borimen

Трубки обратки, стоят на форсунках MD084930 - 3151742002

Прокладка под обратку MD068355 - 3154242000

Sergard Виктор778 Номер на шатуне это номер ковочного штампа на котором делали данный шатун и не более того. Это я тебе говорю как инструментальщик, делаю штампа и прессформы уже 14 лет. Номер нужен для того чтоб, определить с какого штампа после ковки пошел брак и отправить этот штамп в ремонт и не более того. Шатуны сделанные в разных штампах будут отличаться по геометрическим размерам и массе в пределах чертежного допуска на изготовление. По массе однозначно придется подгонять. Еще одинаковый номер не говорит о том, что межцентровое расстояние головок шатуна одинаковое, так как после ковки шатун не сразу попадает на расточку головок, есть другие операции до расточки. Если ставишь разные шатуны, то надо выпрессовать втулки из всех головок под поршневые пальцы, запрессовать новые и расточить их выдерживая одинаковое межцентровое расстояние, иначе будет разное выступание поршней над плоскостью блока и может возникнуть проблема с подбором толщины прокладки.

Bobad999 Тебя тут похоже ценами напугает народ. Я по зиме капиталил двигатель и все навесное. На сторону отдавал только растачивать цилиндры и шлифовать коленвал, остальное делал сам. Мне капиталка всего моторного отсека обошлась чуть меньше 40 килорублей. Запчасти брал либо хюндаевские либо бренды которые идут на конвейер, ну и частично дубликаты. Головку взял автовельт, по отзывам не плохая, на сегодня три тыщи прошла. В двигателе родное осталось только блок да коленвал. Не обязательно брать только оригинальные запчасти, Хюндаевские тож хорошего качества, смотри здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11638-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/ Здесь немного есть как я свой капиталил http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11691-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-4d56t/page__st__20 Если есть вопросы можешь писать в личку.

михалыч алт Саня-мастер спрашивает про заглушку которая стоит в совершенно другом месте, а не где концевики не индикацию включения переднего моста. Я на своей оставил только один концевик. Какую цель преследовали японцы ставя два концевика последовательно я разбираться не стал.

Этот замок в экзисте был самый дешевый. Есть еще номера: 8131043360 8131043361 8131043363 как они выглядят не знаю

дмитрий 33 Скажи название преобразователя ржи, а то не знаю какой выбрать.

Добавлю по радиатору SAT. У меня диффузор встал без дополнительной обработки. А вот штуцера под декстрон пришлось делать новые, дабы никуда не упирались. Еще горловина по диаметру оказалась немного меньше, пришлось подгибать корпус пробки, а то держалась за самый край. В горах при затяжном подъеме, при полной загрузке машины, стрелка температуры стояла чуть выше девяти часов, а так всегда стоит примерно на восьми. На вид радиатор SAT какой-то хлипкий, решил отремонтировать родной. А SAT пусть стоит, сколь походит.

Замок двери багажника Конкретно на этом номере замка отсутствует контакт для индикации блокировки замка на панели приборов. Переклепал контакт с родного замка. В каталогах есть другие номера замков, возможно там присутствует этот контакт. Тяги легко меняются на родные.

После ремонта раздатки, масла у меня ушло 2,2 литра, как по книге. Перед заливкой масла раздатка была внутри естественно сухая. По поводу пробки, я даже голову не грел. Стоит заглушка и ладно. В инструкции, для сервис центров, по ремонту раздатки на схеме стоит заглушка, но это для коробок автоматов. Для механики не знаю.

Модераторы закройте тему. Далее обсуждать тут не чего.

Вопросы Соответствуют ли показанные детали размерам оригинальных деталей? Если соответствуют, то причина возможна в регулировочном кольце А Или корпус стартера собран из разных деталей. В любом случае не хватает информации. Или элементарное ра-во.

Нашел где плюс коротит на корпус? Первым делом проверяй концевик двери. Если на нем нет защитной резинки,то вода, во время дождя, туда может попасть. По задней двери: Если у тебя замок задней двери управляется с кнопки на панели,то связь простая. На панели приборов есть индикация состояния закрытия двери багажника. Через плюс этой схемы может и коротить.

@N181, По поводу потери мощности, требуется уточнение, а с каким усилим скребет онная деталь (деталь 14016 не должна касаться детали 14072, между ними подшипник качения и подшипник скольжения). На второй вопрос ищи ответы выше. По третьему вопросу: Причин может быть много. Попала грязь - камень, некачественный металл, нарушение технологии закалки, усталость металла и другие. Для локализации причин, как минимум надо видеть структуру металла в месте излома и состояние ответных деталей. Интересно узнать и твое мнение по данному вопросу.

Посмотри еще и здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/11691-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-4d56t/page__st__80 пост 89

kibalnikov81 Это клапан редукционный, при увеличении выше нормы давления создаваемого турбиной во впускном коллекторе, он приоткрывает канал перехода газов между выпускным коллектором и рабочей полостью турбины с горячей стороны, тем самым снижаются обороты турбины. Если этот клапан мертвый, то срабатывает предохранительный клапан (пердун) находящийся на впускном коллекторе. Если турбина мертвая , то ремонт редукционного клапана не спасет. Для начала проверь какое давление создает турбина. Если ты грешишь на этот клапан то, он в нормальном положении он должен быть полностью закрыт.

Хороший отчет Выпускной коллектор только зря покрасил, там температура и до 700 градусов может быть, если хорошо вваливать.

У меня в ПТС и в свидетельстве написано Зеленый серый зеленый

Пишу отчет о результатах опытно-конструкторских изысканиях. Долго молчал потому, что проверял на практике как поведет себя моя конструкция подшипникового узла в реальной жизни. После расчетов, зазор принял 0,08мм. Не вдаваясь в тонкости науки, получается примерно следующие: 0,02-0,025 - зазор под смазочную пленку, + 0,018-0,024 зазор на тепловую деформацию, + 0,04-0,06 для "легкости хода". Изготовил втулку из бронзы с канавками для удержания смазки. Оправку для развальцовки втулки в обойме подшипника. Получилось вот что Смазку использовал SKF LGEM2. Литиевая с добавлением молибдена и графита (была на работе, пришла с новым станком), Очень хорошо удерживается на смазываемой поверхности, высокая вязкость. Испытания длились примерно 1,5 месяца ( при плюсовой температуре). Вскрытие показало - узел работоспособен. Зимние испытания могут внести свои коррективы,но это будет через пол года. Мои размышления. При очень большом зазоре в данном узле 1 мм и более, это является одной из многих причин неравномерного износа зубьев маховика. Почему? При включении стартера, шестерни входят в зацепление, и на шестерню бендикса подается крутящий момент. Если оси вращения шестерен параллельны, то зубья шестерен воспринимают нагрузку по всей площади контакта между зубьями. При перекосе осей вращения маховика и шестерни стартера, пятно контакта между зубьями шестерен смещается к краю шестерен, что ведет к увеличению нагрузки на край зуба и не равномерному износу. Повторюсь - это только одна из многих причин неравномерного износа зубьев маховика. Не воспринимать за аксиому!!!

Концевой выключатель на раздатку PART TIME MD704162 и MD704163 - HK938320 покупал за 250р Этот концевик ставиться на раздатку Галопера http://www.autodoc.r...AR&ssd=M@321042 По размерам резьбовой части и кнопки один в один. По разъемам на проводах, не знаю, на моей машине родные разъемы оборваны. Судя по картинкам каталога цепь из галоперовской раздатки должна подойти тоже, но не уверен.

Александр Сергеевич Дорогой не надо выкладывать мои фото, выдавая их за свои. Делай в следующий раз ссылку.

На моей машине тож самое было (горело). Бывший хозяин воткнул, в подкапотном пространстве, жгут из разных проводов. Началось, то одно не работает,то другое. Вскрыл все это дело и жуть. Все провода на скрутках, все окислилось,то есть контакт,то нет. Потратил три дня на перепайку и установлении истины, что к чему идет. Цену на оригинал жгута посчитал не адекватной, поэтому делал сам. Вобщем с лева до стыка родной жгут и с права после стыка родной жгут, по середине непонятно что. Вооружился тестером и попер разбираться. Для начала удалил всю изоленту не разрывая скрутки проводов, повозился долго. С двух сторон от вставки есть кусок родного жгута с родными цветами проводов, посредине непонятно что. Цепляю тестер на один конец родного провода конкретного цвета и проверяю, на другом конце родного куска,есть ли контакт если есть то все ОК. Раздербаниваю скрутки и паяю каждый провод, попутно везде одеваю термоусадочною трубку. И так до победы. В легионовской книге часто цвета проводов не соответствуют тому, что есть в реальной модификации машины (Косяк Японцев или автора книги). Приходилось, в некоторых местах, проходить от и до всю схему и удостоверяться в правильной пайке, из-за вопроса в цвете проводов. Когда все это сделал, с электрикой вопросов не возникало больше. Вопрос простой: Кому выгодней заплатить за новые запчасти и работу мастеров, а кому дешевле сделать самому. Каждый решает сам.

MD 103301 -3380042020 Форсунка в сборе Размеры одинаковые. Правда не знаю на какое давление открытия она настроена. как проверю, сообщу.

Верхняя крышка ремня ГРМ MD195418 - 2136042500

Дополнительно Первый раз столкнулся с не параллельностью торцев пружин Клапана притерты, ставлю пружину, керосин бежит. Ничего понять не могу. Оказалось одна пружина из всех восьми была в отличном состоянии, остальные убитые. Переставляю на другой клапан хорошую пружину, который бежал, опа не травит. В итоге поставил новые хюндаевсие пружины и красота.