S.Т.А.L.К.Е.R.

@Borman, ок.

Парни, всех с наступившим Новым годом и Рождеством. Новый год отмечен "шикарно": 30 декабря разбил Куба (18 лет без единой царапины, но когда то надо начинать?! ) Никто не пострадал. Всю новогоднюю ночь просидели с супругой над кроваткой малой, обтирали водой, темпер был за 39. И так еще трое суток. В результате и сам с супругой слег. За новогоние выходные Куба подлатал, подравнял, на ноги поставил. Так 13 января в мой ДР, деФачка на Субарике не смогла разминуться со стоячей машиной и задрала Кубику заднее крыло Весело, весело встретим Новый год По теме есть хорошие новости. Я, все же, решился и свозил с собой в отпуск свой задний кардан и передний кардан от Паждеро. Мой задний просто отбаллансировали. А передний паджериковский укоротили, заменили крестовины и отбалансировали. Теперь у меня передний кардан с двумя крестовинами от Pajero. Крестовины чуть мощнее наших (больше) KOYO, но не шпринцуемые, а перезаказывать уже времени не было. Для сравнения, справа Деликовский родной, слева Паджериковский укороченный примерно на 27 см. Кому интересно Pajero 98 г.в., кузов V45W, ДВС 3500.

@tonn132, в первом сообщении на фото есть номера.

@Делика Стихия, Антон спасибо за пожелания. @Бусиковод,@igr-shad,@Craig,@Анна 746, всем отпишусь, всем сообщу, как только - так сразу

@Брюхо,@evper63g, ребята принял, но у меня тут накладочка, весело встречаю новый год - разбили машину жены, у ребенка все праздники темпер 39, сам с супругой в лежку... Поэтому прошу прощения, но сальнику буду теперь заказывать не раньше февраля, пока не до них. Спасибо за понимание

Да, "космические жуки", насколько я помню приваривались прямо на крепление с обратной стороны (со стороны двигателя). У "жуков" плюсом является то, что развал не убегает, а минусом меньшая жесткость относительно варианта подобного моему. Я вот хотел со стороны двигателя вообще во весь лонженон металл миллиметра 4 наварить (был гдето пример на форуме), но так и не решился

Термин «графитовая смазка» в научной классификации служит для обозначения неорганической смазки, загущенной веществом графита, однако в утилитарных кругах это наименование используется также для обозначения смазок, содержащих в своём составе графит как присадку. Таким образом, получается, что смазка графитная – это возможное наименование для: 1. Порошка графита как такового, применяемого в качестве твёрдого смазочного материала; 2. Мыльной смазки, имеющей в своём составе графит; 3. Графитной суспензии в масле (то есть смазки неорганического типа). Касаемо, смазки от ЛиквиМоли, ну не нашел я в нашем городе такой. В общем взял все ту же графитку и аккуратненько, тонким слоем, только в необходимых местах смазал (предварительно вымытые и высушенные салазки). А так же поменял положение тросиков относительно ведущей шестерни. Кстати, тросики разной длины (отличаются на 6 см). Смазал тросики. Со снятым двигателем люк стал открываться и закрываться от руки свободно. До этого с очищенными, но не смазанными салазками - двигался рукой с трудом. А вот со старой грязной и засохшей смазкой, его рукой вообще было не реально сдвинуть. Так что прогресс на лицо.

Стараюсь лишний раз к кузову со сваркой не лезть. А что бы под усилитель вода и грязь не попадала, обильно прошелся шовным герметиком, при зятяжке болтов излишки выдавило наружу.

На заборах тоже пишут Сергей, я задавался вопросом в чем заключается ее грязеотталкиваемость? и что она представляет собой после высыхания (испарения растворителя)? Там в составе написано минеральное масло и загуститель. А как известно на минеральное масло грязь ой как прилипает. Более того в техописании этой смазки написано "устойчива к воде", но на форуме ЛиквиМоли http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/14920-smazka-dlja-napravljajushih-ljuka/ Для направляющих люка рекомендуют силиконовую смазку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=333 как более водооталкивающую. В предназначении значится: Густая силиконовая смазка – это плотно прилипающая, желеобразная густая силиконовая смазка, предназначенная для смазки пластика, а также кинематических пар из пластика и металла. А вот на силикон пыль гораздо меньше липнет. О силиконе я как раз и думал после графита

И там читал. И тех. свойства скачал. Про "пылелипкость" ни слова. В любом случае, для меня рекомендация одноклубника ценнее всяких левых форумов, но ум пытливый достался Попробую... через год отпишусь как оно липнет

Ну как куда Откручиваем крепление переднего амортизатора, откручавем верхний рычаг. Туда откуда все это открутили прикладываем усилитель и прикручиваем все назад в штатные отверстия, но через отверстия в усилителе. Есть темы на форуме про эти усилители, только немного другой конструкции. Очень нужная штука, особенно у кого место крепления верхнего рычага уже трескалось Вот обвел, присмотрись:

Раньше работало все правильно: Нажал открыть - приоткрылся. Еще нажал открыть - открылся полностью. Нажал закрыть - закрылся до состояния приоткрытого. Еще нажал закрыть - закрылся. А потом все чаще и чаще стал то так то сяк останавливаться. В конце концо вообще перестал закрываться, закрывается и сразу приоткрывается. Приходилось ловить момент и останавливать клавишей. @dragon, читаю в интернете про белую грязе отталкивающую, ничего не нахожу в чем ее грязе отталкиваемость....

Контакты (концевики) отрабатывают отлично, "программная" шестерня крутится легко. Вот только видимо не всегда ее ведущая проворачивает. Цикл открытия люка - 8 оборотов ведущей шестерни, и соответственно, 8 оборотов в обратноую сторону закрытие, то есть "програмная" шестерня должна возвращаться на свое первоначальное положение. А она после цикла открытия-закрытия, каждый раз в разном положении. Смелость тут нужна, что бы решиться и все накопившееся за 20 лет, выгрести из самого механизма. Сложного ничего нет. Тут уже остатки мусора - ветки и мумий жуков уже вытряхнул Салазки в разборе: Отмытые, вычищенные салазки: Вот только думаю смазывать или нет? Пыль на смазку липнет как мухи на гов мед. Чуть чуть графиткой помазать?

Олег, очень рад, пожалуйста.

Знания, не помогли Шестерня (та, которая с концевиками), каждый раз останавливается в разном положении, при одном и том же положении люка... При этом проскакивания ведущей шестерни по тросам (треска) не наблюдается... Сдается мне что имеет место износ в паре: капроновая шестерня - контактная шестерня... В общем, думаю такую мысль: Удалить концевики, датчик вращения, а реле подающие питание непосредственно на моторчик (находятся в блоке управления люком) запитать непосредственно от кнопки открытия (закрытия) люка. То есть должно получиться так, сколько держишь кнопку открытия люка нажатой - столько он и открывается, отпустил - он остановился. Так же и закрытие. За срез ведущей шестерни или тросов не переживаю, так как на моторе стоит муфта просказывающая.

Не-е, не будет - у меня есть фен строительный Усилители такие: Сталь 3 мм. Размеров нету, делал по месту.

Вчера бился с люком.... не я его, а он меня Все по букварю ставлю, включаю работает, еще раз включаю - блин, закрывается и снова приоткрывается... В общем вооружился "форумскими" знаниями, пойду сегодня в решающий бой

Вчера примерял свои колеса 31х10,5/R15 на литье 7JJ ET-15: Рычаги, все углы штатные (не считая усилитель под верхним рычагом металл 3 мм) лифта никакого нет: На таких дисках: Положение колеса относительно арки (колесо наполовину вывернуто, подвеска сжата до штатных упоров): Зазор 1-2 мм. Это при максимально вывернутом касторе и загнутом ребре на подкрылке. Так что даже под 31 колесики, без лифта надо чутка подпиливать.

Пока все продано. В январе закажу еще.

@KlimCD, вот спасибо, круг сужается @D-mitriy, Да у ж не скоро, а вот пару дней назад был Я в конце октября первую гайку открутил Ленточку буду резать перед спуском "на воду"

Да уж хорошее руководство и детали экономит А серьезно, пол ночи спать не мог, все думал откуда эта фиговина. Я в ту пору когда разбирал рейку (год назад ) попутно разбирал еще стартер и генератор. Еще их не собирал - мож откуда то от туда?

А теперь внимание, в коробке с потрохами от рейки осталась одна неиспользованная деталь (лишняя ) По всему какое то стопорное кольцо. Или я по запарке закинул его в коробку с "реечными" потрохами или в моей рейке не хватает одного стопорного кольца Но я ума не приложу где бы оно могло там стоять. Диаметр этого кольца примерно 40 мм. Никто его не узнает? Отвечаю сам - эта деталь не от рейки .... откуда не знаю пока ... поиски продолжаются Прошло два года, машинка бегает, откуда деталь так и не известно Прошло три года, машина бегает, не ломается, откуда деталь так и не выяснил

Установил на свои места верхние рычаги, усилители крепления верхних рычагов, нижние рычаги, ступицы. Протянул ступицы сначала моментом 196 нм, провернул два-три оборота, ослабил в ноль, снова затянул моментом 35 нм, отвернул на 30 градусов. В результате биение левой ступицы практически ноль (0,00 ступица; 0,01 тормозной диск), правая ступица хуже (0,02 ступица; 0,08 тормозной диск). В принципе я удовлетворен. Фоток не делал, так как в гараже "сумерки", погода хеновая света нет, заканчивал под светом фонарика Собрал рулевую рейку (собирал в нормальном гараже есть фотки): Берем верхний (малый) сальник "червяка" Впресовываем его на место (что бы не повредить новый сальник я использую в качестве подладки старые сальники): Берем золотник и одеваем на него новые кольца из оригинального ремкомплекта: Берем торсион и одеваем на него золотник, стопорим стопорным кольцом (положением ошибиться нельзя, там паз и штифт): Берем верхний роликовый подшипник червяка и впресовываем его на место. У подшипника одна сторона плоская, другая полукруглая, я ставил в положении как на фото. Как его ставить "по букварю" не нашел (ЗЫ позже разбирая для эксперимента контрактную рейку обратил внимание на положение этого подшипника, он стоит наоборот, округлой поверхностью к сальнику.... но разница мне кажется невелика, так как моя рейка уже третью зиму живет нормально и при таком положении подшипника): Вставляем "червяка" в корпус, предварительно смазав кромки сальника литолом и венчаем это все вторым сальником червяка. С вертикальным валом пока закончим: Берем горизонтальный вал (рейку) и одеваем на нее большой толстый сальник, как на фото (все также смазываем кромки литолом, а железо декстроном): И загоняем его вместе с валом в корпус рейки до упора. Далее, с левого конца рейки одеваем втулку с малым толстым сальником, скошенной частью вперед: Далее одеваем шайбу со стопорной проволокой и все это дело стопорим. С горизонтальным валом закончили. Далее впресовываем на место игольчатый подшипник "червяка": После этого смазываем зубчатую часть рейки смазкой и прикручиваем к рейке нашего "червяка": С обратной стороны одеваем на "червяка" подшипник и садим его на место родной гайкой: Далее смазываем смазкой обратную зубцам часть рейки и устанавливаем на место поджим с пружной. Поджимаем все это гайкой: Усилие 15 нм и отвернуть на 30 градусов. Тут нам поможет небольшое приспособление: на которое уже можно одеть динамометрический ключ. Не забываем застопорить все это контрогайкой. Ставим на место трубки используя новые резиновые колечки. Все. Рулевая рейка готова:

@vit7os, Всегда пожалуйста.

Да, Еврокардан на примете, спасибо.