Alf

под днищем глушитель переварен, как у Alm

меня тор на 77 литров + 65 цилиндр стоит сначала тор стоял, влазило в среднем 65-66 литров хотя был случай, больше 80 залили )))) есть тор на 90 литров, по идее должен влезть он по габаритам ненамного больше когда ставил себе, таких не было а то бы его воткнул

нашел у нас Alco MS-6266 там 2 фильтра идут примерно 20 долларов Высота: 29 мм Длина: 181 мм Ширина: 95 мм exist дает замену Sacura AC8501 размерами 181*95*29 завтра узнаю, она дешевле обычно

а вот что показывает Exist Jakoparts (Nipparts) J1344000 Фильтр салона Качество: ORIGINALHERTH+BUSS Необходимое количество: 2 Высота: 28 мм Высота: 31 мм Длина: 181 мм Ширина: 95 мм Ширина: 23 cм Высота: 4 cм Длина: 23 cм Вес: 0.147 кг т.е комплект из двух фильтров, надо брать меньший, будет дешевле например заменитель Japan Parts FAA-H02 Высота: 29.5 мм Длина: 180 мм Ширина: 94.5 мм Вес: 0.074 кг

написано J1344000 бьется как для Honda HRV салонный фильтр но у нас я такого не нашел, а заменитель в Sakura AC-801 намного больше по размерам, идет на CRV

у меня в 1994 г булке ЧЕК не может сообщить о неисправности ЛЗ безмозглая машина для таких дел которые посвежее машинки не могу сказать кстати ЛЗ не будет работать если на ДМРВ нет рассекающей решетки

http://www.sulit.com.ph/index.php/classifieds+directory/q/mitsubishi+space+gear+for+sale тут леворукие, 4 ВД, 4М40 жаль поздно узнал уже не ввезешь

Юра, Спасибо, обрадовал. теперь надо задушить земноводное

булка лонг бензин 6G72 1994 года редуктор задний: передаточное 4,875 10 болтов диаметр примерно 28-29 см мост снизу "обрезаный" встанет или нет RD46? 20 страниц читал, так толком и не понял вроде и не встают на дорестайл, но на лонги встают дизельные или как?

езжу на старом болту, БУ больше года пробег за 50 тыс. затягивали по книжке, сажали на спецклей. ломало самоточный болт. снимали двигатель, сверлили в болту отверстие, забивали звездочку трехгранную и выкручивали. фреон как вариант заехать к кондерщикам и попросить их откачать, потом снова у них же заправиться помпу вроеде как через 200 тыс меняют

http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8620-6g72-zamena-remnja-grm-i-zaglushek-raspredvalov/page__view__findpost__p__134798 простые лучше не ставить, менять гемор свечи (меняю сам, примерно 3-3,5 часа уходит сейчас). по ценам у нас если перевести в рубли, то примерно так выглядит Denso PK20PR-P11 - 480 (платина) NGK PFR-6-J11 - 400 (платина) Bosch FR5DPP222 - 360 (платина, прошли больше всех у меня) Brisk DR15YPP-1 - 160 (платина) Brisk DR15YC - 80 (какие то серебряные для газа, сейчас стоят)

подойдет уже больше года езжу

где то уже писал на форуме. ставил BOSCH заканчивается на 133 номер его, старого образца (есть двух видов) от ваз-2110. отрезаешь колодку от своего ЛЗ, и соединяешь с ЛЗ BOSCH (предварительно срезав его колодку). 2 белых провода это подогрев, что на родном ЛЗ, что на BOSCH, т.е их соединяешь. черный с черным, серый с серым. и все, даже цвета одинаковые. кстати где то читал, что лучше не паять, а сделать хорошую скрутку и изолировать термоусадкой , а не изолентой. кстати лучше запастись при замене ЛЗ метчиком 18х1,5 (лучше перепроверить размер) и им прогнать резьбу, так как каки там много будет

http://www.delica.kz/forum/index.php?showtopic=1402

товарищи газоводы Новосибирска, Екатеринбурга, Омска. помогите, нужен ремкомплект редуктора Tomasetto Arctic 140 kw. а то ближайший в Москве только. может у ваших установщиков есть?

тоже так думаю что ПИ....А холодно лезть не хочу туда снимать грею каждые 3 часа, чтобы заводилась

себе ремень ГРМ ставили и Dayco, сейчас Toyo Dayco прошел 90 тыс, потом поменял визуально была еще в хорошем состоянии, без трещин и порывов по оригиналу, брал провода ВВ на заказ оригинал, троить начало через пару месяцев, выкинул, пробиты наконечники все. поставил польские JP171, бюджетно. из плюсов этих проводов, можно провода сами поменять на те кторые метражом продаются в трех проводах пришлось потом менять наконечники ни одного пробоя. из свечей после родных (с которыми пришла с покемонии NGK PFR6J-11) ставил такие же платину NGK PFR6J-11 (брал в экзисте), положенные 100 тыс. так и не прошли,около 30 прошли только. потом поставил Bosch платину FR5DPP222 в экзисте 0242245558 70 тыс прошли, потом две свечки накрылись. сейчас поставил Brisk DR15YC, типа газовые свечи, зазор 0,9 мм посмотрим, поездим в каталоге есть также платина для наших движков DR15YPP-1 про цены говорит не буду ПыСы резюме: на оригинал надо нарваться, все продавцы продают с честными глазами "ОРИГИНАЛ" и не всякий дубликат плохой

моторчик ХХ поменял стержень то ли искрошился, то ли поплавился комп.диагностика показывала что все в норме купил бУ с монтерика 2000 г. теперь проверю как описано завожу, вроде схватывает, потом глохнет. надо дольше крутить стартером, потом схватывает

так какой из датчиков на мозги идет? а то не завелся, грешу на него

маленькие резиновые кольца на форсунки подбирал на рынке большие с ремкомплекта мне вытащили в автомагазине фильтр ставил Сакуру, номер не помню уже

промыл каустической содой печку сейчас уже задней печкой не пользуюсь? только с утра включаю чтобы быстрее прогреть. но едем сегодня, жена говорит что ноги мерзнут (спереди пассажир). рукой проверяю, идет там холодный воздух, у меня же на водительской стороне горячий. в то же время на пассажирской стороне по пластиковому воздуховоду под бардачком идет горячий, т.е получается мерзнет правая нога,а левая нет. что там может быть?

а по заглушкам, наверное можно не снимая но впускной тогда снимать придется, чтобы подлезть ну и вспомнить чью нибудь мать когда снятый двигатель смотрел, видел там 2 болта под 10-й ключ на каждой

если помпу не меняешь, то прокладку не нужно менять. для замены сальников только шкив снимать надо, вместо оправок старый сальник использовал. болт поставил БУ и шайбу БУ. (новый только на заказ 3 недели ждать пришлось бы, цена вопроса 50 уе) езжу все нормально. поэтому если твои болт и шайба нормальные, то можно их оставить натяжитель зажимаешь в тисы и медленно сжимаешь затем ставишь чеку из проволоки и все. когда соберешь, проволочку выдернешь

1. менял 2 раза уже ремень ГРМ, ролики обязательно, ставил сначала GMB, 90 тыс отходили, сейчас стоят KOYO. помпу менял на второй раз, 180 тыс она прошла, люфта и потеков нет. т.к помпу уже взял, поэтому заменил. (где то читал, что помпу менять через 200 тыс.км). натяжитель не менял, аккуратно в тисах зажимал, проволочку и все.готов для дальнейшего использования. затягивал неторопясь. прокладку только под помпу , клапанные крышки тут не трогаются. 2.уплотнительные кольца меняли на снятом движке (в моем случае). 3.см.п.1 при замене ГРМ даже радиатор не снимал, снимал только генератор, шкив коленвала и верхний патрубок радиатора, защиту крыльчатки. корпус дроссельной, впускной коллектор, клапанные крышки не трогал, поэтому уплотнительные кольца распредвалов не получится (это лучше совместить с замеонй сальников клапанов, свечей ВВ проводов). При замене ГРМ ремня лучше поменять сальники распредвалов и коленвала. 4. При сборке самое главное, затянуть болт коленвала (17 Нм кажется, лучше проверить) и посадить его на спецклей. мне в свое время так не сделали, потом попал на новый шкив, шестерню, болт. еще и двигатель пришлось снимать

в делике на 6g72 лямбда с подогревом, так что отпадает вариант прогрева выхлопынми газами