Erik

отдал спецам. не снимая ДВС, просверлили более 10 дыр в крабе и усилили пластинами 3 миллиметра. как сделали так и не понял. но факт что вытягивали краб на место+заварили трещины+усилили пластикой с высоким коефициентом роквела. и машина снова чувствует себя бодро. сказали что рестайлинговые булки через каждого второго страдают этими крабами. я полагаю - это из за возросших скоростей 3 литрового сердца авто. сам вчера разгонял колымагу до 170 - держит прекрасно на трассе. да еще и запас хода педали акселератора был. на таких вот и скоростях я поймал то ли яму то ли полицейского. также где то в чате писал, что при развороте руля полностью в право и при включении задней передачи - машина начинает дрожать - хоть и стоит на месте. оказалось что левый оторванный краб при повороте руля соприкасается с движком. слава Богу ушла эта трабла после лечения краба.

в итоге вроде проблема решилась. пошел по обычному пути: промывка радиатора и замена жидкости - не помогло, жидкость хоть и мудло но радиатор чист замена датчика температуры на салон - помогло частично, на маленьких подъемах машина не кипит. стрелка на месте. но на больших датчик показывает кипит - а под капотом всю жидкость выдавило в расширитель заменил крышку расширителя. и О ЧУДО - даже после большого подъема машина не вскипела ни под капотом ни по датчку. В итоге. датчик плавал, и слегка преувеличивал + крышка работала неисправно. В итоге комбинация по замене крышки и датчика проблема была решена. но до этого была получена уверенность про чистый радиатор. P.S. крышку осматривали спецы и утверждали что она внорме - оказалось нет.

трещины из внутренней части - снаружи их не видно - получается что крепление аморта вогнуто во внутреннюю часть - в итоге колесо нижней частью торчит снаружи. а верхняя наоборот в акурат лежит внутри арки. на вашей фотке до покраски из балончика вижу кучу уголков заваренных снаружи - этого будет достаточно временно на пару лет усилить краб и может быть и лонжерон? данные работы сделаны без снятия ДВС? Пожалуйста посоветуйте.

Ого получилось с утра приатачить фотку, где указаны схемы для моего верхнего поста. Распорки надо делать из швейлеров? переднюю ходовую снять думаю будет возможным. но вот ДВС - пока нереально. есть ли возможность не снимая ДВС решить эту проблемку? и еще ШЕДОУ - сейчас у меня ушел развал в минус скажем, если я приварю то уйдет в плюс - но там будет уже будет возможность регулировать. что думаете? плюс в планах прибавить два дюйма проставками - там будет ситуация с развалам хуже или лучше, учитывая пластину приваренную с наружи?

Спасибо Шедоу за то что переправил меня по адресу. и еще сори за плагиат вашей фотки по ремонту переднего левого лонжерона. Прошу помочь с советом. вы последняя инстанция. нет возможности снимать ДВС в силу: отсутствия времени, отсутствие мастеров, отсутствия финансов. все в куче - как говорится выбирай два из трех вариантов. по картинке: ушел развал. эксцентрик выкручен до упора. мастер решил заказывать шайбы чтобы как то выровнять на болты крепления (отмечено желтым контуром) после резонного вопроса - с чем связан такой момент, мастер решил пофарить изнутри. после исследования увидели трещины с внутренней части - видны из под днища, так если бы ты был на месте пасажира но под днищем (предполагаемое расположение трещин - отмечены красным контуром) завтра будет визит к сварщику - говорят золотые руки, но опыта в деликах нет. только большегрузные авто - в этой связи вопрос - можно ли вместо шайб как хотел мастер приварить лист железа, швейлер или чего еще на место указанное синим контуром снаружи. я просто не ориентируюсь что из этого называется краб, что называется лонжерон. прошу тапками не бросать. я еще зеленый деликавод. PS. машина куплена для семьи и надеемся останется нашим членом семьи ближайшие 10 лет. если всетаки можно добраться до трещин без разбора ДВС и всего прочего а вырезки лишь внешней части - от подскажите как выровнать вытянуть вогнутую часть? подскажите какой вид сварки можно использовать находясь в непосредственной близости к АКПП и ДВС. с уважением

этого и боялся. пойду на собеседование к одному сварщику завтра. можно ли просто срезать арку внутреннюю часть - а после сварки обратно восстановить? полагаю это будет легче сделать чем движок снимать посмотрим что из этого выйдет.

добрый день ребята. нужен совет. поймал яму и позже полицейского, что конкретно стало причиной не знаю. треснула рама, которая интегрированная в кузов. в итоге ушел развал левого колеса. трещини со стороны колеса не видны, за металлическим тонким кожухом. как называется данная рама не знаю - ну вроде двух рельсов которые типа скелата держат кузов. свиду подобраться сварочному аппарату будет сложновато. у кого какой опыт заваривать данные трещины?

я как снял заглушки увидел картину сухую, чуток уже начала появляться ржа. это нормальна картина или там должна быть какая либо смазка? какая конкретно - можете подсказать?

@D-mitriy, спасибо за советы. я вааще склонен доверять работу спецам. в данном случае - доверил бы установку хабов челу, который их сотнями ставил. но не имея оных рядом решил сам воткнуть АВМ. то что айсин стоит дорого и хорошо я знаю - но не нашел оригиналов в местных предложениях. не стал замарачиваться и поставил что было из надежных. так как ходовку никогда сам не делал - то и не в курсе какой тип смазки где пригоден. как и посоветовал буду экспериментировать. кажись такая огромная бандура как БУЛКА - может стать ооогромной территорией для экспериментов. если чего положительного наработаю. то обязательно поделюсь.

ну мне уже назад пути нет. поставил хабы а заглушки подальше закинул. динамика чувствуется улучшилась. - насколько лошадок не знаю. айсинов и прочей чайны поблизости не было. да и не сильно богат чтобы покупать дешевые вещи. Солидол - старый добрый. им можно забить внутренности привода до установки первой части хаба? а под крышку хаба можно также жирного солидолчика? - чтобы воду не пропускала дальше?

@ГАНС, я чес. слово ставил не ради экономии. а для увеличения ресурса ради. на моем предыдущем авто - субар.форь. передний редуктор был изношен и выл. пытался по разному лечить. все без толку - только замена вместе с АКПП. а здесь если хаб действительно увеличивает ресурс передней части трансмиссии - то почему бы и нет. буду я в своем авто защищать переднюю трансмиссию - а там глядишь и через 30 000 километров (10 месяцев езды моей) хабы возместят свою цену - а дальше - халяВААА

поставил хабы сегодня. залил SAE в крышку хаба и чуть чуть чуть во внутренню часть. прокатнулся 200 КМ. машина действительно стала резвой. проверил подключаются и отключаются ли приводы. действительно при отключенных хабах полный привод не работает - когда дифлок отключен. но во время движения из хаба через крышку потекла обратно жижа - SAE 30. думаю излишки смазки ушли. но тут же возникает вопрос как загерметить. крышку которая крутится по краям жирной смазкой?

предыдущий пост еще актуален. появился еще один вопросик. AVM говорят пропускает воду. можно ли засиликонить, или загерметить ГЕРМЕТИКОМ? кто как защищается от воды?

помпа вроде качает не плохо., давление в системе ощутимо высокая. патрубки, выдавливаемая ОЖ. муфту осматривали несколько спецов. вроде рабочая пока.

попробую. сегодня. спасибо за совет.

радиатор снимали. промывал оба радатора водой. а чем рекомендовано мыть?

В свое время вы на этой ветке подсказали по поводу глюкнутого датчика, который идет на панель. у меня скачки температуры на подъеме не исчезли. напряжение в сети проверили. машина стоит - заглушенная, напряжение 12.4 вольт. при включенном движке 13.4-13.5 кажись. в моей магнитоле допотомной КАРРОЗЕРИЯ - оказывается есть функция как визуальная заставка показывать напряжение в СЕТИ. ну очень удобная вещь. протестил. еду в гору, с горы - напряжение в сети стабильное. включаю фары выключая фары, всегда напряжение скачет - но стабильно ГЕНЕРАТОР работает. значит в моем случае трабла все таки не в датчике?. хотя иногда датчик дергается а не плавно поднимается.

ПОжалуйста ткните пальцем на видеоотчет или фотоотчет по установке Хабов АВМ на ДЕЛИКУ БУЛКУ 2002 года. не могу найти хоть и очень близко дружу с ГУУГЛОМ.

подскажие в каком положении как работает. выставляю на 32 градуса - но печка не включается. работает кондиционер. в силу того что в салоне температура под 40 - стоит не в тени. когда выбран режим с улицы - она берет из под капота или из под крыла? с уважением

для чего эта штукензия подскажите плииз? вроде как подсос не работает. инструкции нормальной на анг. языке я так и не нашел. если у кого руки не такие кривые как у меня ткните на манул полный для бензиновой делики 2002 года. буду благодарен.

ау, караул, выручайте спецы. опять затяжной подъем - и стрелка температуры поползла вверх. включил печку - нормализовалась. в нормальном режиме доехал до места. получил определенный казус. доехал до места - взял тряпку чтобы не обжечься и попытался открыть чуток крышку расширителя. открутил - начал стравливать воздух по чуть чуть - при этом вся ОЖ через трубку из головны полилась в расширитель. в итоге расширитель стал полон жидкости, а крышку открыть побоялся, чтобы все не вылилось в итоге я выгнал лишний воздух. через два часа - когда движок остыл, увидел картину такую - оба патрубка смяты, в том смысле что из него высосан воздух. точно также как и с колеса выкачивают воздух перед наполнением азотом. открыл крышку бачка и жидкость пошла обратно к патрубкам и те приняли обратный вид. номинал крышки 0.9. похоже ли это на проблему с крышкой? please advise не было возможности пока поменять антифризу и снять радиат в силу командировку в охотничьих краях. что было сделано? заменил мудло жижу на концентрат. термостат прокипятили - работает на отл. радиатор чист как вчера с конвеера. где может быть трабла? ведь у топикстартера стрелка стояла на месте при включении печки - у меня же температура падает как будто радиатор забит. но радиатор ведь чист. гидромуфта рабочая.

всем привет. подниму старую темку. то что надо идти с простого (с датчиков) знал давно. была такая трабла в старой аудюхе. пропал контакт между датчиком и стрелкой на панели. в итоге не видел с какой температурой езжу. расход был на 50 процентов больше положенного. проездил три месяца с жором топлива и плюнув на выходных добрался до сервиса. починили контакт - и о чуда - увидел что у меня температур не поднимается вовсе. диагноз - СДОХ термостат. поменяли термостат - температура в норме - но млеа расход не падает. готов был выбросить авто - но один человек карбюраторщих зацепил проводок ко второму датчику и подсказал что комп получает не ту инфу по температуре движка, в связи с чем инжекторы дают больше топлива. НО ЭТО ВСЕ отступления. ныне - греется движок 6g72 - 125 тыс. пробег. в оригинале. на всех своих япошках я замечал что после приезда с япии катаюсь и стрелка температуры СТРОГО СТРОГО по центру. как только меняю масло - то стрелка падает и становится чуть ниже центра. так было и с нынешней деликой. поменял масло и вроде стрелка чуток ниже ушла. в попыхах после того как сломался крышка радиатора потерял весь японский антифриз и залил грязное мудло, только заливая последнюю литровую бутылку заметил всякую бяку. сразу побежал на замену антифриза - но человек отговорил менять указав на то что и новый купленный антифриз может быть мудлом - да и чуток бяки не влияет сильно на систему. в итоге - на затяжной подъем пошла стрелка вверх. очень резво пошла. чуток остудил. второй подъем - опять стрелка вверх. затяжной подъем более 10 километров - движок начинает греться. во всех остальных режимах стрелка в норме. много воды утекло с тех пор как обсудили - может новую схему решений нашли? первое буду грешить на грязь в радиаторе. ибо своими руками заливал плохой антифриз. а дальше будет видно в чем подвох.

открываются две ссылки про хабы и ендура третья ссылка заблокирована гууглом как содержащая проги или другую лабуду которая может нанести вред. и идет информация о том что в данной страничке содержится вкладка с сайда 24drive.ru которая является вредоносной. просто прочитал пару веток, с вашим участием тоже - о том что дергает и троит движок при 60 километрах - как будто по ошибке как в старой шоке вместо первой - третью передачу рубанул. но с тех пор вроде нет. сейчас такого вроде нет. за машиной в япии следили - все наклейки на местах. ТО пройдет 13 тыс. назад. все масла в идеальном состоянии. кроме заднего моста - туда еще не залазил - заменил масло в движке. ТО прошла машинка пару лет назад - как раз в АККУРАТ 2010 года - и эта же дата на свечных проводах. предпосылка в том что их надо менять на 150 тыс. я так полагаю. нынче пробег 125 тысяч

Vol хотел бы совета у вас получить. дело в том, что живу в местности где нет мастерских - тем более по деликам. выбраться в город пока нет возможности. поэтому приходится все на ощуп самому. машина с пробегом 124 тыс. в японии прошли ТЕХ.осмотр при 107 тысячах. что конкретно меня к сожалению не известно. но на проводах ВВ я увидел надпись 2010, то есть как бы его меняли в 2010 году. есть ли вероятность что ВВ провода без износа? если да то я бы заказал только свечи платиновые без проводов. с уважением

спасибо за совет. буду иметь в виду перед поезкой в мастерскую. продаете ли вы все эти необходимые прокладки в одном ремкомплекте? если да - дайте цены в личку. по ссылке на расходники не дает пройти гуугл-хром.