Doom

Мало вероятно. У остальных двух =13 Ом, блок управления выдаёт ошибку как раз о завышенном сопротивлении. Что именно промыть то? Клапан, механику - как это повлияет на сопротивление обмотки? Или катушку промывать? Ну так если было бы заниженное сопротивление, то логично что промыть, смыть то что коротит между витков. К стати о промывке, на драйве писали что карбом мыли, но тут много пластиковых деталей для которых карб как раз не рекомендуется. Сам соленоид чистенький высушенный и протёртый. При подаче питания работает без заедание, однако щелчок менее тихий чем у исправного, ток потребления так же меньше и очень быстро нагревается, после чего сопротивление его вырастает на много больше.

Оказалось что в моей стране найти соленоид не так уж просто. Магазинов торгующих подобным нет вообще, на базарах только коробки в сборе. Обзвонил кучу ремонтников коробок, пока тишина. Вроде топовая и очень распространённая коробка, а соленоидов нету. Под заказ около 110 $ и ждать около двух месяцев. Вот разглядываю соленоид и думаю как его разобрать и добраться до обмотки. Ведь это просто электромагнит, катушка. И завышенное сопротивление там может взяться только от плохого контакта в местах соединения провода с выводами. Или от истончения провода, но он же не в кислоте плавает, а в масле, что бы провод с чем то реагировал и истончался.

Мозгов- в смысле гидроблока? А то мозгами вроде электронный блок называли.

Дальнейшие изыскания выявили: В приборной панели стоят светодиоды, видимо через них проходит ток на лампу A/T, из-за чего, вероятно, она и не гаснет через несколько секунд после включения зажигания когда не запущен двигатель. Однако если ночью в темноте присмотреться то видно что есть изменения яркости свечения лампы. Далее закоротив пин. № 13 разъёма АКПП, наблюдая изменения яркости лампы считал код ошибки. Это код № 41 - завышенное сопротивления клапана №1. Что так же было подтверждено замерами сопротивления мультиком на разъёме АКПП. Далее слив масла, снятие поддона, снятие самого клапана (фильтр снимать не нужно) он стоит по середине между двумя другими клапанами. Замер сопротивления непосредственно на самом клапане =68 Ом. Сам клапан работает при подаче напряжения: с щелчком втягивает шток. Далее выяснилось что сопротивление зависит от температуры, если оставить клапан включённым на минуту, он нагревается и сопротивление уже 168 Ом. Хоть клапан и срабатывает от подачи напряжения, блок управления АКПП всё же видя его завышенное сопротивление (в норме 13 Ом при 25 градусах) уходит в аварийный режим. Теперь нужно искать клапан на замену.

Да, я то же об этом подумал.

Блин народ, ну я же описал проблему, что не работает самодиагностика. Я коротил первый контакт диагностического разъёма, того что под рулём, к которому тестер подключается, как в книге и описано. Так как самодиагностика не работает начал копать почему. Вот и изучаю схемы из мануала. Нашёл не соответствие схемы тому что в действительности, во всяком случае в моём случае. Например то что пин №6 АКПП подключен к пину №7 диагностического разъёма. А пин № 6 диагностического НЕ подключен к пину № 13 АКПП.

Ну и что значит прочерк? Вопрос же в том какой из этих двух контактов: №6 или №13 замыкать на массу, что бы заработала самодиагностика. Вот у вас она работает? При замыкании первого контакта диагностического разъёма на массу? Если да то может звякнуть на какой контакт блока АКПП он идёт?

Изучая мануал нашёл такую схемку: Из неё следует что контакт №1 на диагностическом разъёме к АКПП не подключен вовсе, он подключен к блоку управления амортизаторов, ABS, SRS, ETACS, двигателя. Вот при его замыкании на массу самодиагностика и не работает. А из этой схемы: следует что контакт №13 блока АКПП подключен на контакт №6 диагностического разъёма. И вот вопрос какой контакт блока АКПП замыкать на массу? №6 (линия диагностики) или №13 (линия самодиагностики)? По логике проситься №13, но блин коротить на массу не зная что не очень то хочется. У кого работает самодиагностика можете глянуть и прозвонить мультиком какой точно контакт с блока АКПП идёт на 1 контакт диагностического разъёма?

Получается средний, это картинка из мануала.

Вот от сюда: https://www.drive2.ru/l/543440769927611744/ взял такую инфу: 1 клапан отвечает за включение 1и2 передачи 2 клапан отвечает за включение 2и3 передачи 3 клапан отвечает за блокировку ГТ 1-передача {К1} 2-передача{К1 К2} 3-передача{К2} 4-передача {всё выключено} Из этого следует что если первый клапан не работает то не включиться не первая ни вторая передачи. У меня же коробка трогается с третьей передачи (аварийный режим АКПП) в положении: D, если селектором вручную включить L то машина трогается легко и едет на первой передаче. Как то не вяжется.

Я правильно понял что соленоид №1 это как раз обратного действия?

Да, я как раз так и звонил "промежуточный разъём АКПП" это и есть фишка на самой коробке.

Произвёл дальнейшие измерения, на промежуточном разъёме АКПП: Датчик частоты вращения выходного вала = 540 Ом. (Соответствует норме) Электрокалпана: 1=120 Ом, 2= 13 Ом, (Соответствует норме) 3= 13 Ом. (Соответствует норме) Вот видимо и причина, первый клапан завышенное сопротивление почти в десять раз. Причём сначала замерял на отсоединённом разъёме блока управления АКПП было: 1=48 Ом, 2=3 Ом, 3=3Ом. Странно, почему на разъёме блока уменьшенное сопротивление, я думал провода с разъёма на коробке идут напрямую на блок управления. 1. Я так понимаю что бы добраться до клапана нужно сливать масло и снимать поддон АКПП? 2. Эти три клапана они одинаковые, в смысле взаимозаменяемые, можно первый поменять на второй или третий? 3. Внутри АКПП ещё разъёмы на клапанах есть? Может там плохой контакт? 4. И почему не работает система самодиагностики?

То же показалось многовато, по таблице 0.6-1.3 - Это критично? Замеры проводил на разъёме блока АКПП, а не ТПСки, что бы как раз исключить провода и разъёмы по пути к блоку.

Приветствую форумчане. Случилось такое:АКПП V4AW3 ушла в аварийный режим. Самодиагностика не работает, при замыкании 1 контакта диагностического разъёма на массу, ни чего не происходит лампа температуры АКПП просто горит как обычно. Отключение аккумулятора не помогло. Датчик скорости автомобиля работает. Произвёл замеры напряжений на разъёме блока управления АКПП: - питание есть и постоянное и от зажигания, масса то же есть. - изменение напряжения с датчика положения ТНВД происходит плавно, при нажатии педали газа от 1,5 до 4,95 вольта Куда копать? Проверять датчик вращения выходного вала? Проверять электро клапана? Сам блок управления АКПП может накрыться, такое часто бывает? И самодиагностика не работает.