S.Т.А.L.К.Е.R.

Еще сделал такую вещь. У меня на старом корпусе бензонасоса трубки корродировали настолько, что я стал сомневаться в их надежности: Поэтому с новым корпусом бензонасоса поступил так, очистил от следов ржавчины, обработал преобразователем ржавчины, покрасил краской 3 в одном (преобразователь, грунт и эмаль) и пока краска не до конца просохла покрыл трубки термоусадочной трубкой, из радио магазина по 26 р. за метр. Получилось красиво и практично: Нюанс такой, нагревать термоусадку надо от корпуса к концу постепенно, что бы внутри термоусадки не осталось воздушных пузырей.

Кстати, снял поддон "контрактной" АКПП: Сначала охренел, потом успокоил себя тем, что поддон по ходу не снимался с 1996 года и похоже с того же года не менялась жижа (была красно-черная), металлической стружки нет. Кто что думает? Поедет эта АКПП или у меня очередная "паника"?

Занялся изготовлением сапуна на АКПП. Отверстие под сапун в задней части АКПП заглушил за ненадобностью: Претендентами на должность сапуна в передней части АКПП стали: 1. Банджо болт с шлангом от какого то трактора - 250 р. 2. Штатный сапун передний АКПП. 3. Штатный сапун задний АКПП. 4. Удлиннитель соска камеры - 100 р. 5. Внутренняя часть быстроразборного шлангового соединения - 80 р. Вариант 1 - не подошел по габаритам. Варианты 2 и 3 - пластиковые, побоялся хрупкости. Вариант 4 - латунный, побоялся реакции с аллюминиевым корпусом АКПП. Остановился на варианте 5. Предварительно доработал его напильником и нарезал резьбу М10х1,5 Далее, что бы добраться до штатного отверстия сапуна АКПП, необходимо снять "колокол" АКПП или "корзину" кто как называет Для этого откручиваем болты отмеченные зеленым: Далее снимаем масляный насос, для этого откручиваем болты отмеченные красным. Если насос не вытаскивается, на нем есть два диаметрально противоположных отверстия с резьбой большей чем те болты которые Вы выкрутили, в них вставляем болты (точно не помню, вроде М12х1,25) и равномерно вкручиваем. Здесь принцип как при снятии заднего тормозного барабана. Болты упираются в корпус АКПП и выдавливают насос. Снимаем насос аккуратно, что бы не потянуть за ним еще и планетарку. Получаем такую картину, стрелкой отмечено штатное отверстие для сапуна: Штатное отверстие имеет глубину 10 мм, диаметр 6 мм. Под мое "творчество" увеличиваю диаметр отверстия до 8,5 мм и режу метчиком резьб М10х1,5 Аккуратно удаляю стружку, что бы не попала во внутрь АКПП, обильно наношу герметик на резьбу нового сапуна и вкручиваю его с наружней стороны, получаю вот такой, думаю надежный, сапун под шланг: С установленным шлангом:

Попутно, решил все же перепаять все провода на датчиках раздатки. Делал так: 1. Датчик в тиски, нагреваем феном черный герметик и выковыриваем его отверткой. При достаточном нагреве выковыривается очень легко, буквально за два-три "ковырка". Видим голый "рабочий" контакт. 2. Пинцетом вынимаем контакт, просто тянем вверх. Вот какой он грязный: 3. Очищаем 4. После этого я сначала устанавливал датчики на раздатку, а после этого вставлял контакты и припаивал провода, что бы их лишний раз не гнуть и сразу припаять в нужном положении. Заливал сверху маслостойким силиконо-каучуковым герметиком, предварительно обезжирив бензином. Получилось так: Провода постарался расположить и закрепить так, что бы они меньше терлись, перемещались, шатались и т.п.

Установил задний отопитель на место. В процессе коснулся рукой эл. клапана отсечки фреона от заднего кондера, и вот этот шланг просто упал на пол, оказалось что гайка дюралевая и просто развалилась от старости ... теперь всех их шатаю на предмет разваливаемости

Вот расположение и порядок проверки работоспособности датчиков, в этой же теме как их промыть http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25486-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0-6g72-%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d0%bf-%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d1%81-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%82%d1%8e%d0%bd%d0%bd%d0%b8/page__view__findpost__p__520501

Ну....э......а..... У меня в голове слово "рестайл" представляется как точка во времени. Рестайл состоялся и все ... есть дорестайл и послерестайл Ржу.

Заметил отличия дорестайлового и послерестайлового баков: По мимо изменений в корпусе бензонасоса и топливной трубке (о которых я раньше говорил), у послерестайлового бака аж четыре дополнителыных защитных накладок (шитков) на самом корпусе бака: 1. Возле корпуса бензонасоса, чуть правее клапана, на углу бака. 2-3. Со стороны кардана с верхней стороны бака справа и слева по накладке. 4. Со стороны кардана снизу вдоль всего бака. Как то так

Проверка датчиков раздаточной коробки (без снятия): 1. Датчик выбора режима блокировки межосевого дифференциала (коричневый разъем): а) режим «4H» - цепь разомкнута; б) режим «4HLc» - цепь замкнута. 2. Датчик выбора режима 2WD/4WD (черный разъем): а) режим «2H» - цепь замкнута; б) режим «4H» - цепь разомкнута. 3. Датчик включения блокировки межосевого дифференциала (коричневый разъем): а) режим «4H» - цепь разомкнута; б) режим «4HLc» - цепь замкнута. 4. Датчик включения режима 4WD (серый разъем): а) режим «2H» - цепь разомкнута; б) режим «4H» - цепь замкнута. 5. Датчик включения режима HI/LO (белый разъем): а) режим «4HLc» - цепь замкнута; б) режим «4LLc» - цепь замкнута; в) режим «N» (между режимами «4HLc» и «4LLc») - цепь разомкнута. Для удобства свел в табличку:

@Gektor,

По магазинам не пошел Взял ножовку по металлу и вскрыл один из датчиков, вот так они устроены: Как я и думал - ломаться тут ровным счетом нечему. Контакта может не быть только если он окислился или под него попало что то из масла. Тут же вспомнилось, что когда у меня еще не было Делики, один паренек говоря о паджериках сказал, что если раздатку переворачивали вверх ногами (или близко к этому) начинают глючить датчики. Я тогда пропустил это мимо ушей, а сейчас думается мне что он был прав, так как в датчики попадает масло в большом количестве с продуктами износа В общем восстанавливаем датчики так: 1. Берем очиститель контактов (я брал такой) 2. Через зазор у штока (шарика) датчика (показал стрелкой) подаем в датчик большое количество очистителя, при этом совершаем частые возвратно-поступательные движения штоком (шариком) 3. Переворачиваем датчик штоком (шариком) вниз и совершаем те же движения со штоком (шариком) пока весь оставшийся в датчике очиститель не выльется вместе с остатками масла и грязи. 4. Проверяем датчик тестером и радуемся сэкономленные денежкам У меня после этих процедур все датчики ожили (кроме препарированного ), я от радостей промыл еще и исправные

Датчики не разборные. По магазинам? Хорошо в Москве магазинов гора, причем всяких разных. А у нас в каждом магазине одно и то же, уверен на 99% что все продаваны будут делать большие круглые глаза, а узнав что это и от куда будут предлагать привезти под заказ в течении месяца Вчера, засыпая, подумал об очистителе контактов. Там можно попробовать напшикать в зазор между корпусом датчика и штоком. Сегодня попробую Ведь ломаться там нечему, голимый концевик, токов таких что бы контакты обгорели нет, а вот окислиться могли ... Кстати, вчерась на вскидку на дроме уже две раздатки в сборе видел одна 2000 р. вторая 1600 р. Жаль во Владивостоке ...

Вот не задача, я даже не знаю, то ли я дурак, то ли совпадение, но сегодня занимался немного раздаткой - звонил датчики. Что на старой раздатке, что на контрактной не исправными оказались одни и те же (пометил красными стрелками) Разве так бывает? Или это из разряда "болячек". На машине у меня все работало, кроме того что на 2 вд моргали передние колеса. Прозваниваются датчики так. В снятом состоянии разъем на фишке должен быть замкнут на корпус, при нажатии на шарик (шток) датчика цепь должна размыкаться. Неисправные датчики все оказались разомкнуты в любом положении. Первые два датчика взаимозаменяемы. Поэтому перепаяв разъем поставил датчик со старой коробки. Группа из трех датчиков, тоже взаимозаменяема (разные только разъемы). Перепаяв разъем поставил один датчик со старой коробки. А еще один придется докупать ... Блин Экзист выдает 1200 р. за датчик + 17 дней ждать ... За эти деньги наверное можно еще одну раздатку в разбор взять Солить их буду Зато новый сапун радует ... Блястит ...

Да нет, говорит красивый бак будет

Заказал бак целиком от послерестайла, из Владика от Влада всего за 2000 р. В Хабаровске обзвонил кучу разборок - только дизеля. Так что скоро у меня будет заветный корпус бензонасоса и начну резать лючек

10. Установил назад полукорпус нагнетателя, сам нагнетатель, его воздуховод (зафотать забыл). С воздуховодов старые уплотнения содрал и наклеил новые, вырезанные все из того же материала толщиной 8 мм: Все, печка готова к установке

5. Устанавливаем радиатор отопителя в корпус. Красные трубки - это термоусадка, таким образом я постарался избежать окисления трубок в этих местах, уж очень жуткий налет там был. Время покажет, сработало или нет. В месте контакта трубок и металлического крепления обернул трубки материалом купленным в магазине торгующем вибро, тепло и шумоизоляцией, называется Шумофф П8 (вроде воду не впитывает и не боится минусов). 6. Устанавливаем на место рычаги заслонок и их коромысла, смазываем указанные места смазкой. Я использовал консистентную смазку с литием. 7. Устанавливаем сервоприводы. Я, все же к обработке приводов изнутри силиконом, просверлил два отверстия в 2,5 мм в корпусе сервопривода (в том месте где "ванночка" моторчика). На фото видно. 8. Подключаем и прокладываем проводку. 9. Устанавливаем крышку (вернее дно печки ) Изначально крышка была проклеена уплотнителем, который из за грязи и влаги пришел в полную негодность - пришлось его оторвать. На герметик садить не стал так как эту крышку возможно придется в процессе эксплуатации снимать. В результате проклеил все тойже хренью что и выше писал Шумофф, только толщиной поменьше (4 мм). Порезал полосками по 3-4 мм шириной, обезжирил и приклеил по периметру

Сборка заднего отопителя 1. Промываем, сушим и устанавливаем радиатор кондиционера в корпус. Особое внимание уделяем стыковке резинового уплотнителя, трубок и корпуса (показано стрелкой), там получалась хорошая щель, воспользовался силиконовым герметиком - нам щели не нужны 2. Устанавливаем на свои места воздушные заслонки. Я предварительно смазал места их вращения силиконовой смазкой. 3. Не забываем установить на радиатор кондиционера термодатчик (синий провод торчит на фото ниже) и устанавливаем корпус печки. При разборке обнаружилось что все щели были забиты глиной и часть попадала внутрь, поэтому я этот корпус посадил на силиконовый герметик, пролив его по кругу. 4. Далее проверяем на герметичность устанавливаем радиатор отопителя. Для этого используем сооружение на фото ниже Я давал 2 атм. Воду грел кипятильником что бы рука не терпела. Так сказать создавал условия приближенные к реальным

@temka, ХЗ, вот его объява на дроме http://khabarovsk.baza.drom.ru/ib/disk-delika-23813387.html

Сервоприводы оказались в идеальном состоянии, а ведь машина 94 года Поэтому глобальной герметизацией я заниматься не стал. От части из за лени, от части из за интереса попробовать что то новое. В общем сделал так: 1. Открепил по кругу защелки. 2. Отделил части корпуса. 3. Тщательно пролил все силиконовой смазкой (спреем). 4. Аккуратно, спиртом удалил силикон с контактных дорожек. 5. Смазал червяка и все капроновые шестенки смазкой силиконовой из радиомагазина (в шприце продавалась температурный диапазон -100 +350). 6. Собрал все обратно. Ну а как будут развиваться события (коррозионные процессы) покажет время ЗЫ. При установке все же просверлил два отверстия в крышке привода в той "ванночке" где лежит моторчик. Что бы если вода, то было через что стекать

Так гонял его часа два

Сборка нагнетателя 1. Пропитываем маслом фетровые шайбы вокруг подшипников скольжения. По много численным отзывам, рекомендуют пропитывать их не моторным маслом, а трансмиссионным. Я за не имением под рукой такового пропитал их веретенкой. 2. Предварительно смазав немного втулку подшипника и сам вал (я использовал литиевую смазку), устанавливаем корпус переднего подшипника на корпус мотора и "загибаем" крепления, вставляем ротор. 3. С тыльной стороны на ротор одеваем щеточный узел. 4. Устанавливаем корпус заднего подшипника, так же предварительно смазав втулку и вал. Крепим двумя винтами. При установке ротора есть нюанс, на нем с обоих сторон на валу есть маленькие колечки (одно резиновое и 2-3 металлических), если кто не запомнил при разборке резиновое устанавливается на вал со стороны ротора, а металлические со стороны подшипника. Все. Пробный запуск без крыльчатки состоялся успешно. Потребление тока 1,9-2 ампера. Есть небольшой "щебетащий" звук. Подозреваю что это притираются щетки. Установил крыльчатку, предварительно смазав посадочное место на валу силиконовой смазкой (что бы в другой раз было легко снять), болтик посадил на синий герметик резьбы с легкой фиксацией Запуск с крыльчаткой показал потребление тока 7,5-8 ампер, звука щеток практически не слышно, дует как потерпевший. Дал проработать час-полтора, через трубку возле коллектора визуально убедился в отсутствии искрения на щетках (приработались) и зеркальности коллектора в месте контакта щеток. Потребление тока выросло до 8-8,5 ампер, пока трудился над сервоприводами еще час гонял мотор, увеличения потребления тока не заметил.

Щас забрал у мужичка печку заднюю в сборе (б/у, с лопнувшим корпусом) всего за 500 р., и коробочку новых запчастей (сайлентов штук шесть новых разных, пара крестовин, одна в упаковке) еще 100 р. отдал В общем у него еще остался диск родной булковский (сильно не разглядывал, но вроде норм выглядит), тоже всего вроде за 700 р. кому надо +79145458405 (тел. мужичка)

4. Подточили щеточки до нужного размера и формы. Далее в идеале зажимаем на концах проводов от щеток новые контакты и собираем все в обратном порядке. Но на практике такие контакты я не нашел, и длина проводков у щеток оказалась меньше родной, пришлось спаивать и обжимать медной жестью. Получилось коряво, но работоспособно Щетки свободно перемещаются, спайка им не мешает. Очистка и подготовка коллектора двигателя: 1. Закрепляем ротор двигателя в дрель. 2. Окрашиваем коллектор маркером,особенно прокрашиваем выработку и канавки. 3. Далее вращая ротор дрелью, используем мелкий, плоский и широкий напильник (или наждачную бумагу на плоской поверхности) и аккуратно, не усердствуя, равномерно стачиваем коллектор до той степени, пока весь маркер не сотрется (устранятся все канавки). Таким образом мы получаем ровный коллектор по всей окружности. 4. Не забываем прочистить канавки между ламелями. Остается только отполировать коллектор используя ту же дрель и например кусок кожи.

Замена щеток электромотора задней печки: 1. Берем снятый щеточный узел. Аккуратно отгибаем пластиковый фиксатор (внутри разъема) и вынимаем контакты из разъема: 2. Вынимаем щетки. Подаем щетку вперед до конца, а затем вверх и она легко выходит из держателя. Следом выскакивает пружинка. Далее просовываем в отверстие контакт щетки (он легко там проходит): 3. Все. Щетки у нас в руках. Следующая задача найти под ходящие по размеру. В идеале нам нужны ГРАФИТОВЫЕ щетки 8х8х15 мм с боковым выходом провода. Сначала я нашел щетки от какой то зернодробилки (такие же были и от дрелей Макита), но они оказались угольными (т.е. гораздо тверже оригинальных) что не есть хорошо (такие щетки могут схавать коллектор быстрее чем износятся сами). Наткнулся на такие: Вроде даже Японские, графитовые 8х8,5х17, чуток пришлось доработать надфилем и нулевочкой. Цена вопроса 220 р.