delica forever

Итак, зачнем. Общий вид, что вышло, так сказать. Жаль нет фотки что было до подъема. Резина осталась прежней пока, откатаюсь на ней лето, ну а на зиму 31-я с литьем на выносе так и просится.

Dylda Вчера не успел, каюсь . Но фото буду аназнчно. А пока по передку. Двурычажная торсионная подвеска - одна из самых неудобных для подъема, начнем с этого. Поэтому нужен довольно щепетильный подход к этому вопросу. Я повидал много косяков (невозможность вывода развала в "ноль", оторванные отбойники, вырванные наконечники и т.д.), поэтому старался избежать их. Только лишь одними торсионами не отделаешься - все дело в их перегруженности излишней и самое главное - нарушается ход подвески, верхний рычаг начинает упираться в отбойник, что не есть гуд. Поэтому, мне делали следующие штуки: 1. Проставка 2 см между верхней шаровой и верхним же рычагом, 2. Перенос отбойника на 2 см ниже, 3. Слегка подтянули торсионы. Результат увидете на фото. А вообще, эту тему нужно перенести в соответствующий раздел, та к что смотрите там.

Roxer Мосту сапун нужен для его нормально дыхания. Представь, полость дифа, которая заплнена где-то наполовину маслом, а наполовину - воздухом. При движении масло нагревается, воздух, соответственно, тоже. И куда деваться разогретому воздуху ? если бы не было сапуна, выдавил бы сальники к едрене фене. А с сопуном дышит нормально при нагревании-охлаждении. По самой сути ЛСД - проверит можно, если глянуть на пробку заливочную, либо по наклейке на самом корпусе дифа. И если диф ЛСД-ный, то лить нужно списальное масло. А заливая обычную жижу, можно превратить ЛСД в обычный мост.

Dylda До 5 см - нормально. До 8-10 (это уже другие пружины) - нужны амморты другие (ход подвески-то изменится потому что) - подходят от сафаря, 60-й кузов, плюс проставка под отбойники плюс замена линков на стабилизаторах - от сурфа, 185 кузов (680 рублей за один тайфаньский, либо удлинять родной на 2-3 см). Короче, ждите фото. Там все будет )

А вот схема подключения в блоке управления, но врядли туда кто-то лазил.

Вот схема, как подключаются шланчики - трубочки. Если конструктор, то как правило, отсоединяют в этом месте.

Hanter.ru На лето очень хорош Гудрич А/Т 30/9,5 И по трассе, и за городом и в городе. На зиму переобудь в какой-нибудь бриджик.

Никан По джаосу. Смотря где заказывать. Я себе пытался заказать напрямую, в японии, японцы вежливо послали меня к их представителю во Владе. Ценник приятно изумил. Во переписка. 502405 (торсионы) -313 долларов (в Японии), 351(Владивосток) 500405 (пружины) -222 и 248 соответственно. Рубль - по курсу ЦБ на момент платежа. Деньги можно сдать Роману в стол заказов Цифры - это номера кодов торсионов и пружин на делику до 96 года июля месяца. После - другие цифры должны быть. 125 баксов за пружину тюннинговую - очень экономично. А то, что указано на джаос.ру - к каталожным ценам (уже изначально непомерно высоким) добаваляется еще и и х накрутка. так что кто ищет, тот всегда найдет. безесловно, есть еще куча фирм, которые выпускают пружины, еще по более демократичной цене. Осталось найти япа, который привезет оплаченные пружины и сдаст на пароход твоему занкомому. Дерзайте. Если нужны телефон и контакт во Вл-ке человека, который возит настоящий джаос, то вот они: Обертас Витольд Викторович 300423, 429224 ДВ Автоопт, магазин Остров Сокровищ

Roxer Да трубка сопуна это уходит в кузов. Она на всех мостах стоит - и не на лсд-ных то же. Т.е. когда по воде нацаешься, нет боязни хапнуть воды. А спец. трубок на лсд-ном мосту без принудительной блокировки быть не должно. А про свой диф не заморачивайся - он своей жизнью живет, когда начинает пробуксовывать одно колесо, он вторую полуось "цепляет" посредством дисков фрикционных. Главное - маслице нужное вовремя менять.

Regal Смотри в прикрепленном файле. Там тарелка, которая над пружиной. Номре тарелки - 41107. Вот между ней и ланжероном ставишь любую прокладку, удлиняешь болты и - вперед. Кстати, наконец-то мне подняли булочку, седня лягу под нее с фотиком. Завтра постараюсь выложить фото с описанием.

NeX Скорее, всего два момента, а точнее - три. По мере возрастания: 1. Вискомуфта. У меня такая фигня была. Кончилась и все. Разобрал ее родимую, заклинил на глухо (картон с упаковки конфет), отнацался год, зимой тоже. Правда, пришлось вставлять картонку. 2. Термостат - тут все просто - работает или нет. 3. Радиатор - загрязненность изнутри и снаружи. В последнем случае - промывка со снятием, разборкой и чисткой. Если сам радиатор целый, но есть подозрение на его внутреннюю загаженность, тут надо смотреть - или контрактный поставить, или старый прочистить.

Hanter.ru Автоматы - AUTO FREE HUB. Суть механизма - автоматически подключать ступицы (т.е. подключать их к приводам), после того, как будет подключен передний мост из салона. Для подключения 4 вд надо остановиться, перевести рычаг выбора положения раздатки в полноприводное положение (из 2Н - в 4Н или 4L). После "подключения передка" в раздатке подключается передний кардан (до этого момента стоявший на месте), соответственно, передний диф с приводами. А привода со ступицами пока разобщены. После этого начинаем плавно трогаться. Механизм авто хаба "защелкивает" ступицы и привода. После преодоления припятствия, необходимо ковырнуть ковырялку в положение 2Н (можно на ходу), тем самым, отключая передний кардан. НО. Ступицы и привода все равно пока зашелкнуты (так надо )). Соответственно, при дальнейшем движении вперед, крутятся: кардан, диф, привода и соответственно, ступицы, но вся эта братия крутится вхолостую, в раздатке разрыв - положение 2Н. Для того чтобы разобщить привода и ступицы, необходимо тронуться назад и проехать немного ( в зависимости от состояния автоматов - до пяти-шести метров. Автоматы в хорошем состоянии отключаются почти сразу). При движении назад, механизм автомата "отщелкивает" ступицы и привода. Есть еще ручные хабы. Для их подключения, необходимо выйти из машины и на них перевести "крутилку" из положения "free" в положение "lock". Если вы любите гонять по говнам, настоятельно рекомендую ставить именно ручные хабы (страшный "дифсит", но попытать щастья стоит. Раньше стояли на некоторых пыжах и буханках). Есть еще AVM-вские, стоят 200 уев за пару. Скажу, что за три года и 170 тыщ пробега поменял три пары шаебочек, которые отвечают за включение автомата. Стоимость оригинала - 50 баксов. Вылетают они из-за раскачки в говнах. На баклажанах стоит другая система - вроде и фулл тайм (с первого взгляда на ступицу), а на самом деле - хрен там. Не вдаваясь в подробности, которые испытал на собственной шкуре, скажу следующее - в положении 2Н крутятся ступицы и привода. Диф стоит на месте, передний кардан тоже. При включении 4* подключаются одновременно и кардан в раздатке и диф !!! с приводами, т.е. синхронно, посредством датчиков и пневмотолкателей. Отключается также синхронно. Вот такая загогулина. Т.е. проигрыш ?? от предидуших систем только в крутящихся приводах на 2Н положении. Т.е. смысла ставитбь какие-то хабы не очень-то большой. Только вот зачем японцы иной раз лепят хабы ручные себе на баклажаны, мне не понятен. Видать, где-то собака все же порылась. А автоматы брать не стоит, если планируется некоторый офф-роад. Все же лучше воткнуть либо AVM-омвские ручные хабы (200 баксов за пару), либо б/у ручные (100 баксов, последние, как уже отмечалось, не очень-то просто найти). Но если все же желание взять авто гимор имеется, то б/ушных валом - 50 баксов за один.

vitaly Частенько матаемся на рыбалки, в тайгу, где до заправок ой как далеко, да если еще гальмовать... Прикупил для этих целей японские пластиковые канистры - с заливочной гофрой. ни фига не подтекает, каистры болтаются как хотят в багажнике - проблем ни разу не было. Емкость канистр - 18 литров. Итого - 36. Пару раз выручали здорово. Так что не все канистры одинаковые. Пацаны ездят с американскими, под бензин (его и возят). Тоже проблем не было.

Дир С распылителя вообще ни как не капет ? Может, действительно, шланг слетел ? Обычно, если распылитель забит, все равно водичка как-то хоть криво, но течет. А у тебя вообще голяк. Попробуй снять сам распылитель, если поковыряться, он снимается, я на старушке чистил. Я уж не моиню, как он снимается, давно это было. После снятия распылителя, освободится шланчик. Дунуть в распылитель воздухом. Воздух идет - ок, нет - дело в распылителе, он забит. Если распылитель - ок, беремся за проверку шланчика. Если после включения подачи воды, последняя не польется, значит ее нет в шланге. Тогда отсоединить щланг у бачка и дунуть в него. Если воздух не идет, значит, тромб в шланг, если иде, тогда дело на вход/выходе воды с бачка.

igorenya Согласен, флудим ) Исправимся.

Hanter.ru Смысл ставить большую резину - дабы доехать до нужного места.

Dylda Хех, а как расход замерить ? Только по ЖИПИЭсу, ибо на большего диаметра резине будут очень интересные показания одометра ) Все зависит от скорости на которой будешь катится. Ну и резина, ессно, не должна быть 35-й )

Дир На задней двери, изнутри, пластиковые нашлепки декоративные, с боков и сверху от стекла, они еще металл двери прикрывают. Блин, обломился я жестоко с люстрами в салон - пришли, но точно такие же, как у меня стоят ((((((((((((( 1600 - в трубу. Номера одинаковыми оказались, но детали - разные. Короче, что есть в вашем кузове, то и получите. А программа выдавала два варианта. Засада. Не хочу с разборки брать, буду мутить че-нить.

Дир Да уже готов он, техпаспорт сделали. Остался техосмотр. Обещались в четверг. Если что, поеду забирать. Рыба от нас не уйдет. Все лето еще впереди ) Тут много идей в голове бродит, по-любому рванем. Если заберу пепелац, поеду вакейшн городить к матушке на выхах. Не хочется мне за него 400 уебанов выкладывать )

Дир Сбылась мечта идиёта ! ) Купил я спойлер (до этого были спойлеры только на низкую крышу, разброс цен от 100 до 200 уебанов), правда, вместе с дверью ) За семь штук. Не хотели отдельно спойлер продавать, убалтал за пять штук, согласились. А потом я подумал - да хрен ли, доплачу еще пару, пусть дверь лежит про запас. Кстати, там накладки пластиковые есть, про которые я тебе тогда говорил ) Да и замок лишним не будет, по печальному опыту кирпича. Так что кому дверь нужна на высокую буханку - обращайтесь, отдам не за дорого )

Дир У меня на старушке был прикол - поменял рейку, а оказалось, стучал амморт каябовский, 2-х месяцев от роду )))))))))) Причем натурально косил под рейку. Мне всю ходову перебирали, я даже коньяк ставил, чтобы определить причину. После смены амморта стук пропал. Сейчас другой косячок образовался - слегка постукивает (именно отдается на руль, но не на слух определяется), крестовина рулевого карданчика, впрочем, на СТО мне об этом сказали пару месяцев назад.

Dylda Интересно будет заднюю дверь с запаской открывать, да и замок задней двери станет расходным материалом ) Лучше уж пару канистр по 20 литров с собой возить.

Garre_kiv На кирпичах такие девайсы тоже есть, при чем родные. Другой вопрос, как их найти Родственнику повезло - купил вместе с новой дверью

Дир Те приблуды ушли за 450 уев !!!! Однако, я уже с дядькой встречался, будем самолепные фендера лепить, какие я захочу )) Думаю сделать их в аккурат, чтобы не городить еще устройство сдвижное.

Garre_kiv Да это гимор на всех автобусах - за задней дверью создается область пониженного давления, туда, в разряжение всё и затягивается и оседает на двери. Бороться - ни как нельзя. Единственное, может как-то поправить ситуацию спойлер. Воздух, на сорости проходя через его щель, направляется на стекло, обдувая его, не давая частичкам грязи прилипнуть. Насколько помогает - не знаю, у меня такого девайса, к сожалению, нет. С радостью бы купил, если у кого лишний завалялся на высукую крышу на буханку.