borimen

ME700547 - 3734342020 манжета на вал генератора со стороны вакуумного насоса

Далее приступил к разбору головки. Клапана рассухаривал при помощи струбцины Предстала следующая картина До меня головку пытались реанимировать. Все клапана травили, на седлах имелись прогары. Пастели распредвала и сам распредвал с жуткими задирами. Средние бугеля были не от этой головки, отсутствовали направляющие втулки, при одевании на втулки бугель вставал со смещением. На крайней крышке были следы кернения, Пытались раздать металл для уменьшения осевого биения Замеры распредвала и пастелей под него показали зазоры до 0,26мм. Вал коромысел и коромысла по виду были новые, что и показали последующие замеры. Клапанные втулки и клапана имели приличный износ, замеры показали зазор 0,2мм. В двух отверстиях под форсунки была сорвана резьба. Глянув на все это безобразие, решил менять головку, распредвал и клапана. Вопрос ко всем читателям, пока еще не купил головку. Кто, что может сказать про автовельтовские головки, прочитал кучу разных отзывов, но пока не хватает информации для выводов. У оригинальной головы цена не адекватная, а с разбора брать однозначно не буду.

Набрал на работе микрометров, нутромеров и других мерителей и приступил к замерам. Коленвал был уже перешлифован на 0,25мм. Износ цилиндров был приличным, в третьем цилиндре составил 0,17мм. в остальных до 0,12мм. Неплоскостность блока составила 0,06мм. дотустимо 0,1мм по книге. Замерял при помощи трехгранной лекальной линейки и набора щупов. Принял решение растачивать на ремонтный размер 0,5мм, колено шлифовать тоже на 0,5 На балансирных валах задние шейки были в идеальном состоянии и отсутствовал износ, не поленился померить пассаметром, размер составил 43,012мм. как у новых. Зато подшипники были убиты в хлам. Передние шейки и посадочные отверстия под них имели сильный износ. Причем шейки были изношены на конус, на такой маленькой длине разность диаметров составила 0,04мм. Зазор доходил до 0,27мм. Решил прошлифовать убитые шейки, а в ответных частях поставить бронзовые втулки и расточить под валы по месту. После того как это сделал, наткнулся на книгу для сервисцентров с описанием конструкции и принципа работы 4D56, к сожалению ссылку не сохранил. Смысл написанного был примерно так: балансирные валы второго порядка и их работа заметна на качественном топливе, которое воспламеняется без детонации. Нашей солярке далеко до этого. Сие доказывает практика, многие эти валы просто выкидывают, а отверстия под них глушат. Отсутствие балансиров практически не заметно при работе двигателя. На задней крышке коленвала были выломаны приливы под болты, видать пытались вкрутить болты длинной больше допустимой. Можно заменить, а можно залить резьбу герметиком.

Забыл сказать. Дабы не запутаться в большом количестве болтов, гаек и всякой мелочи, что откуда. Взял ведерки из под майонеза и отдельно в каждое ведерко складывал мелочевку от отдельных узлов и каждое подписал маркером, а то потом появляются лишние детали. Прокладка под головкой была смазана какой-то серебристой смазкой. Похожую по цвету и запаху смазку я использую на работе для смазки винтов крепления сменных пластин на державках резцов и фрезерных головках, чтобы винты не "прикипали" при работе с воздушным охладением. Картерную крышку отрывал при помощи ножа, вставив его между блоком и крышкой. Маховик зафиксировал приспособлением и открутил. Долее снял масляный насос и левую крышку. После принялся за внутренности. Разбор показал дикие задиры на коленвале и поршнях, что и следовало ожидать. На поршнях также имелись старые забоины скорее всего от встречи с клапанами, потому,что на головке тоже имелись следы разрушения коромысел.

Началось все с конкретного перегрева двигателя аж заклинило, при этом стрелка указателя температуры стояла на середине шкалы. На трассе потек радиатор. Подождал с полчаса чтоб двигатель остыл, залил воды (в машине совершенно случайно оказалась канистра с водой после поездки за грибами забыл выложить). Двигатель завелся. Доехал до дома периодически останавливаясь и проверяя уровень в радиаторе. До этого случая двигатель и так был не в лучшем состоянии. Решил раз двигатель работает, то поезжу пока совсем плохой не станет, отъездил пару месяцев (что в общем то глупо) и решился разбирать. Гаража у меня нет, машина стоит в ограде возле дома. Разбирать начал в ноябре по первому снегу. Разбирали вдвоем, так удобнее, где что подержать, где подать ключ. И так сам процесс. Двигатель решил снимать через верх. Машину приподнял и поставил на чурки, чтоб было удобно лазить снизу. Сперва снял сиденья и крышки моторного отсека. Для того, чтобы можно было вытащить двигатель на руках, решил его максимально облегчить. Далее слил масло с двигателя, системы охлаждения масла и ГУРа, антифриз с радиатора блока и задней печки. Старался аккуратно слить максимально со всех мест, чтоб при разборке было меньше грязи под машиной. Далее примерно в следующей последовательности. Крыльчатка, насос ГУР, радиатор (его все равно менять да места побольше будет), передние пластиковые крышки, ремень и ролик ГРМ, ремень и ролик балансиров, шкивы. Шкив с ТНВД снимается съемником, стучать по нему не рекомендуется. Болт шкива коленвала откручивал предварительно зафиксировав маховик отверткой, поставил отвертку в зуб венца и упер в корпус блока. Впускной коллектор отстыковал от корпуса фильтра и турбины, снял. Турбину снял в сборе с выпускным коллектором. Как ни странно, но гайки на коллекторе открутились без проблем. Только две гайки выкрутились вместе со шпильками. Далее снял фильтр генератор и трубку идущую на заднюю печку и перешел на другую сторону. Далее топливоподводящие трубки, трубка обратки, топливный насос, стартер. Компрессор кондиционера снять не получилось, к нижним болтам трудно подлезть. Головку снял в сборе. Ослабил болты крепления подушек двигателя. Приподнял немного коробку домкратом и подложил под нее бруски, чтобы она не висела, а опиралась на бруски. Далее из уголка сделал пимитивное приспособление На колесные арки поставил бруски и опер на них длинный уголок, так чтоб получился небольшой натяг. Далее открутил болты крепления гидротрансформатора, удобно откручивать накидным ключом, чтобы подлезть головкой надо снять крышку картера. Далее болты крепления коробки к блоку. После открутил опоры двигателя. В вдвоем маленько покорячившись и с помощью такой-то матери вытащили двигатель и перетащили его в "мастерскую". Дальнейший рабор производил уже под крышей.

Масляный насос 21340-42501 зуб на шестернях эвольвентный Мой насос бьется по каталогу MD 155612 зуб на шестернях трохоидальный Отличия обведены 1 прилив под болт на 20 мм выше чем у родного. 2 стоят шпильки, на моем просто резьбовые отверстия под болт. 3 и естественно форма зуба на шестернях данные по номинальной подаче не нашел все остальное одинаковое

ME700547 - 3734342020 манжета на вал генератора со стороны вакуумного насоса ME700944 - 3739242540 лопатка вакуумного насоса

Встали как родные нижняя резинка в автодоке 330р резинка стекла 450р

vadim66nt, согласен с тобой такой способ не приведет к трещинам и поводкам

Я сейчас как раз занимаюсь капиталкой 4D56T В "легионовских" книгах написано, что греть головку и блок при ремонте недопустимо. Тоже самое нашел в инструкции для сервисцентров mitsubishi на английском языке. Нагревание блока ( паяльной лампой) чревато поводками, может ничего не случится, а может винтом загнет. Погодя маленько, подготовлю информацию по проделанным на сегодняшний день работам и выложу.

MB632587 - 8211543400 нижнее грязезащитное уплотнение обоих передних дверей MB421471 - 829514B000 уплотнение стекла передних дверей

MD050072 - 2825042850 прокладка турбины MD000508 - 2222435000 колпачек маслосъемный MB283428, MN161265 - 2536543000 крышка расширительного бачка

MD197079 - 2141142061 прокладка левой передней крышки двигателя MD149407 - 2512642060 прокладка термостата MD174244, MD194403 - 282474A150 прокладка маслосливной трубки турбины

MD183244 - 2144442060 прокладка задней крышки коленвала MD020239 - 2117342000 прокладка крышки балансира слева MD082303 - 2125242900 пддшипник балансира

Для спессовки шаровых я сделал съемник. Переходная шайба используется для снятия рулевых наконечников. Гайки на шаровой открутить надо на пару оборотов. Если не хватает усилия для спрессовки, то можно в напряженном состоянии стукнуть по болту молотком и продолжить крутить болт. Я таким способом легко спрессовал все шаровые и рулевые наконечники

Я на свою поставил каябу газомаслянные везде. Доволен, жесткость для езды по бездорожью правда маловата, а по асфальту шикарно.

Манжеты подбираются просто. Снимаешь манжету, замеряешь наружный диаметр по посадочному месту, замеряешь внутренний диаметр по валу, замеряешь высоту манжеты и звонишь по фирмам которые торгуют уплотнениями для гидравлики и подбираешь там нужную манжету. Выбор производителя манжеты остается на вашей совести. ИМХО японский производитель NOK они идут как оригиналы на конвейер.

Полностью согласен с N181. Второй вариант: Я так долго не стал мучится, притащил головку к себе на работу и выфрезеровал их на пятикоординатном обрабатывающем центре с ЧПУ. Тоже самое может сделать любой расточник на станке со свально-повортным столом.

На моей делике старый хозяин вывел управление свечами накала на отдельную кнопку. Но тут нельзя усердствовать в удержании кнопки ибо свечи практически все свечи прогреваются за 4-5 секунд, дальнейшая подача питания на свечи может привести к разрушению нагревательного элемента свечи. Следствие Нагревательный элемент свечи разрушается, осколки попадают в цилиндр со всеми вытекающими. В виду огромног многообазия типов и производителей, не все свечи так себя ведут, в некоторых перегорает нагревательный элемент и свеча просто не работает

Это слишком муторно. Сам раньше когда-то делал так. Проще взять сверло с левой спиралью, диаметр сверла можно брать значительно меньше диаметра резьбы, ставишь в дрель и начинаешь сверлить (на левых оборотах) и болт сам выкручивается вместе с вращением сверла. Я так выкручивал М12 сверлом на 4.

У каждого резьбового соединения есть определенный момент затяжки (смотри мануал) и не надо тянуть гайка до треска в жопе

Я на делике отъездил только месяц и у меня было тож самое. Причина - поломка генератора (разрушилась изоляция на плюсовом выводе генератора, коротил на массу) Следствие: расплавилась силовая шина внутри генератора перегорели главные плавкие вставки (стоят на разъеме плюсового провода аккумулятора) Ремонт: Из медной пластины аналогичной толщины вырезал новую шину Из текстолита на работе мне выточили новую изоляционную втулку Мне повезло, что в результате этой поломки не выгорели силовые диоды выпрямителя. Хотя это решается просто - выпаиваешь диод, едешь в магазин радиодеталей покупаешь новый и впаиваешь его обратно. Итог: все работает

parapente рассказал теорию абсолютно верно

Открой каталог на хюндай грейс (лицензионная делика), там есть номера деталей. Я на передних дверях поставил все резинки хюндаевские, все подошло. Ссылка на вариант из многих каталогов www.elcats.ru

У меня аналогичный вопрос. Хабы автоматические. На стояшей машине включаю передок, начинаю трогаться, перед включается с добрым ударом. На тот момент я на ней ездил всего полгода. Началось все в сентябре во время поездок по болотам за ягодой. В марте плнирую разбирать раздатку и передний мост, по результатам отпишусь.