Тихоход

Предлагаю спор завершить экспериментом: 1. сначала по длинной линейке нанести на торсион метки - две на концах и одну (или несколько) в середине( так, что бы были на одной линии) 2. после затяжки торсиона проверить положение меток. Если метки останутся на одной линии, значит торсион просто повернулся (без скручивания) и, следовательно, жёсткость не изменилась.

Разумеется, можно стделать автоматику, но не все это умеют. Восстановить родную пи-пикалку проще. Кстати, звуковой сигнализатор ещё работает при включении заднего хода.

Зря! Это "пи-пи-пи" полезное.

1 куб. см. ацетона весит около 0,79 грамм.

Порылся в схемах. О лампах подсветки поворота, действительно, ничего нет. Но схема поворотников построена так, что для подсветки поворота без мигания нужны дополнительные контакты в подрулевом переключателе. Число контактов разъёма зависит от числа опций переключателя. Разъём 20-и контактный почти весь занят. Следующий размер - 32 контакта. Думаю, что только в нём найдутся контакты для подсветки поворотов.

Обычно снимают с японских фар и ставят на европейские. Так проще. Я бы поискал на разборках ответные части (те, что на жгуте автомобиля) и переделывал бы машину под еврофары. Это более сложный путь, но в случае повреждения фары уже ничего переделывать для замены не потребуется.

Эти фары DEPO именно для L300 - европейские. Светят как в Росси положено, но разъём отличается. По посадочным, на сколько я знаю, подходят.

Стекло на дверь багажника. Сейчас на даче (около п. Куровское). Привезу в Москву в выходные.

Привет! От 41-го осталось только стекло задней двери (скорее всего на машину даже не ставилось). Случайно не надо? Отдам даром.

Да куда подробнее-то. Почему с одной стороны? Чтоб по экрану транзитный ток не тёк, иначе сам экран станет источником помех. В твоём случае я бы сделал так: к магнитоле подключил бы сигнальную жилу и экран через её стандартный разъём ("тюльпан" скорее всего), а к камере - только сигнальную жилу.

Экран соединяй с массой, но только с одной стороны (около камеры или около магнитолы).

Вот если сам виноват, то чего на прибор пенять? В описании чётко написано, что шунт должен быть включен в отрицательную цепь и другое включение выведет его из строя. И написано, что шунт обязателен, но в комплект не входит. Вот уже две причины выхода из строя. В описании прибора указана возможность установки на автомобили. И это правда. Просто бывают автомобили с плюсом на корпусе.

Вольтметр как раз показывает состояние батареи, а амперметр - состояние генератора (справляется он или нет с нагрузкой). По просаду напряжения при старте сразу понятно живой аккумулятор или нет. Ну и степень заряженности, естественно. Я бы поставил вольтметр. А на дизельной Делике, что бы общий ток измерять нужен прибор на 500 - 1000А, так как всё самое интересное - самое потребляющее. По крайней мере мне еще ни разу не удалось "прикурить" - провода греются (даже от сварочника), а машина не заводится. Кстати, предел любго амперметра можно увеличить, подобрав соответствующий шунт.

У меня тоже есть на английском языке (в pdf) с расположением жгутов. Как раз начиная с 1990 г. Если надо - вышлю. Понадобится разобраться в схемах - обращайся.

А зачем кран врезать? Клапан САМ должен воду сливать.

Для слива воды в корпусе фильтра предусмотрен клапан.

Загрузил я как-то в свой кирпичик около 500 кг щебня (чуть больше максимальной грузоподъёмности). На разгоне особой разницы не заметил. Но спасибо вороне, которая нагло перелетала дорогу прямо перед машиной! Соскребать её с бампера мне не хотелось, по этому попытался затормозить. Вот тут и был сюрприз - машина тормозила, но с такой неохотой, что будь на месте вороны пешеход - точно стал бы лепёшкой (ворона успела улететь). Дальше я ехал очень аккуратно. Словом, если переделывать под грузовик, то начинать надо с тормозов.

Посмотрел сейчас электросхемы (на 1999 г. нет, к сожалению). На самом деле, диагностический разъём на кирпиче может быть. Если двигатель с распределённой системой впрыска (бензин). Туда же выведен один провод от SRS. Но скорее всего это не OBD Про диагностический разъём у дизеля в схемах ничего нет, но возможно, если ТНВД с электронным управлением, то диаг. разъём тоже может быть.

Скорее всего это антенный кабель. Там где "головка" снаружи не антенна крепится?

В смысле схема его самого или схема подключения? Его собственная схема вряд-ли даст что-то. Данные на японские микросхемы найти трудно. Это если там вообще нормальный чип стоит. В часах у меня просто чёрная блямба на плате - бескорпусной чип прилепили прямо на плату и залили компаундом.

"Пляска" цифр - это плохой контакт где-то. К свойствам терморезистора отношения не имеет.

У терморезисторов, кроме номинального значения сопротивления, есть ещё важный параметр - зависимость сопротивления от температуры. Если графики изменения сопротивления у родного датчика и нового совпадают, то врать будет примерно одинаково всегда. Если не совпадают, то, возможно при какой-то температуре термометр будет показывать правильную температуру, а при других - не очень.

О, для 3-х проводного корректора, получается, можно использовать обычный переменный резистор! Крайние выводы - плюс и мининус(кузов), а с движка - на корректор.

Если это всё на машине происходит, то надо снять одну из дуг крепления. Или разжать аккуратненько, но я не уверен, что так получится. Словом, там концы железок просто заходят в зеркало без всяких выступов.

Под корректором, скорее всего, подразумевается электрокорректор. Тот, которым из салона можно регулировать. Разъём на европейской фаре другой, придётся переставлять (если не расплавился).