igorenya

Я бы не стал ставить ксенон в противотуманку на дорестайлинговую булку, т.к. часто она не герметична. А если всё-же ставить то 4300К, не больше, иначе свет будет не жёлтым, а белым или голубым или вообще фиолетовым, а в условиях тумана нужен именно жёлтый.

11 вольтовые и должны быть на 4м40. почитать можно темы: про свечи накала и их замену и свечи накала, что есть оригинал? (в трёпе)

Спасибо разобрался. Чего-то у меня глюк был, я ведь знал что минусом управление может быть. Ближний Дальний

Задуматься заставил однозначно. Попробую.

Плюсовой вылет на дисках, если я не ошибаюсь - это случай когда центр диска смещён вовнутрь, а не наружу. Значит цепляет внутренняя сторона при повороте?

При замерах я отсоединил только фишки с ближнего света. С дальнего не отсоединял. Про управление минусами я тоже слышал, и про то что "-" должен быть слева или справа. Но в моей ситуации я просто выпал в осадок. Господа, кому не трудно посмотрите как у вас на дорестайлинговых булках происходит управление? Мне нужно понять - это что-то изначально неправильно, или просто откуда-то прибежал ещё один + ?

А защита картера есть? Или как она там правильно называется, та что снизу, которую при замене масла в двигателе откручивают обычно?

Недавно решил проверить подключение лампы H4. Вроде бы дело очень простое, но столкнулся с такой проблемой: в выключенном состоянии (и даже при отсоединённом аккумуляторе ) масса присутствует на среднем контакте. При замере были отсоединины толко фишки с ламп H4. Чтобы было проще объяснить - вот рисунок фишки - вид на разъём спереди: При включении ближнего + появляется и на левом и на правом контактах, при включении дальнего - только на левом, с правого пропадает. Может я чего не понимаю, но мне кажется, что раз там + появляется, то на ближнем должен быть один +, а на дальнем другой + или два плюса, чтобы зажечь сразу 2 нити в лампе. Если не трудно, подскажите что не так, или просто я чего-то не понимаю?

Из этого следует что сальники на 4м40 и 4д56 одинаковые?

bemol Пишите по-русски. bemol Is it possible for you to use Cyrillic? If you don’t want use Cyrillic, please use transliteration.

Alkazar В ЧаВо про дымность подробно описано.

Интересное наблюдение. Стоит WinXP SP2 RUS OEM Поставил CAPS и русифицировал интерфейс. CAPS работал, меню по-русски, основное окно - краказябры. Поставил недавно SP3. CAPS перестал работать. Без переустановки CAPSа вернул на место ранее сохранённую папку C:\WINCAPS, всё заработало снова. После пары лёгких движений даже русское меню вернулось. Чудеса да и только ЗЫ: Сегодня хотел купить свечи накаливания, у продавца увидел какой-то новый CAPS, с более красивыми картинками. Вопрос, никто такой не видел?

А замена на что? Или крышку менять? Слышал у нас кулибины другие сетки туда мастрячат.

Судя по тому, как продвинутые юзеры и админы морочят голову обычным, внесу свои 3 копейки. Есть прекрасный бесплатный качальщик с инета и называется он DownloadMaster, стОит - 0$ Загрузить можно отсюда После установки он сразу позволяет скачивать flv без проблем. Вам нужна просто ссылка на видеофайл (та, которую вам дали, чтобы посмотреть ролик). Затем если у вас нет проги, которой это чудо можно посмотреть, можете использовать эту. Все проги бесплатные, не требуют ни лечения ни денег. Всех благ!

Недавно сам вернулся из небольшого путешествия на делике вокруг Иссык-Куля, длиной в 1 818 км. Посмотрел фотоотчет - просто дух захватывает. Постараюсь приехать завтра на Сайран, вот только не знаю, может не на делике приеду а на мотоцикле... Вопросов несколько есть, очень хочу подробно всё расспросить про дорогу (вернее про её отсутствие).

Чтобы перекинуть можно не снимать. Чтобы заменить - надо снимать. Там упорные резинки ещё рвёт приводом люка со времени, вот если их менять (делать придётся самому), то снять придётся. Если вы сняли обшивку и стекло люка, то чтобы снять люк вам понадобится минут 10-15.

У меня недавно появилось острое желание засунуть моторчик люка вместе с сорванным центральным болтом японскому инженеру, который этот болт рассчитывал прямо в ... его машину, пусть мучается. Третий раз разбираю крышу из-за люка. И всё из-за сорванного центрального болта, на который гайку японцы пожалели. Первый раз снял люк вместе со стеклом (не делайте так, стекло снимается в первую очередь), а потом один! уже на ночь глядя его на место поставил также со стеклом! (этого тем более не делайте, если нет хорошей физ подготовки или сильного желания всё собрать на место), тогда так и не догнал, как люк разбирать... Люк у меня работает так (из закрытого положения): 1. Люк просто поднимается. 2. Сдвигается в поднятом положении. 3. При закрывании сдвигается до упора. 4. Опускается. Настраивал так. Снял моторчик. Нажал закрыть. Когда он длинно прожужжал, поставил люк в положение №1 (просто полностью поднят, но не сдвинут назад). Если сделать так, то люк в этой точке всегда будет останавливаться концевым выключателем. Также обнаружил стёртые грани на тросике (или как его назвать? червячный тросик?). Спасибо Hunter.ru за идею с перекидыванием тросиков местами, попробую. До этого хотел снять фиксаторы и перевернуть тросики на 180*. вот крепления тросиков В креплении э/двигателя нарежу резьбу под болт побольше. Надеюсь 4-й разборки не будет, а то я салон на время уже стал разбирать, аж защёлки от удивления перестали ломаться Для тех, кому это только предстоит (чтобы разобрать передний люк полностью, его надо снять): снятие разборка

Так, "национальную тему" прекращаем!

Кстати, интересно, у меня после заглушки ЕГР также стало потихоньку масло гнать.

Evgo дал же тебе сразу дельный совет, посмотри в этой теме сразу за твоим постом, страницу назад... Если появится ещё какойнибудь дубль темы про АКПП, пользователь будет только читать целый месяц!

Rom4ela - "опять про передний мост" Carrambazz - "Передний мост-Кердык." Получают по предупреждению за нарушение п.п. 4.2 правил

Местная школа умельцев компактной парковки представляет: Супербензонасос:

Говорят, что краткость - сестра таланта? А вот такую буксировку не каждый день увидишь... Пока фотографировал - чуть КПК не выронил

Чего-то тема подзаглохла... СТО кончились?

Из просторов инета 10 вопросов о колесных цепях 1. Что представляют собой колесные цепи? Функционально колесные цепи (или, если говорить более точно, цепи противоскольжения) – это, по сути, съемный протектор, дающий возможность превратить обычную шоссейную покрышку в колесо для бездорожья. Конструктивно это цепь, часто армированная, связанная так, чтобы равномерно оплетать шину по всей окружности. Состоит такая конструкция из двух продольных цепей или тросов – внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными цепями или резиновыми «грунтозацепами». 2. Зачем они нужны? Назначение цепей – значительно увеличить сцепные свойства колес (и, соответственно, проходимость автомобиля) на льду, по рыхлому снегу, глубокой грязи и пр. На практике это может выглядеть так. Вы едете на рыбалку – проезжаете 100 км по асфальтовому покрытию на обычных шинах, а потом сворачиваете на проселок, где начинается то самое «жесткое бездорожье». Тогда надеваются колесные цепи – и можно ехать дальше, имея гораздо меньше шансов забуксовать или застрять в грязи. А такие места, как, например, обледеневшие крутые подъемы, без колесных цепей преодолевать суперпроблематично даже на шипованной резине. 3. Какие существуют разновидности цепей? Прежде всего, колесные цепи делятся на два класса: «жесткие» и «мягкие». У первых в качестве поперечин используются собственно цепи, а у вторых – армированные резиновые «грунтозацепы». Существуют два базовых вида рисунка: «лесенка» и «ромб/соты». В первом продольные цепи/тросы соединяют прямыми поперечными кусочками, на манер веревочной лестницы. В «ромбе» их соединяют наискосок, получая «паутинный» рисунок. Также цепи отличаются по размерам и форме звена (или грунтозацепа). Для цепей используют разные материалы – сталь, титан (дорого), алюминий и армированный пластик. Иногда цепи дополнительно армируют металлическими шипами. 4. Какой вид лучше? Все индивидуально и зависит, преж¬де всего, от условий езды. Так, «жесткие» цепи лучше приспособлены под бездорожье, чем «мягкие», зато не позволяют двигаться со скоростью свыше 40 км/ч. «Мягкие» дают возможность ехать со скоростью до 80 км/ч и гораздо меньше, чем «жесткие», «едят» резину. Поэтому тому, кто съехал с шоссе и пошел месить глубокое бездорожье, лучше подойдет «жесткий» вариант. Тому же, кто ездит так, где постоянно чередуются участки ровной дорог и раскисшего проселка (например, в области), больше подойдут «мягкие». То же можно сказать о размерах звеньев цепей. Чем больше звено – тем больше «бездорожных» качеств, но больше вес, хуже езда по ровной дороге и выше износ резины. 5. Цепи можно использовать на любом автомобиле с любыми шинами? Что касается автомобилей, то практически на любом. Кроме, может быть, некоторых спортивных машин. (Хотя вряд ли кому придет в голову ехать на охоту на спорткаре…) Если же говорить о шинах, то здесь точно можно сказать, что «жесткие» цепи не годятся для сверхнизкопрофильных колес размером от 50 дюймов и меньше. А вот «мягкую» модель даже в этом случае можно найти. 6. Отличаются ли цепи для разных aвтомобилей и размеров колес? Цепи различаются по классам – для легковых автомобилей, для внедорожников и для грузовиков. Но тут играет роль, в первую очередь, размер колеса: цепь покрывает от двух до четырех типоразмеров по радиусу. Кроме того, для внедорожников и грузовиков цепи делают с большими звеньями, часто ставят дополнительные шипы. 7. Цепи надо ставить на все колеса? Необязательно: можно ставить только на ведущую ось. Это целесообразно при езде по не очень «крутому» бездорожью, при использовании от случая к случаю «по погоде», а также для преодоления проблемных участков загородной дороги. 8. Как надевать цепи? Цепи раскладываются перед колесами одной оси точно вдоль оси движения – так, чтобы замки на внешней боковой цепи находились с наружной стороны (по борту) и «смотрели» вперед. Крючок задней боковой цепи должен быть с внутренней стороны (к днищу). Далее нужно заехать колесами на цепи так, чтобы остановиться в 20-30 см от их конца. После этого следует надеть большую часть цепи на колесо и зацепить крючок с внутренней стороны. Потом нужно расправить все звенья на колесе (у «мягких» – надеть регулировочный трос/цепь), после чего зацепить замок внешней боковой цепи. Вытереть пот со лба. Подышать на замерзшие руки… Обрадовались? Но это не все! Затем нужно сделать «прокатку», проехав 10-50 м, чтобы цепь улеглась, после чего снова подтянуть замки. Завзятые «джипперы» надевают цепи на ура, и для них это не сложнее, чем завязать шнурки на ботинках. Но для многих автомобилистов, особенно поначалу, надевание цепей оказывается главным «камнем преткновения», и есть немало тех, кто именно из-за сей процедуры отказывается от их использования. В любом случае, перед «боевым» использованием цепей стоит сначала потренироваться надевать их где-нибудь на площадке – на дороге будет проще. 9. Кто производит колесные цепи и сколько они стоят? Поскольку изготовить цепь достаточно просто, то их делают очень многие металлообрабатывающие предприятия. Из известных зарубежных марок можно назвать такие, как RUD (Германия) и Pewag (Австрия). Из российских – «Металлист» и «Красный якорь». Средняя цена комплекта из двух цепей для легкового автомобиля – 5 000-7 000 руб. Для внедорожника – 7 000-9 000 руб. Впрочем, легко можно найти и более дешевые цепи азиатского либо российского производства. Существуют и более дорогие, «навороченные» цепи из нержавеющей стали, армированные дополнительными шипами. Верх «крутизны» – титановые цепи, которые делаются на заказ. 10. Не может ли цепь повредить шины и сам автомобиль? Насчет шин скажем сразу: все цепи «едят» резину. «Жесткие» больше, «мягкие» – меньше. Износ также зависит от частоты использования цепей. Активно начинает «съедаться» резина при продолжительной езде «в цепях» по твердой дороге, резких торможениях и ускорениях, при слишком слабом прилегании к колесу. Что касается автомобиля, то здесь главную опасность представляет нарушение инструкций и неисправные зам¬ки цепей. Нельзя превышать скорость, которую предписывает инструкция к цепи. В этом случае под действием центробежной силы цепь может «отрываться» от колеса и бить по колесной арке. В наихудшем варианте порвется замок цепи, и она зацепится за детали подвески (например, за рычаг), что может привести к серьезной поломке и даже к аварии. Состояние звеньев, замков и надежность крепления надо тщательно проверять. Вот ещё хорошая статья.