S.Т.А.L.К.Е.R.

Женя терпение... времени ну нет совсем...

@xtens, друг привет, прости что поздно - оповещения не пришло, на сегодня сальники еще есть. Если актуально, то черкани в личку - дам реквизиты. @Saimon2010, Привет, да есть, сейчас отвечу в личку.

Взял таких фильтров 10 шт. еще не юзал, но на вид качественно сделаны и доверие вызывают. Обрамлены поролоном и должны сидеть хорошо. Цена адекватная. @Plantator, привет, звонил, тел не отвечает, так что: - пружины задние, по 1000 - передняя дуга хром в комплекте с туманками - 5000 - защита двигателя передняя (3 части) - 1500 в БРОНЬ до выяснения. Спасибо.

Конечно есть. Переднего люка над головой у водителя, под обшивкой. Заднего у меня нет, но по букварю, похоже с правой стороны от люка ближе к корме, под обшивкой, смотри цифру 13:

Пришли линки задние и говорят В общем пришли, упакованы в толстую добротную коробку + запаяны в полиэтиллен+защитный пластиковый чехол на пыльнике (короче их можно повредить при перевозке, если только постараться), в комплекте резинки, шайбы и гайки, что несомненно радует, артикул на фото: Колодки задние теже Брембо: Кстати результаты испытания силиконовых трубок бензином (сутки): Да, они не предназначены для бензина, только для вакуума, но мне интерестно как себя поведет силикон в той или иной агрессивной жидкости. Так вот трубки не стали менее эластичны, а только увеличились в диаметре: - внутренний с 4 мм до 6-ти; - наружный с 9 мм до 13-ти. Резиновый маслостойкий шланг стал немного мягче, сохранив свои геометрические размеры. Сейчас вся троица купается в моторном масле Думаю дня три им хватит

Тогда тебе просто необходимо вот такое реле: Позволяет выставить время вкючения нагрузки после подачи питания от 0 до 60 сек. Спасибо, за опыт ... тогда не буду рисковать, положено ему там быть - пусть будет. Тем более у меня таже ситуация: рестайловый ДВС на дорестайл. Может правда какой подводный камень есть, не хочется его нащупать ценой коробки

Значит надо разладить, а потом сунуть

Подключение насоса всесте с зажиганием давно практикуется на многих авто ...Сделать так же на Делике, на сколько мне видится, там сложного ничего нет и думаю без транзисторных схем обойтись можно Но ... как мне думается, в те доли секунды, или даже секунды, пока крутится стартер (считай маслянный насос) успевает нагнаться худо бедно какое то давление в маслянную магистраль - что есть хорошо. Я даже думал а не сделать ли алгоритм запуска таким: Включили зажигание, включили стартер, в момент прокрутки работает зажигание (свечи греются, сушатся), как только лампа давления гаснет, подключается бензонасос и двигатель заводится ... Может попробую как нибудь. Надо сначала все собрать, что бы вообще заводилось

@dmig, насчет мерзнет... Когда Делика еще ездила зимой замечал такой момент - когда идешь по трассе под минус 30 на последней передаче со скоростью 90 км, т.е. без напряга, когда жидкость в АКПП греется только шестеренками , но при этом циркулирует через радиатор основной (ледяной) и дополнительный АКПП, так вот при таких условиях начинаются еле заметные подергивания... Если ехать под 120 как бы в нагрузку - их нет, если ехать медленнее, что бы гидротрансформатор раблокировался и начал участвовать в нагреве жидкости - их тоже нет.... Мое больное воображение решило что это переохлаждение АКПП (загустевание и как следствие некоректная работа АКПП). А время прогрева после ночи мне кажется снизится не сильно. Это как споры в теме с электровентиляторами на основной радиатор - количество нагреваемого масла не изменяется, количество выдаваемого гидротрансформатором тепла не меняется, масло только будет миновать радиатор и все ... 78 градусов мне видится не поздно, так как во многих букварях оптимальная температура АКПП озвучивается в 85-95 градусов. В Деликовской книге при проверке датчика температуры АКПП V4AW3 есть два значения при 25 градусах и при 120, т.е. 120 это либо максимальная допустимая, либо рабочая.... В разделе про автомат V4AW2 при проверке датчика выключателя звучат цифры 125 - цепт разомкнута, 147 цепь замкнута - я так понимаю это датчик перегрева АКПП... Делая вывод у нас рабочая температура в районе 100 гр. Датчик выключатель на вентилятор радиатора АКПП планирую брать на 95 градусов...

Еще обзавелся вот такой штукой: Термостат в масляную магистраль. Темпер открытия около 78 градусов, полное открытие 85. Думаю в магистраль охлаждения АКПП воткнуть, а на радиатор куллер... сдается мне зимой коробка мерзнет, а летом по песочку, по бережку, по сопкам, греется...

Сегодня разбирал очередной приход запчастей: Датчик давления масла TAMA: Надпись гласит, что он срабатывает при снижении давления до 0,3 атм. Ха-ха-ха!!! А нафига он тогда вообще нужен, если у нас нормальное давление на ХХ около 1-1,2 атм. Когда этот датчик сработает, пора будет движку на помойку нести, или я не прав? Может стоит заменить его на скажем 0,7 атм или 0,8 или 0,9 или ...?

Предсказание @polkanа сбылось - силиконовым шлангам сутки при минус 25 до фонаря, а вот резиновый морозоустойчивый задубел сильно, но перегнулся без последствий, поставлю значится на вакуум силикон. Вот датчик на AISINовской коробке: Без него коробка работать не будет (или будет в аварийном режиме), а вот датчик температуры ОЖ из под капота возможно удалить и тогда автомат всегда будет работать как при прогретом двигателе, опираясь только на показания своего температурного датчика. Честно говоря, мне суть его не очень понятна, ведь ситуация когда не прогрет двигатель, а автомат прогрет - в принципе не достижима, так как двигатель прогревается гораздо быстрее автомата, что подтверждает и @dmig... Из букваря видно что датчик уже считает прогретым двигатель с тепературой ОЖ в 50 градусов: При этом цепь должна быть замкнута... а значит при удалении датчика цепь нужно замкнуть. Помнится я делал вот такую табличку и выкладывал: Это что бы долго не перебирали ... шкив, ГУР ... Это же такие мелочи, все сделаем. Кстати 2002 год шкив пришел с поликлиновым ремнем, а вот на 94-м годе вроде у меня простой клиновой ремень.

Про датчик помню, упразднять не буду - пусть трудится. На сколько мне известно, действие этого датчика таково: - пока не прогреется двигатель автомат не переключается на последнюю передачу. Так было почти на всех авто, думаю делика не исключение. Сегодня купил вакуумные шланги силиконовые, на муфту переднего моста, старые резиновые присмерти, положил в морозилку (-25 гр.) завтра посмотрю как они на морозе.

@SpaceGear, Женя, корзина на блок подходит один в один, @polkan прав, только не все навесное надо менять, а только стартер и маховик. Это то, что мне известно, практически еще не проверял. Но фотки как всегда будут С задней подвеской особо морочиться не буду, ну все РТИ естественно заменю, сальники, сайленты, подшипники по необхдимости, усилю места крепления верхних рычагов, сапун с моста выведу повыше, пару заменю, блок воткну, посмотрю что можно сделать с запаской, может фаркоп сварганю и пока все ... Но до этого надо с мордой закончить... Есть мысль воткнуть гидроподвеску с Пыжа, нашел недорого, но чувак не продает, пока не продаст с машины двигатель ... а потом должен снять и мне отправить, подержу в руках прикину хрен к носу... там видно будет...

Приятная новость К НАМ ЕДЕТ ... нет не ревизор А пневмоблокировка от Паджеро 2 (мост, компресор и проводка)!!! Встала она не дешево 40 т.р., хотя учитывая что сейчас китай АРБ барыжат за эту цену .... то наверное и не дорого это. А еще к нам едет аукционный двигатель 2002 года выпуска с пробегом 120 тыс. Вот не удержался и нахвастался

Пришли на днях задние тормозные диски Brembo 08.7106.10 Сальник хвостовика заднего редуктора Corteco 19016663B в очередной приятный раз оказался NOKом: Под новый аллюминиевый радиатор новые подушки: Ролики на ГРМ и кондей: Прокладки и прочие РТИ на ДВС: Сайлентблоки задних нижних рычагов:

Кстати решился на полиуретан, еще по одной причине. У меня на Кубе еще от старого хозяина стояли сайлентблоки точка опоры в передней подвеске. Там задний сайлентблок переднего рычага работает не на скручивание, а на излом: т.е. внутренняя втулка жестко закреплена в раме, а внешняя впресованна в рачаг. Так вот брал я супруге до этого Марча, там подвеска один в один, и пользуясь принципом что полиуретан зло ставил только резиновые сайленты, два раза оригинал, раз фебест. За три года владения трижды менял именно эти сайленты. Фебест прожил пол года, оригинал 1,5 и со вторым оригиналом продал... Это я к чему, а к тому что на кубе в том же самом месте, да еще и на лифтованной машине, где рычаг стоит под большим углом, по тем же дорогам, с теми же водителями, в тех же клматических условиях уже 3,5 года стоят полиуретановые сайленты точки опоры и нет ни трещинки, ни отслоений втулки, ни на мека на износ, я сам поражен и вот решил попробовать... Тем более на редукторе они тоже не работают на скручивание, а остальное по подвеске естественно резина...

@SpaceGear, Женя прости что там скоро отвечаю (уведомления не приходят): 1. Я не сторонник полиуоетановых сайлентблоков, но: - цена оригинала показалась мне высокой; - заменители RBI, Febest и Masuma ихним сайлентам веры мало; - родные сайленты не порвались, а состарились! По сему я решил что нагрузки там не великие и отдал предпочтение полиуретану, который как известно меньше подвержен старению. В общем, как то так рассуждал. В любом случае, даже если опыт будет отрицательным, он все равно будет опытом, а опыт дорогого стоит 2. Gas-A-Just по тому что мне понравилась как твоя машина на них себя ведет и не спорь нифига не жестко + колесики будут побольше и потяжелее, им как тоже известно нужны соответствующие амморты. Ну а прав я или нет опять таки покажет время. В процессе эксплуатации все расскажу как есть

Да, еще есть, сейчас реквизиты в личку скину.

Так же использовал: Амортизаторы Kayaba Gas-A-Just 554103: При установке оказалось, что ширина нижнего уха амортизатора чуть больше, пришлось подогнуть уши на нижнем рычаге. Пыльник рулевой рейки Maruichi 66-486: Линки передние от Старекса: Обратите внимание на места обведенные красным, там имеется небольшое утолщение. В результате отверстие в нижнем рычаге под этот линок пришлось совсем чуть чуть доработать напильником, иначе на садился до конца. Плюс линок идет без гаек (не теряем старые). Рулевые тяги 555 (Япония) SR-7321: Рулевые наконечники 555 (Япония) SE-7761: Наконечники тугие, но при ходе пальца ощущения как будто бы металл по металлу, как будто там полимера вообще нет, в общем засомневался, но поставил... посмотрю как отходят. Шланги тормозные Miyaco BH-7065 (Япония): На самом шланге никаких обозначений нет (только кольцевая наклейка вокруг шланга). Но сам шланг приятно пахнет резиной, довольно эластичный, в общем шланг как шланг Хотел и вторые шланги купить этой же конторы - не вышло, везде нет в наличии... По Экзисту по заменителям... не понятно которые идут с пружинкой вокруг шланга, а какие нет... пришлось взять Masuma в местном Гиперавто ... зато с пружинкой, да гарантию на 2 года выписали... В общем пока как то так

С сальниками интересная история-загадка приключилась... Я уже рассказывал про подшипники Timken made in France... В этот раз пришли сальники на редуктор - Corteco (типа Италия), через Эмекс, все в коробочках красивых, везде надписи Corteco: А внутри NOK (Япония)??? Нет, я конечно доволен как слон (NOK рулит), но как!?!? Китайцы напутали?!

Передний редуктор от Паджеро-2, передаточное 5,285: Сайленты решил использовать Точка опоры: В самом редукторе масло оказалось достаточно чистым, пятно контакта в главной паре идеальным, в результате решил сам редуктор не разбирать, лишь прополоскал его соляркой. Заменил сальник хвостовика, сальник левого привода, сальник выходного вала муфты отключения правой полуоси, сальник правой полуоси: Крышку редуктора использовал от Делики, доработав сапун по опыту раздатки: Собрал муфту: Собрал все в кучу:

Передний карданный вал от Паджеро встал как родной - прощай резиновый пыльник, здравствуй вторая крестовина:

@krickiw, не-е, это "булковкие" привода. @вещий, Олег, я знаю как разбирается ШРУС и не раз это делал, и правильно делал, но... стоял пару сек в замешательстве, почему не вышел?! Потом еще раз и еще?! Потом вал зажал вертикально в тисках ... в ход пошла кувалдочка ... убрал подложку ... кувалда большая ... свернул тиски ... хреначил уже со всей дури ... ну ведь должна же сойти!!!! А когда распилил - удивился, нет - не должна была Почему так не знаю, какие привода такие - не знаю, но факт остается фактом - к сожалению такое бывает. @polkan, 100% ШРУС Японческий. В общем со ШРУСом понятно одно - что ничего не понятно Главное привода готовы: И успешно установлены:

Да, и еще по твоему фото видно что твой привод с большим пыльником, именно с такими пыльниками мои привода и не разбирались... Пыльники бывают большие и малые (я, например, этого не знал) учитывайте при покупке. Популярные у нас пыльники Maruichi 02-161 (большой пыльник), а 02-160 (малый пыльник), разница в высоте 2,5 сантиметра. Свои привода я заменил на привода с малым пыльником с рестайла.