S.Т.А.L.К.Е.R.

@Станислав Николаевич, в Хабаровске беру только когда надо здесь и сейчас, а когда идет плановая работа, стараюсь брать через интернет то тут, то там, где подешевле (не забывая и о качестве, конечно). Под это дело и VIP статус на экзисте заимел

@SergeyNSK,@Shadow from Omsk, я в вопросе шаровой обеими руками за оригинал. Мои сомнения были в том, что один и тот же производитель (пусть и фуфловый не спорю) на Делику делает за 9000 р., а на Паджеро за 700 р. Возникли сомнения в применимости... Теперь разобрался. Благодаря Вам и соседу по гаражу, которого только что пытал на предмет предъявления мне шаровой с его Пыжа, решил брать от Паджеро оригинал. Визуально нашел два отличия, на Пыжевской шаровой резьбовая часть на пальце чуть чуть короче, и у него есть тавотница. Экзист в Хабаровске вещает 1543 р. - довольно сносно, еще Эмекс гляну. З.Ы. Это за правую, а за левую 1849,99 р., на верно при изготовлении левой нано технологии применяли Еще З.Ы. Эмекс просит 1516 и 1818 соответственно

Обратка здесь черная, самая нижняя.

Ребятки, собираюсь потихоньку затариваться передней подвеской .... возник вопрос по нижним шаровым. Такой, достаточно нагруженный элемент моя религия требует брать оригинал, но ... Пробежался по каталогу и выяснилось что оригиналы стоят: - на делику 94 .в. - 3200 р.; - на делику после 94 г.в. - 2500 р. - на паджеро - 1800 р. Мониторинг форума показал что подходят и те и те и те, но вот сделал табличку по заменителям, в частности Феби и Сваг (т.к. они пересекаюся во всех позициях): Их стоимость для Делики и Паджеро отличается в 10 раз !!! Почему для Паджеро шаровая настолько дешевле? может нагрузки не те? Хотя там нижний рычаг более нагружен, не понятно. Каталог Сваг подтверждает применимость кросов для делики и паджеро: Кто что думает? Кто вертел в раках и то и то. Пока думается взять оригинал шаровой для Паджеро по 1800 р.

Поделись, пожалуйста, фотками. Особенно интересно как оно выглядит на приемных трубах, у коллектора, особенно у левой головы, где куча трубок и проводов рядом проходит.

@alex_dor, да я тоже не фанат прямотоков ... особенно когда ночью да на пол улицы ... хочется отловить ... рожей к трубе и погазовать Про катализатор, да, на пузотерках выбивал и вставлял внутрь просто трубу ... ну тут решил изъебн все правильно сделать За кислоту все понял - больше умничать не буду, чернуха - кислота, нержа и люминий смесь. @VladimirI, сори, не внимательно читал ... про япов ... Да, их "готовые" изделия, по цене паровоза Будем, значиться, сами варить, но потом За обмотку выпуска, собирался таким образом сделать: 1. Очистить до металла старые трубы. 2. Покрыть силиконовой термостойкой краской. 3. На термоклей намотать базальтовую термоленту. 4. Термоленту покрыть сверху термокраской. Таким образом надеялся исключить попадание г..на под изоляцию ... Наверное, пока оставляю старый выхлоп, так и сделаю. Потом при изготовлении нового, расколупаю старый и посмотрю, как там трубы поживают, результатом поделюсь - будет конкретный достоверный пример.

@temka, попробую

@SpaceGear, Женя, глушитель, да за катализатором ... прямотока не будет ... во всяком случае пока. @VladimirI, по цене за герметик, конечно не деньги, я так ... для сравнения А по выхлопу ... Кстати красивый и толковый он у тебя ... Конечно думал, но меня сейчас стало поджимать время. По этому кое что, в том числе выхлоп придется пока оставить прежним. Я его проварил (года два проходит), гофра уже менялась, так что надеюсь и ее на те же пару лет хватит. А там, да буду выхлоп делать с нуля. Мысль такая: две отдельные трубы от голов идут параллельно под брюхом вдоль автомата, кардана и уходят в бока перед задними колесами. Задача освободить правый борт под газовый баллон, а жопу под вварку рундуков. Как это будет выглядеть, еще даже не представляю ... просто мысль вслух Кстати вопрос @VladimirIу, ты не обматывал коллектора и приемные трубы теплоизоляцией (лентами)? Почему да или почему нет? Я уже голову сломал от всех этих плюсов - минусов. Надо ли мне это? Но под капотом летом с включенным кондеем - до АКБ не дотронуться, вот и хочется как то темпер там "опустить".

@VladimirI, кстати купил я Permatex Dielectric Grease - не дешевая штучка - 159 р. за манюсенький тюбик. Придется экономненько Пушсало брал за 190 р. - 2 кг.

@SpaceGear, Женя, если его просто выбить, на его месте создается достаточно серьезное "завихрение" выхлопных газов, и как следствие сопротивление выхлопу. Поэтому и вваривают такую хрень - получается подобие пламегасителя-резонатора @polkan, угадал @Festool in action!, балон взял 10 литров бывший кислородный, перекрашен под углекислоту. Не стал с огнетушителем заморачиваться (ну боязно мне) Взял смесь аргон 80% углекислота 20%. Чудес при сварке в смеси особых не заметил, только что металл 0,5 жгет зараза, ну его этот глубокий провар В общем следующий раз буду заправлять чисто углекислоту. Еще смесь находится в балоне в газообразном состоянии, а углекислота в жидком (т.е. ее в баллоне будет гораздо больше), а расход смеси не радует - за минут 15-20 сварки упало со 150 до 120 атм.

Сегодня соорудил "флейту" вместо катализатора. У меня к катализаторам хроническая неприязнь так думаю будет лучше. Кому интересно - делюсь параметрами: Отверстия с торцов корпуса катализатора разные. Входное 48 мм, выходное 50 мм. Берем трубу внешний диаметр 50 мм, длинна на 20 мм короче корпуса катализатора. Одна сторона "флейты" обтачивается до 48 мм. Отверстия 8 мм в 8 рядов с шагом 2 см. Флейта с одной стороны приварена, другая (обточенная до 48 мм) вставлена с натягом (что бы при тепловом расширении "шевелилось"). Наконец, забрал от токаря втулки в опоры АКПП, и резинки (под балку) с Экзиста. Завтра полезу ставить автомат. Для герметизации разъемов на автомате Вазелин технический не нашел - взял Пуш-Сало, думаю сгодится.

Вот так выглядит завершенная версия лючка для замены бензонасоса через салон: 1. Отодвигаем сиденье в крайнее переднее положение: 2. Поднимаем половицу: И вот он "долгожданный"... Прикручен на 11 болтов, поднимается вверх вместе с куском "лыжи". Функциональность сиденья не нарушена.

Ну во-первых, страшно, я этих баллонов и так боюсь (типа взрываются), а тут использование не по назначению И во-вторых (не буду утверждать, не пробовал) на сварочных форумах все только и говорят что швы в газовой смеси Аргон 75-80% Углекислота 25-20% гораздо лучше чем швы в чистой углекислоте (глубина провара, количество брызг и качество шва). Объясняют это физико-химическими свойствами аргона. Как то так Но на пожарку заеду, на всякий пожарный

Сегодня разрезал направляющую сиденья (ту, которая проходит над лючком) на три части. К крайним частям приварил крепления и прикрутил к полу. Осталось приварить среднюю часть к лючку и эпопею с ним можно считать завершенной Вот приварил: Одно сегодня понял: СВАРКА - ВЕСЧЬ Как я раньше без нее жил, ума не приложу.

Ах да, наконец пришли все сальники на АКПП и раздатку все заменено, собрано. Особенно долго шел сальник на масляный насос автомата (большое резиновое кольцо) почти два месяца ждал, шел отказ за отказом, в результате приобретен аж за 800 р. (сраное кольцо) ... При сборке АКПП есть нюанс, при установке гидротрансформатора. Необходимо его посадить до конца, аккуратно прокручивая, проверяется линейкой так: Должно быть не менее 31,1 мм.

А по существу темы, вот еще до моря подобрал сайленты в опоры АКПП. Ставить Вазовские не стал, так как очень много сообщений об их низком качестве. VTR тоже ставить не стал, так как они такие же мягкие как и оригинал. Выбрал сайленты заднего подрамника от Мазды МПВ, намного жоще родных, но и не дубовые как сплошные сайленты. Оригинал дорогой порядка 800-1000 р., а заменитель был на тот момент только Фебест MZAB-040 по 350 р., его и взял. Нюанса два: 1. Рамер один в один наш, кроме внутреннего диаметра под болт. Надо 10,5 мм - здесь 13,2. Выхода два: либо болт толще, либо втулку туда. Выбрал второй. Взял внутренние обоймы от старых сайлентов, отнесу токарю пусть проточит. Зато в любой момент можно будет вернутся на мягкие сайленты если жесткие не прокатят. 2. Внутренняя обойма сайлента (считай отверстие под болт) немного смещено от центра. Я поставил сайленты такием образом, чтобы смещение отверстия было строго вертикально вверх. Когда коробка сверху "надавит" оно (отверстие) встанет как раз по центру. Насобирал денег, и наконец, купил сварочник, как хотел - полуавтомат с возможностью сварки как проволокой в среде защитного газа так и обычным электродом. Все удовольствие встало в 20 т.р. в Хабаровске (сам аппарат+маска+держатель+проволока+электроды+краги) и самое главное гарантия 5 лет. Не реклама. Просто сам был в поисках 2 месяца И наличие адекватного сервиса+гарантии+более ли менее имени аппарата ставили определенные рамки. В результате выбирал между Рессантой (1 год гарантии, 13500 рублей, чисто полуавтомат) , Авророй (2 года гарантии, 15300 рублей, чисто полуавтомат) и Сварог (2 года гарантии+3 года при ежегодном сервисном обслуживании, 17300 рублей, полуавтомат+электроды). Рессанта не в катила по многочисленным, рознящимся отзывам и не съемной горелкой, Сварог дороговато, выбрал Аврору (может работать с просадками до 140 вольт). Решил прозвонить ихний Хабаровский сервисный центр и обалдел - там о них ничего не слышали и ничего не знают, о том что находятся в перечне СЦ целой группы компаний Аврора не в курсе В общем право лидерства тут же перешло на Сварог MIG 160 EASY (N219). Вчерась пробовал варить (первый раз в жизни взял держатель в руки). К исходу дня, наконец, приварил болтики к заготовке под лючек сегодня дело пойдет дальше ... Варил пока только электродами, по сварке проволокой уперся в газ, а точнее в газовую смесь. Баллоны пипец дорогие 5000 р. пустой+заправка1500 р. - это 40 литров, тяжеленные при этом, есть маленькие 10 л., но на сколько его хватит?! В общем ищу 20-ти литровый баллон и контору где их можно на обмен заправлять. Если кто из Хабаровчан подскажет буду благодарен. Как то так... пока все.

@punisher33, ой, не спрашивай. Трудюсь, но очень медленно ... Супруга таки выпросила поездку на море. Поэтому чуток отвлекся и мальца подшаманил Кубика супруги. Зная по каким дорогам ехать до морей ... Куб получил лифт перед 2 см, зад 4 см, удлиннители задних амортизаторов, защиту ДВС и АКПП (сталь 2мм), обесшумку и шторы на задние двери и собачник из старых динамиков сделал защиту для туманок (сильно не ржать)

Заметил еще одну разницу в рестайловых бензобаках, а именно отличаются наконечники трубки топливной, различия произошли в 2002 году. Желтый разъем сидит плотнее, но снимать его не удобно - нажимы защелок находятся сверху и снизу разъема, а синий сидит свободнее, и защелки расположены удобно слева и справа разъема. Посадочное на корпусе бензонасоса при этом одинаковые. Какой из них использовался до 2002 года, а какой после - не знаю, но хочется думать, что синий - новее.

Порядок проверки ДУТ (датчик уровня топлива) снятого: Тестером проверям сопротивление на контактах обведенных красным: Поплавок до конца вниз (типа пустой бак) - сопротивление 110 Ом. Поплавок до конца вверх (полный бак) - сопротивление 3 Ома. Проверяем также линейность выводимых значений, что бы не было скачков. Если таковые есть отгибаем защелку и тянем металлическую крышку вверх: и чистим дорожку от налета: Проверка термистора (управляет лампой низкого уровня топлива): Собираем схемку на фото выше (зеленым): На схеме АКБ, лампа 12 вольт 3,4 вата (я использовал 5 ват). Принцип такой, подсоединяем схему к контактам, обведенным зеленым (сам термистор держим на воздухе, имитируем закончившиеся топливо)... через некоторое время (до 30 сек) лампочка должна загореться... опускаем термистор в ведро с водой (имитируем заправку) ... через некоторое время лампа должна погаснуть....

Думал куда врезаться для забора топлива подогревателем, сделал так:

А вот кому топливные баки, не дорого: Бензобулка дорестайл б/у 1500 р. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27632-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%ba-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b5/page__view__findpost__p__530023 Бензобулка рестайл контрактный 3500 р. http://www.delicaclu...post__p__529490

А пока это выглядит так: Работа продолжается ...

Лючок в полу, для замены бензонасоса "с ходу" После прикидок, примерок решил быть лючку примерно 17 на 17 см. не много, но и не мало. Больше его не сделать, мешают усилители в полу и трубки тормозные, а меньше, не удобно насос отсоединять. Кто пойдет по стопам, вот фото разметки, с ориентирами Квадрат здесь 21 на 21 см. Далее по разметке сверлим мелкие дырочки и далее полотном по металлу дорезаем. Можно болгаркой. Получаем так: Затем изготавливаем такие приблуды. Размеры на фото. Светлая рамка 1,5 мм толщина, остальное металл 3,5 мм. Возможно можно и более тонкий лючок сделать, но у меня средний ряд раздельный и прямо по лючку проходит правая салазка левого сиденья. Снимать сиденье при замене бензонасоса - не наш вариант, поэтому и металл лючка 3 мм. Я думаю среднюю часть этой "рельсы" отрезать и закрепить непосредственно на лючке. Что бы при необходимости поменять насос, сиденье отодвигается в крайнее переднее положение, откручиваются болты лючка и он поднимается вверх вместе со средней частью "рельсы".

Если вопрос о том как выглядит соленоид, то есть две фотки на эту тему: Это дорестайловая коробка 1994 года: Это дорестайловая коробка 1996 года: Соленоиды - это то, к чему идут проводки. На 96 г. они чуть меньше размером, но крепление, разъем и принцип работы идентичен. Соленоид к которому идет желтый провод,отличается принципом работы от соленоидов с белым и черным проводом. Тот, который с желтым закрывает канал при подаче напряжения, а белый и черный открывают. Еще заметил отличие такое, на 94 году (большие соленоиды) они все при подаче 12 вольт щелкают, а на 96 году (маленькие соленоиды) щелкают лишь белый и черный, а желтый не имеет возвратной пружины, там шарик отжимается назад под давлением жижи. Это к тому что я тоже думал, что он сгоревший, раз не щелкает, а разобравшись понял, что он живой, просто что бы он щелкнул, надо туда "дунуть" - отвести шарик назад

Забрал сегодня новый фильтр АКПП Всего 600 р., в комплекте сам фильтр, прокладка под фильтр, прокладка под поддон. Вроде made in Japan.