все было в первозданном состоянии. Ездили на ней и ничего не трогали, на счетчике было 134, правда скрученых, определил когда чистил спидометр

Ну не буду спорить с Р8 владельцами, по тому как не юзаю сей аппарат но насколько на Р25,35(4Д56) этот симптом был и я его связываю в первую очередь с низкой компрессией и во второй с немного поздним зажиганием, ну и кончно с великоватой подачей топлива от ТНВД. Хотя если проблема с ремонтом, то можно и хайгир или что-то подобное как временную меру, т.к. "яп" основной ресурс уже вычерпал

С ручными надо выходть на улицу и их включать или отключать ) а при отключении с автохабами на ходу, перемешением рычага с 4ВД на 2ВД на Р25-35 автохабы остаются включеными, момент перестает передаваться на перед. Перед остается включен что и создает некоторое сопротивление, при этом лампа Lockwheel (зеленая, если все работает) горит. При этом можно включать прередок на ходу, по крайней мере до 60км.ч. Отключение автохабов происходит при остановке и сдаче авто на метр-два назад... лампа Lock или Locked соответственно гаснет, у кого это реле и т.п. работает

Вобще-то белого дыма тоже не должно быть, по крайней мере до -15-20С, но 22 это слишком, по моему притаком расходе этот авто должен быть очень "тупым" ИМХО в сравнении с другими, даже тазами и возможно есть проблема с АКП

Даа... Почитал я твое сообщение Владян и грустно стало... Во-первых гонит антифриз-это не есть хорошо, какая-то проблема в движке мож прокладку продуло а может и хуже(связано с ГБЦ). Гонит масло тоже не хорошо к сожалению-это дизель а не бензинка. Я тоже раньше думал все почти так-же как на бензине, а после 5 ти лет езды на разных дизелях,но в основном на моем "родном" 4Д56 понял что все далеко не так. Ну да ладно, если машина нравится, руки есть, то все можно ПОЧИНИТЬ. А про генератор скажу следующее, загорание или мигание ламп аккумулятор+"вода в фильтре", не видел про ручник(как у тебя), похоже проделки "кулибиных", - показатель отсутсвия работы генератора, горение - полное отсутсвие работы, мигание - недостаточная работа. Дело в том что в 4D56 дизеле (я не говорю о бензиновом 4G63,64 т.к. не разбирался ) генератор запитывает возбуждение через две лампы на приборной доске- [+-] и что-то типа как было прорисовано ранее и означает вода в топливном фильтре (лампы эти расположены одна слева, другая справа, по крайней мере на Мкпп приборке). Сделано это как я думаю для надежности, перегорела одна лампа, запустится возбуждение с другой Ну а если обе перегорело то генератор не запустится ( На генераторе такого дизеля есть разъем с двумя проводами. На оба провода подается +. Один + с лампочек, другой просто плюс, кажется с замка зажигания для оценки напряжения в борт сети в интегралку. Интегралка в настоящем яповском генераторе спрятана внутри и без разборки туда не подлезть. Она почти одно целое со щеточным узлом. Я в свое время менял ее на интегралку от корейского хундай грейса, по крепежу один в один и по параметрам тоже, но выходной разъем другой, хотя при желании просто переделывается. работает отлично. Про попытку сгореть на L300 4WD (4Д56) скажу следующее, на плюс аккумулятора (у меня) подстыковывается два держателя с плавкими вставками. один маленький (был) с одной плавкой вставкой (кажется около 90А если вру поправте). Он приходит напрямую от генератора (у меня это сдвоеный провод и на сколько припоминаю это два черных провода с желтой меткой) и один большой с четыремя плавкими вставками, это все идет на потребителей и ток там кажись на каждой порядка 45А. На моей Delicа 1990 это держатель с четыремя вставками в виде проволочных перемычек (многожильных в изоляции). У нас в магазинах по опять же Худнай Грейсам продаются точ такие же но с плавкими вставками(4 шт не провода а сменные вставки, цена 250р за блок с 4мя вставками и двумя разъемами). Похоже проблема с попыткой возгорания в них (держателях) с самодельными вставками или проводами (у кого как). Надеюсь это поможет прояснить непонятное, т. к . в легионовской книге есть некоторые неточности относительно японских вариантов Delica. На сколько я заметил не все электро схемы в этом мануале соответствуют яповскому варианту изготовления. Надеюсь кому-то это будет полезно. Владян, хочу сказать при всем при этом машина очень хорошая по проходимости очень похожа на УАЗ, но в твоей ситуации похоже требуется серьезная перетряска по крайней мере движки. Если есть вопросы готов помочь или обсудить

не знаю в тему или нет, но в прошлом году был в китае и видел там делики 2WD и их китайские клоны на L300, а также паджеры с 4D56, китайского производства, так же там широко представлены хеднаи старексы, саненг-истаны (Юж Корея), а бензиновый движок 4G64 от мицу они запросто исползуют в своих самоделках, сам видел на заводе SG corp.

ИМХО, лучше не заморачиваться, если так силно загудел, а заменить, хотябы на т.н. контрактный из японии, конечно если есть такая возможность

небольшое дополнение , если в электрике не шаришь совсем, то лучше отдать на ремонт электрику или тому кто "шарит" на всякий случай объяснив или предложив ему решения проблемы из выше предложенных

Сталкивался с подобной проблемой при установке сигналки на своем Стар Вагоне если привод замка остался прежним на Гире может помочь, такое поведение было из за неисправности вставки внутри штатного ( мицубоновского) электропривода замка - внутри было что- то типа предохранителя на вид типа конденсатора или кто-то его может обозвать баласт сопротивлением (как Вам угодно), короче я его взял и коротнул фольгой из сигаретной пачки, и все проблемы закончились и уже почти год их нет... а при установке этого устройства от б у хенде грейса на правую дверь моей Делики были точно такие же проблемы (надеюсь это кому-то поможет разобраться с проблемой )

Мой совет, , не лейте этих, всяких присадок, мотоор в нормальном состоянии справится и БЕЗ них, у меня на L300( SWagon) был и дым и расход, на сеглдня нет результат ремонт ЦПГ, регулировка ТНВД, отключение ЕГР( или ЕРГ не помню, вобщем это когда выхлоп на впуск на некоторых режимах запускают( отключил просто сбросом разъема на вакуум реле, есле не прав поправьте но работает нормально, не толкал всякие шарики т прокладки на перепуск)). Сегодня могу позволить себе соревнования с Тазиком 09 без проблем расход 12л/ 100км, правда МКП

ну я тоже первый раз так мучился, а после третьего раза все как по маслу :D

На сколько я наблюдал за поведением четырех фарных, у них снаружи стоят двухнитиевые лампы H4 а внутри однонитеивые H1 при работе ближнего света работают наружние фары с нитью которая расположена вдоль лампы, при работе на дальнем режиме работают все четыре , НО наружние лампы меняют режим, включаются нити которые поперек, а те которые при ближнем работали выключаются. На этих лампах три контакта, один общий. Следовательно в данном случае система дальнего света работает а ближнего нет, далее по схеме методом исключения, начиная с проверки ламп :D

По моему лучше снять и сделать так как делал Hunter (для дизелей) или опресовать так сказать на спец стенде (ручной насос с манометром подает саляру). И заменить все медные кольца при установке.

Предлагаю не думать :D а проверить и ВОЗМОЖНО заменить провода в виде предохранителей около плюсовой клемы АККумулятора, а вожможно и заменить на "корейские" НОРМАЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ - СОИТ 300 RUB именно рублей, у кого (ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ за такую цену...)

на Р25 по моему не очень трудно. Берешь накидной на 12 и скручиваешь этот болт натяжителя ( вданном случае не надо), затем гайку на нижней шпильке, отводим ген, снимаем ремни откручиваем плюсовой провод предварительно отсоединив минус на аккумуляторе, отстыковываем разъем с двумя проводами на задней крышке. стягиваем тонкую вакуумную трубочку и толстую с хомутом предварительно его сдвинув вверх. отстыковываем трубки слива и подачи масла от насоса, выдергиваем нижнюю шпильку, сдвигаем ген с нижнего уха и выводим назади вниз. Все. Это тоже можно сделать минут за 10 или чуть больше. Не отсоединяя шланги и провода не получится вывести ген назад, да и вообще это по моему не должно так разбираться.

Кстати, по-моему неплохая идея попробовать установить датчик давления на маслопроводе турбины, на переходнике что вкручивается в головку, там и места достаточно и переходник сделать легче (ИМХО). DELIKA 737 Все же нарисуй, как у тебя получился переходник

фото 1 это как уже говорил Serg K датчик EGR. Его регулировка влияет только на работу EGR, ели эта система заглушена, то и он (этот датчик ни на что не влияет).

I see Looks pretty good :D (Добавление) Guess you bought it from Japanese

ОК, ждем, нарисуй. Я вот думаю длинный же переходник должен получиться да с большим боченком, вибрацию нормально держать такая констукция будет на такой тоненькой резьбе :D

Похоже на утечку антифриза, и снижение давления в системе охлаждения из-за попадания воздуха. (Добавление) Прокладку и головку я проверяю так: Вставляю шланг из расширительного бачка в прозрачную бутылку наполненную ОЖ и начинаю прогревать двиг. Выходит немного пузырей, а потом все кончается, если все ОК. При этом радиатор должен быть под завязку. Если ОЖ менялась, надо нагреть и остудить с заполненым расширительным бачком и после этого проверять.

Все метки на КВ шестернях должны совпадать в тч и на разделительной пластине, не совпадают это когда их ставят задом наперед! В прямом смысле. 180 град может быть, ведь ВМТ есть для 1 ого и для 4 ого цилиндра. С тормозами при затяжке связываться не советую, т.к. при этом появляется смягчение (ослабление) затяжного момента, за счет упругого скручивания такой длинной системы как коленвал, валы коробки полуоси и т.п. Лучше заказать и сделать крепкий стопорящий ключ который крепится на переднем шкиве как нарисовано в Легионовской книге. По опыту отворачивания (ну и соотв. заворачивания) болтов "пришедших" из японии (не только Делик) этот самый надежный.

на не прерделанной только в ноги и забор воздуха рядом между двумя выбросами, у нас тоже некоторые на грейсах (Хундаях маршрутках) переделывают, чтоб дуло со всех сторон но теплее от этого не на много (хотя если часто открывается задняя боковая дверь имеет смысл). По монму все верно, тепло снизу вверх, а холод сверху вниз.

Скажу в дополнение, про "грейс" у него генератор немного другой, отличие в диодном мосту(три диода (силовых)) соответсвенно обмотка статора и мощность не 90А а меньше, хотя вобщем-то ставить можно за не имением деликовского( посадочные те же), сеодинение под реле регулятор (контакты) другое, реле регулятор такой же, подшипники по размерам те же, исполнение немного слабее, задние сальники взаимозаменяемы. Первые "грейсы" шли с одноременным шкивом, сейчас говорят есть двух ременные( сам еще не видел). Движка от грейса к делике 4WD подходит только турбовая от 15ти местного до 96 года или 98( поправте, если кто знает точнее) позже у них движки стали 2.8 как на "старексах" , хотя можно поставить и не турбовый. Будет немного слабее. У них разные поршни и кольца и соотв-но то что касается туро. (Добавление) Интересно, где же у Р8 кузова и 4М40 вакуумный насос? Я думал у всех дизелей такого типа как на деликах и даже чуть более, насос на генераторе

и у меня из датчика потекло , едва скрутил старый, у меня он похоже под ключ на 26 был, взял головку на 27, подложил прокладку и вывернул, приобрел новый от Хендай Грейса ( корея) у них под ключ 24! Завернул и все стало ОК. А то чуть масло все не вылил! (Добавление) да при этом я контакт на датчике отворачивал, чтоб головка ключа села нормально. (если датчик с контактом на винте)

DELIKA 737 Ждем ПОД КАПОТОМ, Так как же у тебя это получилось, резьба у деликовского датчика меньше и к томуже на конус, что брал в качестве переходника? Я тут тоже подумывал на шланге или трубке сделать...