S.Т.А.L.К.Е.R.
Club Members-
Постов
829 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
27
Тип контента
Профили
Форумы
События
Весь контент S.Т.А.L.К.Е.R.
-
Да, можно обойтись и без блока управления, любой выключатель на + насоса. В насосе уже есть и датчик-выключатель по давлению и клапан сброса. Мне попался комплект с родной кнопкой и блоком. Что он дает? Он включает лампочку блокировки при включении зажигания на несколько секунд, типа показывая что она работает (как лампочки подушек, абс, давления масла, чек). Он мигает лампочкой когда включил блокировку, но она еще не зашла в зацепление. Он мигает лампочкой когда выключил блок, но он еще не вышел из зацепления. Последние два пункта мне кажутся очень удобными и информативными. Лампочка Вилл Лок у меня штатная, загорается когда блокируется межосевой дифф (да, дублирует по сути оранжевый квадрат). Лампочка между колес оранжевая у меня так же штатно стояла (даже сама лампочка была) только в проводке не было провода к ней, при включении горела очень тускло, пришлось разобрать прибоку и обрезать под "маской приборки" в районе этой лампочки белый рассеивающий слой, стало гореть гораздо ярче и видно днем на солнце. Да, слышал что пневмоблоки бывают с открытым дифом и минилсд, но польза мне от него кажется сомнительной, а эффективность работы на 31+ лаптях низкой. Как то так Странно что у тебя так жестко блокирует....
-
Сталкивался с замерзающими амортизаторами, на Мазде Фамилии с Японии. Ощущения как в место них арматурину вварили. Один периодически расхаживался, после ночи опять колом в мороз от 25, с весной проблема ушла, а следом и машина
-
Оживлю темку. Парни, а никто не пробывал выводить сапун заднего моста в заднюю стойку.... интересно трансмиссионкой в салоне не будет вонять? Очень не хочется тянуть до капота.
-
Да, реально. Уже миллион раз обсуждалось, есть реализовавшие... смотри на форуме, под рукой ссылки нет. В двух чертах пути два: 1. Городить крепления под паджериковский мост на лонжеронах Делики и вкатывать мост без доработок на паджериковских клюшках. 2. Срезать все крепления с паджерикоского моста и наваривать все с Деликовского. Первый я бы избрал если бы лифтовался до 4 дюймов, то есть всяко проставки городить но в свете последних веяний касаемо борьбы с неузаконенными изменениями конструкции ТС, палевно... Второй не менее геморойный, но зато ничего не заметно. По мне оказалось проще потроха перекинуть
-
Подключил и блокировку от Паджеро: Теперь радует наличие "волшебной" лампочки на панели: При подключении использовал штатную кнопку, насос и блок управления. На датчик скорости и датчик включения межосевого дифференциала решил не завязываться. Опирался при подключении на схему выложенную чуть ранее. Все разместил в левом заднем крыле: Фильтр топливный в качестве воздушного: Выход-вход в крыле: Под днище пустил в одной гофре и шланг и проводку: Под днищем: Попутно забабахал цифровой вольтметр в помощь стрелке
-
Сделал брызговики из транспортерной ленты (ширина 40 см, толщина 4 мм): Передние: Задние: Общий вид (правда темновато): Попутно изготовил проставки под отбойники 3,6 см., хотя правильнее было подобрать отбойники от чего нибудь с резинкой по выше: В общем авто вышло вот такой высоты, меня устраивает с головой: Прошел сход-развал, все сошлось на отлично, даже с усилителями. Только кастор вместо 3,6 град. сделали по 4,4 град. с каждой стороны, что бы немного отдалить колеса от задней части арки. На фото 31 резина ничего нигде не шаркает. На днях поеду за 265/75R16.
-
Любая сигналка с автозапуском имеет функцию турботаймера... К турботаймеру, я бы поставил отдельную красную кнопку, что бы в случае чего аварийно заглушить двигатель... Был случай опрокинули Делику-дизеля, пока в панике чесали репу, турботаймер добросовестно убил двигатель... Климат, мне кажется - не стоит овчинка выделки, почти всегда стоит в ручных настройках, а переделок маленькая кучка
-
Сергей, серьезный ты парень У меня один привод так же откололся, при попытке сбить гранату (второй конец висел в тисках на стопорном кольце)... После этого я раздербанил ШРУС, распилил его и увидел что он конструктивно (теперь язык не повернется сказать не разборным ) оченьтугоразборный... Со вторым подобных экзекуций уже делать не стал.... А канавку стопорного кольца, на той стороне где ШРУС не слизало?
-
Амортизаторы на зад: Взял Каябу Гас-э-джаст 554124 (ухо-шток). Длина в разжатом состоянии 58 см. в сжатом 36 см. Что очень соответствует оригинальным амортам. Снизу сайлент без втулки, на мое нижнее крепление амортизатор встал как родной. Сверху сделал удлинитель штока. Под него необходимо чуть доработать шток аморта: Нарезать резьбу М14х1,5 до упора: И отрезать лишнее:
-
Тормозные шланги: BH-7053 длиной 330 (по центру моста) оказался коротковат. Вместо него установлен шланг 31057 (который штатно ставится на левую сторону моста) имеет длину 370 мм. А вот уже вместо него подобран шланг BH-H410 длиной 410 мм (необходимо 10 минут и напильник, что бы подпилить посадочные на наконечниках шланга).
-
Как и с передними суппортами, "усилил" задние красным лаком Шланги Miaco и Seiken (все Япония), позже пришлось шланги удлиннить, при лифте жопы в 40-50 мм они работали не на разрыв, но на пределе (артикулы позже выложу, фото в другом телефоне). при сборке использовал все туже смазку Slipkote. В этот раз решил провести некий эксперимент: А именно смазал направляющие пальцы суппортов по одному смазкой оранжевой из оригинального ремкомплекта и по второму смазкой Сипликот 211, которую использовал при сборке передних суппортов. Просто закралась мысль, а так ли она хороша Сделал регулируемую панару (временную) из панары Паджеро 2 (на фото разрезанная) и рулевой тяги Ваз-2108.
-
Пружины оказались с маркировкой (собака след не взяла что за звери такие), но виток прогрессивный, установил как подобает частыми витками вниз: Готовлюсь идти в другой гараж на сборку: Колодки ручника: Диски Brembo 08.7106.10 + использовал колодки рабочие Brembo P 54 018: Прокладка воздуховода блокировки и проводки датчика блокировки (задача была, что бы стабилизатором все это дело не покоцать. Потому как у Паджеро он снизу, а у нас прямо рядышком с этим добром): Мост в сборе готов к "вкатке": Колдуна препарировал, вытряхнул ржавые потроха и заварил ... в общем магистрали соединил напрямую без регулятора... Забегая вперед скажу, что уже ездил на откровенно летней атэшке по хорошо укатанному снегу... так вот при торможении ни разу задние колеса не заблокировались раньше передних, или только перед или одновременно.... учитывая что задница была без запаски+планирую туда второй АКБ+ЗИП+кое что еще, в общем задница будет еще нагружаться, учитывая все это мне кажется удаление колдуна прошло безболезненно, пока не жалею: Наживил подвеску: Обнаружилась необходимость проставки под крепление линков... решил установить удлиненные линки.... в теме про линки поднимался номерок тойотовких линок длинной не 127 мм (наши), а 190 мм, мне много, подобрал линки длинной 168 мм на 40 мм длиннее наших (позже выложу фото и номерок). ЗЫ: Пружины ТрастАвто, довольно не плохие, взял такие же только еще более усиленные Зеленые.
-
Начал собирать мост. В корпуса подшипников полуосей запрессовал подшипники: Смазку использую ту же, что и для передних ступиц: Сальник полуоси: Запрессовка полуоси: Защищаем рабочую плоскость под сальник: Упорные втулки садил прессом, предварительно нагревая газовой горелкой (фото нет - не хватало рук ) и стопорил стопорными кольцами. Под своими пружинами обнаружил вот такие проставки: Работали они так: Что то мне в этом бутерброде не понравилось, резинку распирало пружиной, а с боков ее ничего не поддерживало... Заказал у токаря проставки между кузовом и чашкой, сделал другой бутерброд: Вроде как правильнее...
-
@TaTaPuH, всегда пожалуйста. @vengeancer, сейчас в личку скину реквизиты. На комплекты из старой партии цена по прежнему актуальна.
-
Да, еще могу поделиться электрической схемой пневмоблокировки Паджеро: Сори за качество собирал по крупицам, рисовал левой ногой ДС - датчик скорости. Для тех кто не хочет задействовать блок управления - достаточно просто подать на насос +12 вольт, блокировка включится, снимите напряжение - выключится. В самом насосе есть датчик давления и клапан сброса давления при разблокировке. Я хочу подключить все по схеме, что бы блокировка не включалась без заблокированного межосевого дифференциала и автоматом выключалась при достижении скорости 15 км час. Собранная на коленке схема работает, сегодня проверял.
-
Установил изъятую с первого моста пару 5,285 на редуктор с пневмоблоком, заменил подшипники сразу оба на хвостовике и оба на редукторе на новые KOYO + NTN. Настала самая ужасно страшная процедура регулировка редуктора. Учитывая его редкость и стоимость, очень не хотелось напортачить.... В первый день собрал редуктор на глазок получил пятно контакта ближе к тонкой части зуба ведомой шестерни. На следующий день разобрав редуктор (пресс, съемники, как это геморно) убрал одну тоненькую шайбу из под хвостовика, отодвинув его дальше от ведомой шестерни, получил пятно контакта практически по центру зуба. В третий день вновь разобрав редуктор уже собирал его "на чисто": Установив хвостовик в корпус, и поджав гайку в усилием в 216 Нм, попытался замерить подручными средствами правильность преднатяга в подшипниках хвостовика. По букварю хвостовик без сальника должен вращаться от усилия 0,6 - 0,9 нм... Как замерить? Совершенно недавно для того что бы взвесить литье приобрел электронный бизмен, решил использовать его ну и подходящую тягу, в роли которой выступил динамометрический ключ: На фото видно 375 грамм, длина ключа 35 см. 375/(100/35)/1000*10=1,3 Нм Получили 1,3 Нм (не 0,9) но очень близко, решив что подшипники новые + холодно, решил результатом удовлетвориться. Дальше установка редуктора и регулировка зазора в зацеплении главной пары: Использую гибкую штангу и индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм. По букварю для редуктора с пневмоблокировкой зазор должен составлять 0,13 - 0,18 мм (0,2 предел). Выставил такой, мне показалось что он великоват, посмотрел зазоры для других редукторов от 0,11 мм, а для европы от 0,08 мм, вот его и решил использовать, решив что позже металл притрется и выберет себе еще пару тройку соток, вот как раз под 0,11 - 0,13 подойдет. Сказано - сделано. Регулировочные кольца поджимающие подшипники редуктора написано затягивать так, после установки зазора в главной паре, заверните кольца так что бы они только коснулись подшипников, а затем доверните их на половину расстояния между контрящими отверстиями.... Хуже описания не встречал... Нет бы момент написать как при регулировке ступиц или еще как, а тут коснулся подшипника, но ведь еще очень легко крутится ... и сколько крутить?! В общем завернул их от руки, а потом еще на пол расстояния .... отвертками.... Проверил зазор 0,08 мм - не ушел. Проверил пятно контакта: Сторона переднего хода: По центру зуба (вроде все правильно). Сторона заднего хода: Смещена к тонкой части зуба (но если ее регулировать - уйдет передний ход). Пока остановился на таких результатах. Если кто нашел грубую ошибку в регулировке - кричите.... пока я это дело в мост не запихал, а то жалко будет такой редуктор запороть. Но так вроде все правильно и логично Наверное это все в старом году, всех еще раз с Наступающим.
-
Решение выглядит так: Изготавливаем два упорных кольца и два установочных кольца. Загоняем сначала меньшее кольцо в Деликовский чулок: Затем нагреваем фланец чулка газовой горелкой, до состояния что бы слюна не шкворчала, а скатывалась шариками и загоняем кольцо большего диаметра. При "загоняниях" используем оправку. Теперь внутренний профиль чулка под сальник соответсвует Паджериковским Наброски с размерами вот: ВАЖНО: кольцо с внутренним диаметром 62, довольно тяжело сел в него сальник полуоси, думаю надо десяточку убрать, делайте диаметр 62,1 мм