S.Т.А.L.К.Е.R.

@Erik, при 99 градусах начинает кипеть вода и то, при атмосферном давлении.... у антифриза же, да еще под давлением температура кипения градусов на 10-20 выше... @melPV, на сколько мне известно, вентилятора кондея работают парой... возможно левый сдох... или проводка... Себе поставил "независимые" датчики температуры на ОЖ, масло, АКПП. Очень удобно и сомнения не терзают - точность 0,1 градуса. Как выглядит тут.

Была такая же беда - грелся... Сначала поменял муфту - не помогло... Затем старую просверлил насквозь и застопорил болтами... вентилятор крутился как потерпевший, стрелка стала подниматься пониже, но все равно чувствовалось что что то не так... Заменил чуть чуть подтекающий расширительный бачок на новый - появилось давление в системе и стало гораздо лучше, стрелка стала подниматься лишь изредка... Затем когда разбирал свой двигатель обнаружил, что старый хозяин, дабы устранить течь антифриза (скорее всего с задней части ДВС, где патрубки на заднюю печку идут) нахреначил в систему охлаждения порошка (продается такой герметик системы охлаждения, устраняет течи)... Так вот этим порошком была забита треть!!! рубашки охлаждения блока цилиндров (выковыривалось только отверткой), оба радиатора печек и основной радиатор... Вся эта хрень осела там и превратилась в твердую субстанцию, которую ни одна бы промывка не вымыла...А в расширительном бачке все норм - прозрачный антифриз... Поэтому учитывая свой опыт рекомендую: 1. Проверяем тестером температурный датчик. 2. Проверяем герметичность системы охлаждения. При прогреве двигателя в ней должно создаваться давление. Создается оно не помпой, а за счет расширения охлаждающей жидкости при нагреве. Исключить текущий расширительный бачок... Если бачок течет, то уровень жидкости будет на уровне расширительного бачка, а должен быть на уровне радиатора передней печки... То есть в патрубках передней печки возникает воздушный пузырь, который создает дополнительное сопротивление для циркуляции охлаждающей жидкости. 3. Заметить тепло ли в салоне зимой, то есть проверить теплоотдачу радиаторов... Это косвенно даст информацию о состоянии основного радиатора, не забит ли он различными герметиками или продуктами коррозии... По тому как с забитыми сотами радиатора поток воздуха, проходящий через радиатор, нагревается не достаточно для того, что бы активировать вязкостную муфту и даже исправная муфта не будет работать. 4. Проверить не забиты ли соты основного радиатора глиной и грязью снаружи... Так как при этом эффект будет как и в п. 3. 5. Проверить работу вентиляторов кондиционера... на сколько мне известно, они должны включаться в помощь основному вентилятору при превышении температуры ДВС выше какого то значения. 6. Если все выше изложенное не помогло - значит расчеты Японских инженеров не совпали с вашими условиями эксплуатации или стилем вождения... Тогда ставим радиатор с утолщенной сердцевиной (есть такие, полностью алюминиевые)... и будет вам счастье... 7. Если счастье не пришло, то ставим электро вентиляторы вместо вязкостной муфты. Как то так. На истину в последней инстанции не претендую Сам остановился пока на п. 6.

@СУ-31, не вопрос... еще штук пять осталось... реквизиты в личке.

Первый опыт разборки был с горячей водой... Все было ок, стекло отошло как "по маслу", немного пальцы по обжигал, но .... самая засада в том, что после "водных процедур" помутнел отражатель, посему настоятельно не рекомендую воду!!! Второй раз со строительным феном разбирал, все ок... Греть место стыка стекла и пластика, больше направляй на стекло, оно равномерно прогревается и передает тепло непосредственно на герметик. Грей равномерно, что бы не лопнуло, и не ленись, чем сильнее нагреешь, тем легче отойдет. Как чувствуешь что греть хватит, хватаешься за плоскую отверточку и быстро, но аккуратно по периметру поддеваешь стекло и отжимаешь от пластика, "сопли, тянучки герметика" так же быстренько подрезаешь ножом... На этой стадии не обращай внимания на то что где то деформируется пластик от отвертки - потом спокойно подогреешь и поправишь. Удалять остатки герметика со стекла мне больше понравилось на холодную ножом, а с пластика на горячую отверткой. Как то так. Удачи.

@Сергей-Иркут, мне думается что одинаковые, для пущей уверенности проверь по КАПСу или прочим каталогам, если тебе выдаст оригинальный ремкомплект MR151977 или MN103434, то и этот подойдет.

Да, сейчас в личку напишу.

@LS_, Привет. Да, можно, есть еще и даже по старым ценам... сейчас в личку реквизиты напишу.

@Сергей-Иркут, ты сильно цитированием не увлекайся, на форуме за это "пальчиком грозят"... Этот размер 265/70R16 на 5 мм меньше 31-х колес.... 31-е колеса вот эти стояли у меня с "кувалдированными арками" и подкрученными торсионами и еще стояли проставки 20 мм спереди под шаровой верхней тут продаю.... Шаркало лишь изредка при выворачивании руля с диагоналкой и то шаркало по глупо приделанному брызговику, который был наляпан прямо по верх фендера с захлестом в арку. Тут главное минусовым вылетом не увлекаться....

@D_AVerk, нет конечно, читаем внимательнее лампочка у нас присутствует в панелях изначально... @Ser-Bat, Сергей, с органичнее все понятно, не дальтоник на салон у меня так же есть виды... и перетяжка панели, и дверей и элементов, таких как руль, ручки в них присутствует, но когда это будет?!.... Так что пока так А за пары... в общем пока мне нравится... я не скажу что прям из под себя машинка рвет с этими парами и на таких колесах, это ведь не дизель, Вам с большими тапками управляться проще... По мимо увеличения радиуса колеса добавляются силы инерции которые напрямую зависят от его массы, и бензиновый мотор с этим справляется гораздо хуже. Был бы дизель я наверное и не вел бы дискуссии по поводу пар... По факту при 80 км. час обороты 2000. Меня это устраивает полностью, сотка примерно 2200-2500, а больше не Делике я не езжу. Пробег пока 400 км. или что то вроде того, было очень много работы на холостых+прогревы и все равно расход вышел порядка 17 литров на сотку, пока меня это устраивает... Спидометр врет на 2%, а с родными парами врал бы на 5%.... А прицепом я давно грежу... только пока не до него... зато задел на будующее есть Но редуктор 532 с 4,875 я положил в заначку, вдруг откатиться приспичит

Разжился деревянной ручкой РК, мелочь а приятно:

Ну и похвастать малость: Установил наконец приобретенные еще в том году диски Rays Power Volk 16х8 ЕТ-4 и одел на них резину... Резину ездил вместе с дисками примерять. Сначала хотел БФГ АТ КО2 заценить, но ее продали... Примерили мне КМ2 в размере 265/75R16 на этих дисках... Что сказать? Колеса не касались арок спереди и сзади по 5 мм., ужасно тяжелыми мне показались, защиты диска от повреждения на них нет и самое главное мне не понравился вид авто с ними... как трактор...как то вызывающе что ли...учитывая панику вокруг нештатных колес, внесений изменений и т.п... решил померить АТэшку.... Итак БФГ АТ КО....чуть легче...визуально по проще, глаз не режет, протектор пошире, за счет этого чуть меньший размер 265/70R16 не доставал до арок при выворачиваниях на теже 5мм-1см.... Учитывая что я себя отношу к разряду туристов, а никак не джиперов, взял эти колеса, МТэшка все же с моими потребностями избыточна. 58 тыс.рублей 5 колес, одели на 5 одинаковых дисков и вот:

@Сергей-Иркут, пожалуйста... Что сделал еще: Сделал новую панару. Напомню, я изготавливал панару регулируемую по советам в Drive2 с использованием рулевых тяг Ваз 08 и 10. Было так: Эта тяга прошла, конечно смешно, около 400 км. недостатков не выявлено, работает... Вазовские тяги в панару П-2 вошли с натягом + обварка+концы через отверстия проварил... Размер сечения трубы панары П-2: - внешний диаметр 32 мм.; - внутренний 24 мм.; - короче Деликовской на 10 см. Решил по этим размерам заказать у токаря вставочку (потому как лишние вот эти гайки регулировочные, как то меня не радуют) и вварить ее в еще одну панару П-2, которая у меня валалась. Заказал... разрезал вторую панару и обалдел - у нее другие размеры сечения: - внутренний 21 мм.; - внешний 30 мм. К чему я это написал... к тому что Японцы даже панары умудрялись разные ставить на одну и ту же машину, поэтому кто захочет себе сваять панару, сначала режьте, меряйте, потом заказывайте вставку. Режем: Вставляем: Обвариваем на уголке:

Благотворительная распродажа!!! оставшихся запчастей, после ремонта!!! Все вырученные средства будут направлены на ... новый ремонт 1. Панара (булка) штатная, ровная, не гнутая, в одном сайленте застрял болт - 500 р. 2. Панара регулируемая (для булки) изготовлена из штатной контрактной панары Паджеро2 и новых рулевых тяг Ваз - 2000 р. 3. Ручка раздатки (булка) контрактная, со всеми резинками, пыльниками, чехлами и набалдашником, серая - 2500 р. 4. Рычаги передние верхние (булка) б/у, без шаровой, сайленты упругие, живые - 2000 р. пара. 5. Рычаги задние нижние (булка) б/у, ровные, сайленты под замену, в отверстиях для крепления тросиков ручника остались болты - 800 р. за пару. 6. Тормозные колодки стояночного тормоза (булка) контрактные - 400 р. комплект. 7. Тормозные колодки стояночного тормоза (булка) контрактные - 500 р. комплект. 8. Тормозные диски задние (булка) контрактные, минимальный износ - 2000 р. пара. 9. Тормозные диски задние (булка) контрактные, минимальный износ - 2000 р. пара. 10. Полуоси задние (булка) номер 21, б/у, щитки в норме, подшипники в норме, шлицевая в норме - 2000 р. пара. 11. Чулок моста (Паджеро 2) контрактный, диффлочный, без АБС, 10 шпилек, не варенный - 2500 р. 12. Комплект для переделки задних амортизаторов под ухо-шток (булка) б/у - 500 р. пара. 13. Мост (Паджеро 2) контрактный, с ЛСД редуктором 4,875 (пойдет на булку), без АБС, 10 шпилек, не варенный - 10000 р. целиком. Можно частями: - редуктор ЛСД 4,875 контрактный (пара менялась, контрактная, необходима регулировка) - 7000 р. - полуоси номер 80 контрактные (подшипники норм, шлицевая норм, щитки не норм) - 2000 р. пара. - чулок моста контрактный, не варенный - 2500 р. 14. Редуктор передний (булка) малый (531) пара 4,875 б/у, старые сальники удалены, промыт, готовился под хабы (муфта заварена), крышка редуктора от Паджеро2 - 2500 р. 15. Ступицы передние (булка) контрактные, 6 шпилек, с датчиками АБС, тормозные диски в идеале(24 мм), без суппортов, по всем признакам пробег у ступиц смешной, но на разборке хранились видать не важно, вращаются очень туго, возможно разборка и промывка подшипники оживит - 2500 р. штука. 16. Редуктор задний (булка) б/у, 10 шпилек, пара 4,875 простой, работал без гула и т.п., т.е подшипники тоже живы - 3000 р. 17. Клюшка (Паджеро2) контрактная, сайленты под замену - 1000 р. 18. Крепление переднего редуктора (Паджеро 2) контрактное - 500 р. пара. 19. Проставки под верхние шаровые (булка) с удлиненными болтами, люминий, 20 мм - 1500 р. пара. 20. Проставки на пружины (булка) люминий, 30 мм - 1500 р. пара. Фото здесь.

т.е. переводим рычаг РК из положения 4Н в положение 4HLc => об этом сигнализирует датчик 1 и "квадрат" начинает мигать, пока дифф не заблокируется и не сработает датчик 3. Как сработает датчик 3 "квадрат загорится. Обратно - переводим рычаг о чем узнает датчик 1 и "квадрат" начинает мигать, пока не разблокируется дифф и не сработает датчик 3. "Квадрат" потухнет. Это на пальцах....

@амур, смотри тут, за желтый "фонарь" отвечают датчики 1 и 3. 1-й сигнализирует о том какой режим выбрал ты ручкой РК. 3-й сигнализирует о том, заблокирован или разблокирован в данный момент дифф. Вроде так.

@D_AVerk, у меня нет этой информации... Да и тенденции такой не наблюдаю... Мои путь от 15-х к 16-м, довольно долгий и запутанный чтобы в двух словах изложить...... в результате я остался на прежнем размере колес 31-м, но уменьшил профиль путем замены диска, еще уменьшил чрезмерный вылет и увеличил ширину диска... Как следствие уменьшилась "болтанка" на высоком профиле, диски стали больше прикрывать тормозные суппорта... ИМХО 15-е нужны тем кто больше времени проводит вне дороги, а 16-е тем, кто наоборот.. На 15-х с смело катался по бордюрам не боясь за диски, с 16-ми уже придется думать А вообще это барахольная тема, остались вопросы - пиши в личку.

Всем привет. В связи с переходом на 16-е диски, продаю АТэшный комплект Nankang N-830 31х10,5R15 109S на дисках 7JJх15 вылет -15, ЦО 108 (с выборкой 110) сверловка 139,7х6, гайки под конус. Фото и подробно тут.

А вот кому тапки доносить? Снова привет. Купил себе литье, на нем была резина, отдельно продавать отказались, пришлось взять в довесок, теперь продаю. Резина Bridgestone Winter Dueler (Япония), 4 шт., размер 265/70R16, латок, грыж, порезов не обнаружил, износ равномерный, остаток протектора примерно 4-6 мм. Лежали накачанными всю зиму не спустили. Год 2007. Цену вижу 5000 р. Торг.

ПРОДАНО Срочно. Лицензия Касперского в 3 раза дешевле, не баян. Есть 2 шт. Налетай Привет парни. Мой постоянный интивирь Agnitum Outpost "продался" Яндексу (прекращает существование) и всем у кого были действующие лицензии они купили лицензии на Касперского (типа лидер в этой области), в общем нас не обидели... По скольку в свое время мной были куплены две пожизненные лицензии на два их продукта, то мне "с барского плеча" заменили их на две двухгодовых лицензии Касперского (итого четыре годовых ключа)... Два я себе активировал, но большее количество за раз для одной программы активировать нельзя... В общем осталось два ключа - это одному на два года или двоим по году... На оф сайте стоимость лицензии Kaspersky internet security составляет 1990 рублей.... Итак, продам официальный ключ для Kaspersky internet security 2016 на 3 устройства (в том числе и мобильные) подробнее тут: 1 год 3 устройства - 800 р. или за 1500 р. сразу два ключа на два года для трех устройств. Все легально. Себе установил на комп, ноут и смарт с Андроидом. Ключи необходимо активировать до 17 февраля 2016 года. Ключи будут действовать 365 дней с момента активации. Есть вопросы, задаем.

По подаче и обратке с АКПП не заморачивался, потому как эта схема подключения временная для мониторинга температуры, что бы уяснить некоторые вопросы касаемо необходимости установки термостата и принудительного охлаждения на АКПП.... это в будующем. На вскидку думается что подача ближайший к переду сосок (если смотреть с правого бока АКПП) рядом со штатным датчиком температуры. Обратка, соответственно, дальняя (инфа требует проверки). Пока моя не продолжительная зимняя эксплуатация с установленными датчиками показала, что при езде в температуру всего -20 град. АКПП прогревается всего до 50 градусов!!! и это в городском режиме старт-стоп в будний день, при этом после езды по трассе температура была еще ниже в районе 45 градусов. А температура жидкости сразу после радиатора АКПП составляла до минус 8-10 градусов. Пока склоняюсь к необходимости установки термоста.

Проставка под фильтр эта. Корпус датчика этот. Датчик с циферблатом этот. То же самое по АКПП, только циферблат красный (антифриз-зеленый, масло ДВС-желтый, декстрон-красный ). Проставка в шланг эта. Нюанс по проставке в шланг АКПП - она не глубокая, и корпус датчика не влазит, пришлось самую тонкую часть датчика подпилить, она не полая - функциональность от этого не пострадала. В корпусах датчики заливал термоклеем.

Я блокировку то поставил совсем недавно и включал ее три-четыре раза, не больше чем минут на пять, но за это время ниразу подкачки не было. Там система то тупиковая, уходить воздух может только в обратку (если не герметичен клапан в насосе), это не АРБ где часто через колечки травит.

Самоблок вперед?! Нет уж увольте... Это противоречит моей религии

под 5,285 блокировок нет, да и лишнее это... Если вдруг возникнет необходимость + я разочаруюсь в парах 5,285 то только тогда, и то может быть... лучше на лебедку денех подсобрать.

@maximars, прочитай сначала вот это http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/forum-26/announcement-3-война-с-оверквотингом-излишним-цитированием/ По существу, думается нет никакого волшебного разъема под блок, при подключении надо городить свой жгут. А лампочка с завода скорее из за универсальности приборки или ее элемента индикации режимов 4вд, который используется и на П-2.