S.Т.А.L.К.Е.R.

Много света в машине не бывает - не поспоришь. Плюс стала выкобениваться лампа дневного света в среднем плафоне (люстре). То потухнет, то погаснет Решил заняться: Разжился естественно светодиодами (потребляют мало, светят много ), в качестве источника приглушенного света выбрал желтые светодиоды (вместо двух штатных красноватых люминисцентных ламп)... Следующей задачей было сохранить функциональность и полноту вариантов включения света штатными кнопочками и крутилкой на люстре... Для этого пришлось полностью снять люстру и изъять из нее плату с управляющими элементами... Бог мой, сколько на ней было радиодеталей, жалко не сфотал, и транформаторы и дроссели, сопротивления, кондеры, блин.... компьютер целый для управления всего лишь светом Японцы перемудрили. Все выпаял: Разобравшись с лабиринтом дорожек на плате и придя к окончательному варианту электрической схемы, которую я хочу получить, впаял перемычки: Размещаем светодиоды на плафоне (красным я обвел место установки желтых светодиодов): Разбиваем наши светодиоды на три группы белых и три группы желтых, группы соответствуют уровням интенсивности сета выставляемых крутилкой. Я разбил таким образом: 1 белая группа - четыре светодиода по краям; 2 белая группа - четыре светодиода в центре; 3 белая группа - три светодиода вдоль плафона по центру; 1 желтая группа - два желтых светодиода центральных; 2 желтая группа - четыре желтых светодиода от центральных к краям; 3 желтая группа - четыре желтых светодиода по краям. Подключаем так: Цифры на фото - это плюсы соответствующих групп, черточка минус (он у групп одного цвета общий), Б и Ж соответсвенно белая и желтая группы. Собираем потолок: Проверяем: Белый светит мама не горюй, желтый очень деликатно подсвечивает в темноте и не режет глаз. Все элементы управления работают в штатном режиме. Рекомендую!!! Ну и в заключении забацал передний плафон под стать среднему:

Продолжительные поездки с ребенком на авто всегда не просты, хотя бы потому что уже через пару часов он не знает чем себя еще занять... В этом году детей уже двое В общем решил не рисковать своим здоровьем и укомплектовать авто мультиками Телевизор 12 ти вольтовый уже давно пылился в гараже, а вот в качестве проигрывателя решил использовать валяющуюся без дела приставку для цифрового ТВ... но она на 220 вольт... Разбираем и удаляем блок питания 220 вольт-5 вольт... Вместо него подключаем подходящий блок питания 12 вольт- 5 вольт: Собираем, проверяем, работает: Перенесло и жару, перенессет и холод... Хавает и флешки и жесткие диски (брал с собой почти террабайт мультиков) только один минус - так и не смог добиться приема цифрового ТВ в автомобиле... Может кто поделится мыслями по поводу антены в авто для приема 550-600 МГц частоты?!

Быстро растущее количество мобильных устройств в семействе, заставило оборудовать авто USB портами для их зарядки... Порты двойные на 1 и 2 ампера, тянут 10 дюймовый 4 ядерный планшет и смарт 5 дюймов 8 ядер... греются конечно, но терпимо, за отпуск... жара была что надо... все выжили ни один не сгорел (я про порты ). Спереди поставил себе 2 по 2 в нижнюю центральную консоль, один двойной на третий ряд и два двойных вместо пепельницы в среднем ряду, + на среднем ряду две розетки прикуривателя для подключения различных мобильных фото зарядок и т.п.

На Куб жене ставил камеру заднего вида и так привык к сему девайсу, что на Делике мне его стало нехватать... установил: Пупырышек на спойлере - это и есть камера, а что бы она была не бесполезна ночью повесил светодионый фонарь на дверь, все подключил к фонарям заднего хода. Саму камеру подключать было не к чему, так как от двухдиновой японской магнитолы я избавился в пользу однодиновой и БК, выбор был или монитор вешать или найти навигатор с видеовходом и убить двух зайцев, это я и сделал. Навигатор но нейм китайский с Алиэкспресса (копия какого то фирменного), платформа Андроид какой то резанный, не все на нем идет, но кроме встроенного навитела на нем легко работает браузер, Яндекс карты, Военные карты, звук может отдавать на магнитолу через встроенный ФМ модулятор, читает видео, до 720 качества не тормозит, фул нд уже не тянет, но навигация летает на нем, не то что было на виндовс се... И да есть на нем вай фай, конектиться со смартом и показывает пробки, погоду и т.п.:

Я конечно же всех не обобщаю... Зло - это мое мнение... Против хабов я привел себе такие доводы: 1. В ступицы воды попадает с хабами больше чем без них. 2. Пыльники приводов как и сами привода не крутятся и изнашиваются неравномерно. 3. На пыльниках скапливается грязь и трется в складках. 4. Не возможность в случае экстренной необходимости подключить передок на ходу. Если тебя хабы устраивают, то муфта по сути дублирует правый хаб - в топку ее, завари и удали клапана, трубки, вакуумник. Отверстие в редукторе под вилку заткни обычным болтом предварительно нарезав резьбу. Концевик выкрути и вкрути болт-заглушку, контакты замкни через реле, которое запитай от проводки на клапана. Избавишься от кучи не нужных деталей... Это я и хотел сделать, но потом передумал... Да и редуктор уже продал тот - он уехал в МО.

Вот я изначально хотел ее заварить и заварил (только до установки дело не дошло), но я тогда хотел хабы ставить... муфта была бы лишним звеном.... Затем все же решил что хабы зло, и к тому же, большую часть времени катаю на 2 вд и зря крутить кардан и редуктор резона нет...

Мне ничего на ум кроме параллельных клапанов и светодиодов которые бы сообщили о выходе из строя клапана, ничего не приходит... Честно говоря я рассчитывал, что такое на скорости произойти не должно, так как привод правый и правая полуось в редукторе при режиме 2 вд вращаются в разные стороны с большой скоростью, что должно было восприпятствовать замыканию муфты до снижения скорости... но как показало твое сообщение: этого не происходит... Тут приходит на ум недавняя тема о переделке переднего редуктора под блокировку управляемую нашим вакуумником, то есть там еще и мост может заблокироваться при выходе из строя клапана.... Хотя нет, пришла еще мысль изменить схему подключения, что бы в режиме 2 вд клапана были отключены и в режиме 4 вд включены... Кто так делал?

@Gektor, ну ведь это не есть хорошо, а если зимой и лед, да и сама трансмиссия может пострадать... Не думал как победить?

Да, спасибо. Наверное я бы тогда остановился на электроварианте. Повернуть? Да все можно сделать... Но я подобные варианты не рассматривал в принципе, так как в тех задании ставил перед собой три задачи: 1. Разместить как можно ближе к мосту. 2. Как можно выше от земли. 3. И доступ к снятию, только при открывании багажника, что бы какой нибудь Пупкин не скрутил колесо стоимостью более 15 тыс рублей за несколько секунд. Вывод карданчика вбок кроме того сопряжен с тем, что в месте задних арок постоянно много пыли, грязи и влаги, как скоро вся эта конструкция с рулевыми карданчиками и дополнительными опорами закиснет. На форуме Кукурузоводов, встречались рекомендации при длительном неиспользовании запаски хотя бы раз в год ее поднимать опускать и при необходимости смазывать - так как имеются случаи закисания одной только лебедки. Ну ведь скрутят запаску, надо как то защищать "место введения ключа :-)".

Вот.

@slavok 01, остался один комплект @taison060880 отказался - забирай. Реквизиты в личке. Дней через 10-ть будут еще комплекты.

Ручки хром от Легнума. Было: Стало:

Вот внешний вид. Бывает с тросиком и с цепочкой, с тросиком вроде как современнее по краям балки по два отверстия, через них она (балка) крепится к раме, лебедкой вниз... К свободному концу лебедки прикручена пластина с пружинкой... подсовываем колесо под лебедку... продеваем в ЦО эту пластину, вставляем в лебедку длинную рукоятку (как кривой стартер) и начинаем поднимать колесо, пока оно не упрется к раму и пружинка не сожмется до конца. Снимаем в обратной последовательности. Лебедка эта самостопорящаяся, то есть крутим по часовой колесо поднимается, крутим против часовой опускается, перестали крутить она сама фиксируется. Самая сложность была в придумывании способа вращать эту лебедку на Делике. У Крузака отверстие под эту рукоятку закрывается багажником, тем самым защищая запаску от хищения... У нас этого не сделать... Варианта было два или электро привод или лючок в полу багажника... У меня подходящего мотора с редуктором не оказалось и я пошел по пути второго варианта.... На саму лебедку где пазы для рукоятки наварил болт на 17, а в полу сделал небольшой лючок, вставляю туда ключик на 17 и трещеткой накидной, качая ее влево-вправо поднимаю или опускаю колесо, выходит достаточно быстро... Хотя скорость тут совсем не важна, еще ни разу запаска не пригождалась

При установке полноразмерной запаски вылезла следующая проблема, теперь колесо получалось почти вплотную с выхлопной трубой.. ну что же... я давно хотел выхлоп в бок... Теоретически обосновывал это так: выхлоп слева не удобен так как затягивает в салон при открытой боковой двери, сзади не удобен так как затягивает в салон при открытом багажнике, значит справа... Делаем: Выкидываем последнюю заднюю банку, снимаем среднюю разрезаем как на фото и удаляем то, что перечеркнуто: Ставим назад: Уже на месте к задней части средней банки там где задний фланец привариваем подходящей конфигурации трубу, отрезанную от задней банки, получается так: Висит достаточно высоко, выхлоп уходит в сторону, под пузо не летит, посмотрим как будет зимой.... Пока доволен. Громче не стало... разве что чуть чуть бу-бу-бу добавилось на низах...

Следующая задача ставилась такая: необходимо было подвесить вместо родного запасного колеса нормальное колесо, такое же как и остальные четыре. Естественно 31-ое колесо в родное крепление не лезет... Взор мой пал на крепление запасного колеса Toyota Land Cruiser 100, его стоковое колеса как раз 31 размера, а значит крепеж рассчитан на тот вес, который я на него собирался повесить... Напомню что у сотки запаска под жопой висит на лебедке, которая в свою очередь висит на балке, а та по краям крепится к раме... Вот внешний вид балки: Обрезаем балку: Крепим балку к лонжеронам, а лебедку к балке и кузову (кузов в этом месте усиливаем металлической пластиной. Получаем так: Колесо получилось достаточно высоко, спереди в паре сантиметров от панары, а сзади до защиты бампера места вообще вагон (оставляю для будущего фаркопа)... Подозреваю что на короткобазной машине такой фокус с запаской не пройдет...

До отпуска занимался кормой... Когда то у мена на заднице висел отбойник по конструкции как родной, только хромированная труба была не полая, а сплошной пруток, тяжеленная, крепчайшая хрень... Мне в нее прилетел Кариб, трубе хоть бы что, ни царапинки, а вот в местах крепления к кузову металл загнуло... Правил так: Из уголка сварил хренотень, которая прикручивалась в штатные места крепления задней защиты бампера, а дальше тянул...

Всем привет. Вернулся с морей. Ездил с семьей на о. Ханка (Камень-Рыболов, Новокачалинск) и на Японское море (Ливадия, Находка, Триозерье, Шепалово). Только положительные эмоции, шикарная погода (первый раз так с погодой повезло), более 3 тыс. км. Но это совсем другая история... Машинка как часы, все в порядке, контрольный пробег выдержан достойно, но без потерь не обошлось Нас покинула и даже не попрощалась магнитола SWAG китайского происхождения (спеклась на жаре)... и перестала работать подсветка компаса Была одна неисправность в пути, на которой я бы хотел остановиться и обсудить... и предупредить... В общем еду по дороге в пробке (жара за 30 градусов, под капотом пекло), скорость не больше 5-10 км., режим старт-стоп, трансмиссия в режиме 2 вд.,.... Тут на накате очень ощутимый рывок переднего моста, как будто наехал сразу обоими передними колесами на пару кирпичей, даже жена поинтересовалась что там у нас отвалилось и сразу замигали лампочки переднего моста... Что произошло?! А произошло то, что от жары умер один из электровакуумных клапанов отключающих передний мост (замена 15 минут и 500 р. с ближайшей разборки)... Почему такой рывок?! А потому что, в момент санкционированного подключения переднего моста, когда мы переводим рычаг РК в положение 4 вд, сначала раскручивается передний карданный вал, а после этого вакуумники замыкают муфту в переднем редукторе и поехали... Тут произошло наоборот, едем на 2 вд, вращаются колеса, вращаются привода, редуктор его самая массивная часть стоит на месте, сам кардан стоит на месте.... тут резко мрет клапан тем самым замыкая муфту в редукторе, весь редуктор и кардан резко страгиваются с места и начинают вращаться... Резкое начало вращения этих массивных деталей вызывает довольно ощутимую ударную нагрузку на всю переднюю трансмиссию.... А теперь вопрос!!!!!!!!!!!! А если на скорости????????? Кто что думает?

В полемику вступать не буду, но свои пять копеек внесу... Факт 1. Сам торсион жестче не становится, он каким был, таким и остался. Факт 2. Положение в пространстве торсион не меняет, так как работает на скручивание вокруг своей оси. Положение регулирующей гайки - да, меняется, но не торсиона. Факт 3. При накручивании торсиона, меняется положение передних рычагов и точка приложения реактивной силы действующей на подвеску снизу вверх смещается ближе к центру машины. Факт 4. При этом изменяется плечо приложения силы к торсиону (в нашем случае уменьшение плеча) крутящий момент действующий на торсион так же меняется (в нашем случае уменьшается). Факт 5. Не все 100% силы действующей на подвеску поглощаются упругим элементом (торсионом, пружиной, амортизатором), за счет упругих связей в элементах подвески часть действующей силы передается на кузов (раму). Факт 6. Чем меньше энергии поглотит упругий элемент, тем больше передастся кузову (раме). Это факты и с ними не поспоришь. Разность мнений вызвана лишь разным толкованием фактов. Мое мнение таково: При накручивании торсиона, мы уменьшаем плечо приложения силы к торсиону, тем самым уменьшая часть энергии поглощаемой торсионом при движении и увеличивая часть энергии передающейся на кузов. Это соотношение тем меньше, чем меньше плечо приложения силы. А плечо приложения силы тем меньше, чем больше угол наклона рычага от стокового положения. При угле наклона рычага в 90 градусов (перпендикулярно земле), плечо приложения силы будет равно нулю и соотношение сил на торсион и на кузов будет 0-100, то есть абсолютно жесткая подвеска. В нашем случае речь идет, как я понимаю о разумном накручивании, где угол наклона рычага составит лишь несколько градусов, тем самым плечо уменьшится на несчастные миллиметры, что вызовет ничтожно малые изменения в соотношении сил прилагаемых к торсиону и кузову... Другими словами: у кого рычаги стоят под углом в 45 градусов, то ой как заметит увеличение "жесткости", а тот кто подкрутил что бы резину на размер больше поставить - ничего не заметит. Сори за занудство

Всем привет, уехал в отпуск, вернусь ...

Скинул.

@Константин 72, уже отправил все в личке. Сальники снова в продаже, стоимость в первом сообщении и актуальна.

Парни, нет у нас второй лямбды, второй датчик - это датчик перегрева выхлопных газов... По имеющемуся поверью он только зажигает лампу перегрева выхлопных газов на панели приборов и в формировании управляющих импульсов на форсунки не участвует... Никаких обманок не надо... У кого этот датчик работает, у того он так же останется работоспособен и после установки пламегасителя... у кого не работал - удалите его совсем отверстие заварите - загорится лампочка на панели - выкрутите ее... Так гласит поверье У себя хочу потушить эту лампочку повесив нагрузку вместо датчика, вот только не знаю какую... если сопротивление, то какой номинал? Нужно выцепить бензинового клубня и замерить тестером сопротивление на датчике (но пока руки не дошли)... Хотя бытует мнение что датчик у нас "терморазмыкающий" и что бы потушить лампочку надо просто перемкнуть контакты на разъеме...

Люди с пневмой от Пыжа в задку катаются на 33-35 колесах, с родной полуосью которая входит в зацепление меньше сантиметра и счастливы... вот где чудеса... А тут шейка аж 2 см, откромсаем сантиметр - никто и не узнает

"Зубы" порезаны не на всю ширину опорного подшипника, а не более 2/3, и как мне кажется, сделаны через чур глубокими, 1/2 ширины подшипника вполне бы хватило, и вопроса по оси не возникло бы. Дождемся нормальных испытаний автором, тем более что катается он я так понял на 33-й МТ.

Дело в том, что данные "пазы" участвуют в передаче крутящего момента на правую полуось лишь ОТ ЧАСТИ, основная их задача замыкать на корпус дифференциала шестерню правой полуоси, а основная передача крутящего момента уже будет происходить обычным путем, через шлицевое соединение полуоси и ее шестерни...