Любитель

Решился поменять цепь. Запчасти заказал на exist.ru Вместо того, чтобы брать по частям, цепь, башмак, натяжитель звезды. Заказал комплект TK-32002 от немецкой фирмы Autowelt. Пришла коробка, все в наличии. Мастер сказал что качество на уровне. В коробке на английском написано, что это ремкомплект для замены цепи на двигатель 4m40t. Но цепь одинарная, а недвойная. Звездочки соответственно, тоже под одну цепочку. Вопрос, можно ставить одинарную или заказать родную?

Как и многие, наверное, когда моя родная японская турбина умерла, приобрел новую у Николая из паджеро клуба. Замену провел в сервисе, год назад. На новой турбине проехал 5 т.км. или меньше. Недавно заметил, что машина стала много есть масла, примерно 1л. на 500 км. Так совпало, заморочился менять цепь. В сервисе мастер сказал, что моей турбине конец, - «сильно гонит масло и большой осевой люфт крыльчатки». Такие дела. Старую не выбросил, буду отдавать в ремонт. Еще раз подтвердилась поговорка «скупой платит дважды, а лох всегда». Турбину надо брать оригинальную, новую.

У меня такая же проблема, на точно такой же машине. За пять лет владения данным аппаратом я ее не победил. Так же как и у тебя с приходом минусовых температур первый хапуск на холодную затруднен: идет сизый дым не сгоревшей солярки, двигатель дергается т.к. не все цилиндры отрабатывают. Если сможешь решить эту проблему сообщи, буду признателен.

Спасибо за идею. Все разрешилось благополучно, как сказал мастер: "Старая турбина сильно гнала масло и забила перепускной клапан т.е. он (клапан) уже до конца не закрывался. Я его снял, разобрал, почистил и клапан заработал."

Купил У Николая турбину. Сам не взялся, отдал в сервис на установку. После того, как поставили новую турбину явно слышно, что после 2,2 т.об. по тахометру, срабатывает сброс воздуха в атмосферу. Тогда, я снова отдал в сервис машину. Мне сказали, что нужно заглушить клапан экологии. Отдал 750 руб. И вот сейчас звонят и говорят, что когда заглушили клапан экологии воздух стал стравливаться клапаном перепуска избыточного давления. Подскажите как быть? Где механику искать проблему.

спасибо, заказал.

Можно было бы с твоей сравнить. Мы же в Хабаровске. И кузова одинаковые.

- амортизатор - каяба Спорт, почти новые (поставил 2 года назад, за это время проехал не более 8000 км), оба сухие. - сайлентблоки - поменял в сервисе, на нижнем и верхнем рычагах. - шаровые в сервисе смотрели, под замену пошли только верхние. Может это и не торсионы, т.к. вчера я сломался. Сам балбес. При торможении слышался шелест плохо притертых колодок. Я три раза разбирал передние суппорты на предмет закусывания колодок. Да, диск тормозной у меня немного не ровный, канавка от изношенных колодок имеетмся. Вообщем катался думал само пройдет, когда новый колодки притрутся к запоганенному диску. Не прошло. Вчера пропали тормоза, прямо в движении, в городе. Затем загорелась лампа ручника. Осмотр показал, что течет за задним левым колесом. Доехал до гаража. Снял колесо, суппорт и прослезился. С обратной стороны тормозного диска, колодка истерлась в ноль. Металлическая накладка колодки стерлась до толщины 2 мм. Тормозной цилиндр стерся и из под него течет тормозная жидкость. Итого под замену: суппорт (или только цилиндр?, не знаю), тормозной диск, тормозные колодки, резинки манжеты. У кого есть капс? дайте номерки, пожалуйста. Делика PD8W 0020219

Расскажите, как правильно, по букварю, отрегулировать торсионы в момент первичной постановки? Т.е. когда торсион лежит на землеи требует монтажа. Предположу, что не правильно на глазок подтягивать правый или левый, чтобы выровнять кузов. Потому что, тогда, возможно что один из торсионов будет перетянут и его рабочий ход будет очень мал. Это приведет к его поломке. И еще, когда на кочках булка переваливается, и что то под нищем так не хорошо трещит, это торсионы дают о себе знать?

У меня тоже самое. На панели есть кнопка включения кондиционера в виде снежинки. Так вот, если намеренно или случайно включить кондиционер, когда двигатель работает на холостом ходу, то тронуться не возможно. Появляется сильный стук и белый дым, а также напрочь отсутствует тяга. Тогда я выключаю кондиционер (им вообще не пользуюсь), тяга появляется, стук пропадает. Что это такое - не знаю. Возможно это как то связано с тем, что при включении кондиционера, обороты двигателя автоматически не поднимаются. Хотя должны. Если решили проблему отпишитесь, очень интересно.

Дочитал! Сколько же у тебя терпения! Честное слово, после маховика с трещинами, я был уверен, ты ее продашь! Именно по этому "русские" не победимы! Молодец. Теперь ты со воей Деликой - друзья на веки. Когда прийдет время, она перейдет по наследству твоим детям. З.Ы. У меня эксид, аммортизаторы на зад, взамен умерших эл. регулируемых, дважды ставил не оригинал - Токико и Каяба. Оба раза не удачно. По городу еще ходят, но стоило выбраться на природу, как у этого не оригинала отрывает ухо крепления. После того как дважды заплатил 2*2*2500 = 10 000 руб. Заказал за 14 000 руб. - оригинальные.

Пользуюсь Теплостаром на своей Делике с 2005 года. Как говорится, "полет нормальный". Притензии только к насосу прокачивающему тосол. Подтекает Сцуко, но не критично. Надо отдать должное ребятам из Адверса,что цена с 2005 г. не изменилась. Я тоже покупал за 15 000 руб. - для дизеля. Кстати, звонил им в 2006 г. и 2007 г. хотел заказать еще один для друга, так они мне ответили, что выпуск этих подогревателе прекращен, что они из-за маленького спроса переориентировались на подогреватели для Камаз. Вот и тема, которую я создавал http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/212-teplostar-predpuskovoi-podogrevatel/page__p__6474__fromsearch__1entry6474

Предупреждение! Хочу предупредить тех у кого на деликах стоят аморты с ECS. Из моего опыта получилось следующее. Когда мои родные сдохли, а новые оригинал покупать за 15 кр за пару я посчитал дорого. Методом подбора купил каябу серебристую и уже после первой вылазки за город оторвал у левого аморта ухо от стакана. Амортизатор был газомасляный так что все днище себе уделал когда от трения-биеня оторванного аморта обо балку он протерся. Потом купил другую каябу у другого диллера, подумал может предыдущая была серая. И снова таже песня, на новых амортах снова рвется ухо от стакана и масло вытекает. В общем не держат не штатные аморты таких нагрузок. Сейчас скрипя зубами заказал новые, оригинальные из Японии. жду.

Тем кому придется заменить сальник в мосту. Инструмент: Головка на 30, 24, 12. Ключ рожковый на 14. Съемник универсальный. Шприц для закачки масло в мосты (Очень рекомендую. Иначе зае****сь масло обратно заливать. Я купил русский пластмассовый шприц на авто рынке. Объемом где-то 500 мл. за 150 руб.). Молоток. Шило. Кусочки деревяшек. 0. Слейте масло из моста. Увидите на мосту две гайки под головку на 24. Откручивайте сначала верхнюю, затем нижнюю. Сольете старое масло. Если масло свежее (как в моем случае) его же потом и зальете обратно. 1. Делаем метки на карданном валу прежде чем его снимать. 2. Откручиваем четыре гайки, вынимаем болты. Постукивая молотком, аккуратно откидываем карданный вал. В том случае, если головка не одевается на гайку, то поддомкратте колесо (сняв машину с ручника и поставив селектор в положение нейтраль). Вращайте колесо руками до тех пор пока гайки не переместятся в удобное для вас положение. 3. Затяните ручник до самого упора. Опустите машину на землю, если она на домкрате. Обильно обрызгайте ВД40. Оденьте головку 30 на гайку и несколько раз сильно (если совесть позволяет) ударьте по ней молотком. Далее надеваем на головку вороток, на вороток трубу и навалившись с напарником откручиваем. 4. Открутили гайку, вытащили шайбу. Берем съемник и снимаем со шлицов болванку. Сняли. 5. Теперь видно старый сальник. Снова берем съемник и вытаскиваем сальник из моста. 6. Смазываем маслом новый сальник, устанавливаем его на место старого. Аккуратно, через деревяшку, постукивая по сальнику устанавливаем его в мост. новый сальник необходимо утопить на 2 мм. 7. Собираем все в обратном порядке. Заливаем масло в мост и идем пить пиво. Все процедуры можно делать одному, но удобнее в двоем. Мне помогал отец. На все про все ушло 35 минут. Всем удачи.