MVS

Случилась и у меня подобная проблема. Габариты работают, а ближний и дальний не всегда. При включении ближнего или дальнего, или моргания слышно гудение релюхи под капотом, при этом и габариты гаснут. Но происходит это не всегда, заметил, что при холодах свет реже включается, а когда поездишь, то могут заработать (если не вкючились сразу, то выключаю, с гудящей релюхой не езжу). Правда тут один день были дожди, и ближний включился, но при попытке моргнуть даже габариты перестали работать, проехал 100 км по трассе, постоял минут 20, а когда завёл, то свет появился. Что это может быть?

Доброе утро. Есть пятая дверь на булку с низкой крышей? Состояние и цвет?

Согласен. Цвет чехлов на сиденья - черно-белый камуфляж. Цвет чехла на бензопилу и сумок - черный, если нет, то серый (жаль что оранжевого нет уже) Куда деньги переводить? P.S. @Дочь мясника, поменяли бы цены в посте №281. С сайтом разногласия.

@Дочь мясника, добрый вечер. Чехлы на сиденья на второй ряд, только откидывающееся у меня справа, сколько стоить будет? И по остаткам динамики 8т +- какие длины есть? Заказал бы: СТД-8т - 9м СТБ-6т - 6м СТК-11т - 3м Сумки усиленные по одной каждого из 2-х размеров Шаклы №3,25 2шт Шаклы №4,75 2шт Муфта скользящая Чехлы на передние сиденья Чехлы на сиденья 2-го ряда Чехол на бензопилу Patriot д*ш*в 85*25*28 шина 47 Может будут изменения, в личной беседе, думаю, все обсудим.

А далее начинается сплошное творчество))) Дело в том что японская балка не подходит 1 в 1 и не подходит она из-за рулевой рейки. Мудрить и переделывать крепления двигателя или крепление рейки, каждый сам пусть решает. В моем случае срезали крепления двигателя с моей балки и переварили крепления от японской балки. Так проще: во-первых, не надо разбирать подвеску и крепления редуктора, во-вторых, переварить крепления двигателя на плоскости проще чем крепления рейки на трубе или думать о других креплениях рейки. С рулевой рейкой мы еще хапнем головоломки, но позже))) Переварив крепления, ставится двигатель, на двигателе меняется маховик (если это необходимо) в маховик запресовавается подшипник первичного вала, предварительно забившись смазкой. Тот что я купил (15/40/14), торчит из маховика, примерно, на 1 миллиметр – не критично. Устанавливаются сцепление, корзина. Диск я брал новый, корзина досталась в хорошем состоянии. Перед установкой лучше диск сцепления пару раз одеть\снять на первичный вал, что бы потом было легче стыковать коробку с двигателем. На коробке меняется колокол, но для начала нужно слить с коробки масло. Колокола со стороны коробок одинаковые. Болты крепления коробки к двигателю разные по длине и из старых ни один не подходит (длины не знаю – мастер у себя нашел все необходимые). Меняется выжимной, я брал новый. Устанавливается рабочий цилиндр сцепления. Сначала планировали поставить цилиндр сцепления тот, который приехал с коробкой. И даже поставили, но передачи не включались и поставили на колокол от 4м40 рабочий цилиндр от 4д56, исключив из системы регулятор (или что это рядом с ним) длины шланга хватило и крепления подошли. Стыкуется коробка с двигателем. Пока все легком доступе, то делаются необходимые изменения, ремонт и т.д. Мне поменяли переднюю левую тормозную трубку (текла в соединении со шлангом), заглушили ЕГР, поменяли пальники на приводах, подрихтовали крышку редуктора (текла). Устанавливается двигатель с коробкой на место. В обратной последовательности как снимался старый с машины и опять же, лучше не одному. Правда, в этот раз пришлось снять компрессор кондиционера, уж очень боязно было. Болты на переднюю и заднюю балки открутились целыми, а вот на центральной пришлось резать. Они там нестандартные поэтому их заменили на обычные (10,9), купленные в автокрепеже, и лишнее подрезали, что бы в верхний рычаг не стучали. Шланги на печки подключились без проблем, на обоих двигателях все с одной стороны, диаметры, вроде, тоже. Электрические разъемы разные, пришлось что-то снимать со старого двигателя, а где-то пустить и изоленту для стыковки проводов, к тому же есть лишний датчик температуры ОЖ и не хватает датчика уровня масла (поставили перемычку, что бы лампочка не горела). Самое сложное было с ГУРом. На европейке с 4д56 насос, бачок, входы и выходы на радиатор и магистраль рейки находятся справа, а на японцах с 4м40 все это добро слева. И если бачок можно заменить или крепление переварить, то вот с магистралями пришлось мудрить и ломать голову. Самое интересное, что вход трубок на рейке прямо противоположен, на леворульных он справа, а на праворульных слева. Но переделывать магистраль мы не решились, правильно или нет – покажет практика. Пришлось покататься по городу пока собирал из двух шлангов один: переваривал крепления для рукава высокого давления у аргонщика, изготавливал, заранее прикинув длину, этот самый рукав на «Ремпутьмаш-сервисе». Сняли родной радиатор и установили после подгонки и рихтовки Волговский (у него вход и выход с разных сторон). Сначала жидкость убегала, а в бачке была пена, но после замены прокладок шлангов на насосе все нормализовалось, не гудит, не течет. Потом устанавливаются все остальное: радиатор, интеркуллер, патрубки, шланги, провода, фильтр, площадка, аккумы, карданы рулевой и приводные, глушитель (его вообще не пределывали), рычаг раздатки. В общем все возвращается на место. Заливаются жидкости, прокачиваются тормоза и сцепление. Сейчас катаюсь и проверяю все ли работает, не течет ли, не уходят куда-нибудь жидкости.

В первую очередь хочу поблагодарить: [member=alex_dor], [member=un4given], [member=СергеевСергей], [member=серыйеж] за информационную помощь, после которой все же решился на установку двигателя другой модели. [member=СергеевСергей], [member=Craig] за предоставленные детали и запчасти для данного мероприятия. После схваченного гидроудара на моем 4D56 решили менять двигатель целиком, чем восстанавливать, а уж если и менять, то на 4M40. Данный процесс описан для булки европейки с механической коробкой v5m31. Для установки 4м40 вместо 4д56 нам понадобится: - Двигатель 4м40 контрактный (я покупал в Москве и ехать не далеко, и нам его вскрыли на месте, и доставили сами); - Балка передняя с булки из-под двигателя 4м40. На родной крепления двигателя выше, смещены чуть вперед, и угол под подушки больше завален к двигателю; балка 4д56, балка 4м40, отличие креплений двигателя - Колокол под 4м40 от коробки v5m31 или целиком коробка. Крепление колокола к двигателям 4д56 и 4м40 разные, а к корпусу коробки v5m31 одинаковые, причем не важно, будет эта коробка с Дэлики японца или с Паджерика, разве что рычаги переключения будут с разных сторон (если менять коробку целиком); 4д56 слева, 4м40 справа - Маховик от механики, если двигатель был куплен от машины с автоматом (как в моем случае). Причем маховик подойдет только от Дэлики или Паджерика у них 120 зубьев на венчике, а вот на Кантере (где тот же двигатель стоит) 121 зуб; - Подшипник первичного вала. На 4д56 размеры 15/32/12 (имеете еще номер как 6002) на 4м40 17/40/12 (имеете еще номер как 203), а нам нужен 15/40/12, или 15/40/13, или 15/40/14; - Комплект сцепления под 4м40. На 4д56 диаметр диска 225мм, на 4м40 - 250мм, да и корзина с выжимным другие; - Патрубки радиатора, интеркулера и воздушного фильтра. Родные короткие и\или с другими изгибами; - Шланги, рукав высокого давления, масляный радиатор от Волги (обычный змеевик) для ГУРа. Тут может еще что нужно, но мы обошлись тем, что имели. - Различная мелочь в виде болтиков, винтиков, шайбочек, гаечек, шлангов, хомутов и т.д. - Жидкости в двигатель и коробку, все. Масло моторное (с фильтром), тормозуха, антифриз, масло ГУРа, масло трансмиссионное. Прежде всего хочу сказать, что я собственными руками не менял двигатель, т.к. у меня нет для этого места и инструментов соответствующих. Работа выполнялась в гаражном сервисе на подъемнике. 1. Сливаются масло и антифриз. 2. Снимаются рычаг раздатки, интеркуллер, воздушный фильтр с корпусом, аккумуляторы, левая площадка под аккум. Отсоединяются все провода, топливные шланги, патрубки радиатора и печки, вакуумные шланги, патрубки кондиционера, шланги ГУРа, рулевой карданчик (руль лучше поставить прямо и зафиксировать рулевое колесо, не ключом). Снимается радиатор. 3. Снимаются карданы, выхлопная труба, колеса передние, суппорта передние (подвешиваются на кузове), амортизаторы, крабы (зачем не знаю, но они были сняты). Отсоединяются рабочий цилиндр сцепления, вакуумные шланги, электрические разъемы с переднего привода, шаровые верхние, торсионы от кузова. Может что и забыл или последовательность перепутал, но смысл в том, что нужно опустить двигатель вместе в коробкой, частью подвески, рулевой рейкой и передним приводом. Двигатель и рулевая рейка крепятся к передней балке. Редуктор с приводами и нижние рычаги к передней и центральной балкам. Коробка к задней балке. Прежде чем откручивать или ослаблять крепление балок, нужно их (балки) положить (упереть) на что-нибудь, в моем случае это был специальный стол на колесиках, при этом кузов должен не висеть, а скорее придерживаться лапами подъемника. И уже убедившись, что ничего не мешает и не препятствует опусканию двигателя (скорее поднятия кузова) можно откручивать балки и потихоньку поднимать кузов, наблюдая как выходит двигатель. Лучше выполнять работу больше чем одному человеку, т.к. зазоры между двигателем и лонжеронами измеряются миллиметрами. Далее коробку нужно отделить от двигателя, мы подвешивали коробку к кузову и потом окручивали болты крепления. Потом снимается двигатель с подушками.

@dragon, знаю, но это не отменяет того факта, что колокола разные со стороны двигателя.

@MazZ55, я свою булку искал 2 года, прежде чем купить. Сейчас машина у знакомого в сервисе на замене 4д56 на 4м40, про подводные камни пока сказать не могу, т.к. еще не примеряли. Точно знаю что колокола разные на коробках, даже если и коробки одинаковы.

Сегодня, наконец таки, вскрыли. Обнаружили 2 и 3 шатуны погнутыми, причем в разные стороны, провернутые вкладыши и задиры на блоке. В итоге замена колена, шатунов, поршней, вкладышей и расточка. Подумываю о замене движка, хочу уже поменять на 4m40, не знаю на сколько это сложно будет и имеет ли смысл.

После декстрона лучше стало. Обратку снимал с тнвд.

До того как поработала на декстроне, то когда прогревалась, то сама глохла, теперь продолжает работать. С ключа глохнет нормально. Морально уже готов к вскрытию.

@серыйеж, сеточки не обнаружил, а пружинка или не вытаскивается или ее там тоже нет. Запустил не декстроне, поработала немного, двиг съел грамм 100-150, остальное через обратку вылилось в емкость, обороты стали 450-500, на прогретую не глохнет. Все остальное без изменения. Сегодня попробовал проехаться. Прогрел слегка и поехал, как нагрелась, то стала тупить и черным дымом дымить когда давал нагрузку, больше 2000 оборотов не поднимал - не успел, а еще появился звонкий металлический стук при нагрузке. Когда попытался заехать в небольшую горочку (градусов 10, не больше) то машина заглохла и больше не завелась.

Метки на месте. Проверял по мурзилке колено выставлял по первой метке (если смотреть по часовой стрелке) С сеточкой засада - не могу достать. сначала открутил болт - там сеточки не было. Потом открутил клапан и из клапана не смог достать сеточку, почти всю раздраконил, но не достал (надеюсь сама сетка цела) завтра на работе компрессором продую, а то у меня только автомобильный для колес, и попробую промыть в керосине. Заводить не заводил еще.

Движка работает ровно. Метки посмотрю. Сеточку продую и двиг промою (даже в качестве профилактики сделаю если причина в другом) Спасибо.

Здравствуйте всем. Помогите советом. Как-то заехал в лужу по фары и застрял там, двигатель работал нормально долгое время, но потом загорелись лампочки уровня масла, наличие воды в фильтре и разрядка АКБ и обороты начали потихоньку падать, пока машина не заглохла. Когда вытащили, то машина не сразу, но завелась, правда обороты были 400-500 и как прогреется чуть, то обороты опять падают и машина глохнет. Дома снял фильтр, была вода на дне корпуса, промыл, просушил. Через день завел - нормально, поехал и не смог заехать в горку - обороты падают, черный дым, авто не едет вообще. Снял крышку воздухана и увидел капли воды на патрубке к турбине (видимо в турбине вода была). Так и не доехал никуда. Около недели машина была дома и сохла (жара стояла под 30) попутно были отремонтированы генератор и стартер, залил свежее масло (в старом была эмульсия небольшая) и заменил масляный фильтр. Результат опять тот же: на холодную заводится с пол оборота, обороты ок.500, по мере прогрева обороты падают и авто глохнет. Если попытаться завести сразу, то сзади дымовая завеса и двигатель не заводится. Если чуть подождать и нажать газульку - то заводится, но отпустишь газ и двиг глохнет. Дымок небольшой есть и пахнет маслом, но если открутить вентиляцию картера, то все нормально. Из самой вентиляции парит очень сильно. Компрессию мерил: 1,2,4 цилиндры 30,5-31 (шкала маленькая) в 3-ем 29 (грешу на форсунку она немного грязновата снаружи, но это было еще со времен покупки)

Владимир, в личку я не могу вставить фотки, поэтому сюда кидаю.

Может и 49135, просто там видно плохо. Я как мог почистил и на телефон сфоткал, домой приеду получше посмотрю. Точно 49135, а сверху TF035HM-12Т-4

Добрый день, есть турбина на булку европейку 4d56? На турбине надписи следующие: IF035HM-127(или Т)-4 19135-02220 000204030 Фотки если надо, то вечером выложу.

Добрый день. Есть передние суппорта на полноприводную булку? Нужны даже не сами суппорта, а скобы в хорошем состоянии (мои гремят до невозможности)

@Sireg@, книжка есть, оттуда и качал (сразу как купил авто) почитаю, посмотрю, покручу. Спасибо.

@Sireg@, до замены ремня морозов не было))) А так заводилась после простоя или при околонулевой температуры очень плохо (после замены свечей все нормально), обороты были те же 700-800. Попробую понаблюдать за поведением движка, к тому же в субботу обещают +2. При не работающем двигателе шток автомата можно подвигать рукой или не стоит (может он просто засорился снаружи)? @N181, может и не нужен, но это же не последняя зима)))

Весь трабл, в том, что когда машина прогреется немного, то обороты становятся 700-800. А с автоматом буду разбираться, но скорее всего когда потеплеет.

дыма нет ни сизого, ни черного.

У меня подобная проблема как у автора поста. Снял видео для наглядности, правда звук хреновый, но все же. На видео обороты увеличивал сам (там понятно где). Куда копать подскажите, свечи новые недавно поставил все четыре, также 1000 км назад было заменено масло, фильтра воздушный и масляный, ремни и ролики ГРМ и балансиров. Топливный, вроде, менялся предыдущим хозяином 10000-15000 км назад.

Проверка тестером показала следующее: 3 свечки вообще никак не отреагировали на проверку сопротивления, а одна показала 1,5 Ом. Новые, кстати, тоже показали 1,5 Ом, а в мурзилке написано 0,5 Ом. Но вчера и сегодня при +3 завелась бодрее чем раньше, буду ждать морозов. Правда с оборотами непонятно что творится, но это уже не сюда.