igorenya

Давайте определимся чего мы хотим видеть в логотипе?

Maks для зимы это нормально, не парься сильно

Если че Dextron 2 (минералка) и Dextron 3 (синтетика) вообще лить нельзя в автомат!!! У них коэфицент вязкости не подходит! Скорее всего по этому у тебя рывки полностью не исчезли!? Если что, так это не в ММС надо обращаться, а в Тойоту, т.к. для Делик и Пыжиков коробки АКПП делает именно она Про перегонщиков: машину я купил на аукционе в Японии, приехала она сюда на поезде. И "конструкторы" как в России, у нас тогда не практиковались...

Случилось чудо - поменял! Залил Dextron-II, Mobil-овского розлива. Ушло 13 литров. Масло в АКПП у моей машинки было темновастенькое по сравнению с тем, что залили. В итоге: - Исчезли, или лучше сказать уменьшились рывки при переключении передач. Если тапку в пол не давить,то переключение достаточно незаметно происходят. - При переключении со 2-й на 3-ю, когда OD-off, пробуксовка заметно уменьшилась. - Обороты двигателя стали меньше при тех же скоростях по спидометру. Ушло денег как выше написал. Удовольствие от вождения повысилось. В общем рекомендую!

Это за одну или за пару?

Макс 73 пользуйся поиском, узнаешь у меня не было, есть проблема с АКПП 95 года

_SiMBA_ Да я думал, что барабаном что-то другое было названо. Ну, типа сленг... То, что на батоне дисковые тормоза, заметил, когда колодки мне меняли. За барабанные, я так понял больше денег берут...

joja про бегать не совсем понял. Про снег могу сказать, что козырьки оказались хорошей заменой обогревателю зеркал. Вода в принципе не попадает на зеркало во время снегопада.

Зазор между колодкой и барабаном в свободном состоянии?

Andrew28 ИМХО та ж фигня, поэтому звонил дальше, нашёл предложение: Полная замена масла в АКПП: работа - 50, декстрон II - 5,38 за литр. Сказали, что замена на стенде. Надо будет литров 14, процесс наблюдаешь сам, говоришь когда хватит. Цены в американских президентах. В стоимость работы входит отмачивание фильтра в какой-то жиже и новая прокладка. Regal Andrew28 менял. Делать это совсем несложно, делается вместе с заменой масла, только вот я думаю, что ежли у тя делика, то там в роли фильтра сетка стоит, это чтоб большие куски открошившихся фрикционов вместе с открутившимися болтами в гадромуфту не засосало. Его можно и не менять, помыть в бензине и всё будэ ок. Когда поддон снимаешь важно масло на себя не вылить, а то веселомыться будет. Вместо прокладки некоторые предлагают использовать герметик.

Не удивляйся сильно, самое дешёвое я нашёл за 1 франклина. Если сальник сосёт воздух, манина через пару-тройку минут глохнет, проверено!

Нет, не правда. Но есть несколько распространнённых форматов, к-е производители стараются выбрать и использовать.

Ну, Кулибины. Мож вы ещё вес кирпича на газ расчитаете? На выходных, если время будет, поеду за подсосом на разборки.

Зимой что-ли сверчки активизируются? Завёлся новый. Стала поскрипывать резинка правого среднего стекла, прям около головы, ёлы-палы! Ладно, прибьёмпока этого...

Я на булке поискал недавно - не нашёл. Если найдёт кто, свисните, ок?

жаконя у меня тоже закрадывались смутные сомнения насчёт 5-й. Я даже где-то прочитал, что есть у тойоты АКПП 5ст. Можешь на табличке на правом крыле посмотреть какая у тебя коробка и прочитать про неё, сомнения развеются сразу...

Штатный иммобилайзер может только разрывать цепь, ну на совсем крутых сигналках, ещё и замыкать аккум на массу через офигенное сопротивление. Для того, чтобы машина не глохла надо посмотреть как этот билайзер действует, чего разрывает. Обычно рвётся цепь между 2-м положением ключа и обмоткой возбуждения генератора (кажись так сей прибабах называется, забывать стал термины уже, а ведь атоэлетриком как-то работал ). Так вот, если эта цепь разрывается, то сигналкин провод и надо к обмотке прикрутить, в р-те цепь пойдёт в обход иммобилайзера. И усё будет пучком.

Когда обогрев ставил, разобрал всю панель и снизу и сверху,снял щиток и т.д. Сверчка не нашёл. Зараза, спрятался где-то он. Ладно, летом его точно убью! По крайней мере приложу к этому все усилия.

С выносом не ставь ибо задолбаешься ты с такими колёсами. Я уже писал о том, что поставил я себе с выносом. Вид - круче только бигфут. Устойчивость - мама не горюй. Проходимость по грязи - заметно выше, впрочем тоже по песку. На светофорах машину покачивает (если резина широченная) Радиус разворота - метров 10, вместо 6-ти. Тормозной путь больше. После нескольких аварийных ситуаций (до аварий дело, слава Богу, не дошло) снял я эту резину вместе с дисками и продал. С тех пор такого "щастья" мне не надо. Машина как Газ66 становиться по развороту. Нафига это надо? Впрочем лучше каждому самостоятельно определиться, что дороже безопасность или выпендрёж?

Сделал я что-то типа автомата ХП. Полик резиновый пока бросил на педаль газа. Получилось 800 оборотов. Машина не троит. Заводится при -16. Троение возникает когда свечи подогрева выключаются через пару-тройку минут. На разборки пока не ездил, времени вообще нет Причём интересно то, что когда машина только завелась - 500 держится, потом медленно обороты ползут до 800.

Представляешь, не могу до сервиса добраться, так работой загрузили. Хочу вообще комплексную диагностику сделать с компутером...

Совсем забыл, вот схема подключения бандажа. Она правильная, только обратите внимание на то, куда какие провода прикручивать. Схема подключения подогревателя. 1. Подогреватель 2. Блок управления 3. Предохранитель 4. Замок зажигания Включение подогревателя осуществляется при включенном зажигании нажатием кнопки на блоке управления (см. схему ). При этом загорается светодиод. Выключение подогревателя осуществляется повторным нажатием кнопки на блоке управления или выключением зажигания. В зависимости от температуры окружающей среды рекомендуемая длительность предпускового нагрева составляет 3-8 мин. Если при включенном зажигании подогреватель не выключен, то он автоматически отключается через 10 минут. При необходимости подогреватель может быть включен на постоянный режим работы. Для этого надо нажать кнопку на блоке управления и удерживать ее в нажатом состоянии не менее 4-х секунд до момента двойного срабатывания светодиода (моргает 2 раза). Отключение подогревателя в этом случае производится повторным нажатием кнопки или выключением зажигания.

Всем привет большой из снежного (в это время) Казахстана! Хочу поделиться чувством, которое переполняет, когда уезжаешь со стоянки на своей машине, в то время, когда за бортом неожиданно пришла зима. Уезжаешь не потому, что тебе наплевать на примёрзших дизелистов отогревающих подручными средствами свои машины, а потому, что тебе нельзя опаздывать в этот день на работу. Радуешься за тех, кому помог твой совет и, конечно, 2 толстых провода с крокодилами на концах Жалеешь тех, кто ушёл пешком ловить такси… А всё начинается с подготовки саней, которые 4х4, летом. Ну, осенью Ну, ладно, в начале зимы :D В общем у кого как, главное, чтобы подготовка имела место быть. Итак, о чём это я? А, ну да, о подготовке машины к зиме в области подогрева ДТ. В настоящее время существует несколько решений подогрева различных систем: топливной двигателя автомобиля в целом. Если знаете ещё какие системы, пишите, пинать не будем Сегодня я хочу написать о видах подогрева топливной системы, закупленных для моего пепелаца. 1. Бандаж. Предназначен для подогрева топлива в топливном фильтре. На подогрев при -20 должно хватить порядка 10 мин. Есть с автоматическим отключением через 10 мин. Есть полным отсутствием автоматики, просто включается кнопкой. Бандаж может быть заменён, в экстренных случаях, чайником с кипятком. Поливаем фильтр. Соляра в нём оттаивает. 2. Лента. Предназначена для прогрева топливопровода. Обычно бывает длиной не более 2-2,5 м. По опыту могу сказать, что ленту наматывать стоит от бака, а не от топливного фильтра, т.к. парафин на стенки активно оседает почему-то именно в районе бака. Заменой может быть сжатый воздух, задутый в трубку подачи топлива, снятую с входа в фильтр. Также заменой может стать костёр, разведённый под баком. 3. Погружной подогреватель. Предназначен для погружения в бак с топливом и прогрева топлива, засасываемого в трубку, ведущую к фильтру. Прикручивается на эту трубку прямо внутри бака. Заменой может стать костёр, разведённый под баком. Комплект таких подогревателей обойдётся вам приблизительно в 1 портрет Франклина (для людей не посвящённых в достоинство портретов вождей Америки, объясняю: 100 баксов) На их установку вы потратите вечер или 2, если будете делать в гордом одиночестве. Не стоит долго ломать голову над тем, как завести провода в салон. Если лёгких путей не нашли, то идите трудным. Берите дрель и делайте дырку на 24 см. выше левого болта (если смотреть из салона) крепления вала рулевого управления (короче той железки, к которой на одном конце руль крепиться, а на другой рулевая рейка). На том месте ещё круглая площадка 5см в диаметре выштампована, специально для таких целей . Провода проводим под лобовиком (осторожно не привяжите их к тягам стеклоочистителей). Там ещё пучок проводов проходит, вот за него и цепляем. Коли вы взяли подогревалки (бандаж и погружной) фирмы Номакон www.nomacon.biz , то приготовтесь встретиться со странностями. Не всегда у них то, что красное – это + иногда бывает – К примеру, у бандажа. Слева – синий – подключаем на замок к +, средний – чёрный, на массу, правый – красный на «-»! Вот так-то! На красном появляется минус, при включении подогревалки! Естественно подключаем этот красный к самому бандажу, другой конец бандажа цепляем к «+» аккумуляторной батареи, естественно, через 20А предохранитель. Удачи! И не замёрзнуть вам на летней солярке зимой!

Когда я этим вопросом интересовался, выяснил следующее: Поставить можно. Вынос на стандарных один и тот же. Вот только попробывать пока мне не довелось. Купил новую резину, всесезонку. 235/75 кажись... уже не помню. до машины идти лень...

ждём