Тихоход

В руководстве по эксплуатации на L300 написано так: "4L-привод на все колёса с передаточным числом для движения по бездорожью, повышающим силу тяги на пересечённой местности." Я пробовал - действительно чувствуется разница между 4H и 4L. На 4L прёт как танк, но значительно медленнее.

@Rafael, обгонную камеру, ИМХО, надо брать с объективом, в котором есть автоматическая диафрагма. Это будет несколько дороже, но позволит избежать засветок в солнечный день. Бленда на объективе тоже не помешает. По поводу питания - надо смотреть паспортные данные самой камеры. В некоторых случаях достаточно защитить камеру от выбросов выше 15 вольт. В схеме @saveliy надо добавить конденсатор и на входе (10 мкф x 50 в) - для устойчивой работы стабиллизатора и микросхему надо крепить на радиаторе или элементе кузова для теплоотвода.

Ну если что-то не срастётся - пиши.

Блин, а идея-то классная!

@Дракон_Востока, вот фотографии моей магнитолы: Заодно, может кто знает как её перенастроить на наш диапазон?

@saveliy, камеру, лучше ставить цветную. Я пробовал ч.б. - на скорости одним взглядом трудно сориентироваться. 420 TVL -разрешение камеры по вертикали - как раз к твоему телевизору, но по бокам останется чёрное поле. Монитор или телевизор лучше брать формата 4:3 - стандартное соотношение кол-ва пикселей по горизонтали : вертикали (или брать широкоформатную камеру). Объектив надо подбирать, так как с одной стороны нужно получить увеличение, что-бы лучше видеть удалённые объекты, а с другой - при большом увеличении тряска на кочках сбивает изображение.

@Дракон_Востока, я так отдам. В Москву не собираешься? И, если не секрет, зачем он нужен? Наши радиостанции почти не ловит, кассеты - уже вчераший день.

Странное дело - обычно всё наоборот: при сырой погоде увеличиваются утечки на массу. Попробуй включить амперметр в разрыв этой цепи, что-бы узнать какой ток потребляется на самом деле. Ток должен быть около 10 А. И лучше использовать автомобильные выключатели, например, для противотуманок.

Предлагаю в холодный день дуть горячим воздухом в разные места машины. Где повлияет на датчик, там и искать более тщательно.

Контакт 87a - прямо к лампочкам. Тогда доп. схема и штатная будут работать независимо. Тут Vol правильно поднял вопрос о дальнем свете. Действительно, при переключении на дальний ближний свет выключаться не будет. Для решения этой проблемы контакт 87а надо подключить перед переключателем ближний-дальний. Если судить по схеме на стр 213 (Легион-"кирпич") это выход реле фар. Переключатель нарисован не на всех схемах. Возможно у кого-то его нет.

Почему исключающая? Это же дополнительное реле и на работу штатных систем не влияет. Силовые контакты нормально замкнутого реле подключаем: один к замку зажигания, другой к проводке ближнего света. Тогда оно будет вкл. ближний свет только если включено зажигание и селектор передач не в положении "P". Хотя изначально я имел ввиду другой провод - который подаёт питание на реле стартера в любом положении селектора, кроме "P".

После экспериментов с чёрно-белой камерой в качестве обгонной я пришёл к выводу, что лучше использовать цветную Объектив нужен достаточно узкопольный, чтобы различать машины на достаточной дальности, но не слишком - иначе при тряске ничего не видно. Наличие стабилизатора изображения приветствуется. Для пробы можно поставить обычную бытовую видеокамеру.

В принципе, автопроизводители давно выпускают автомобили с постоянно включенным ближним светом (ранее это делалось для северных стран). Например в легионовской книжке на "кирпич" на 215 стр. есть схема для такого автомобиля. Принцип простой - питание обмотки реле ближнего света подаётся через развязывающие диоды от двух источников: от замка зажикания или от подрулевого переключателя. Можно обойтись без диодов, поставив отдельное реле. При такой схеме от замка зажигания включается только ближний свет (без габаритов), что решает проблему пригасания в дневное время часов и пр. На машинах с АКПП можно использовать сигнал разрешения запуска, чтобы в полжении "P" ближний свет выключался. Правда на схемах этого провода нет. Надо будет искать.

Простите меня, глупого, а чем система соединений 2-х баков от "кирпича" не подходит? Одни трубки, насосов нет - просто и эффективно. В качестве сумашедшей идеи (но вдруг кому подойдёт) - для дальних походов использовать подвесной бак от самолёта на крышу.

Для начала попробуй изолировать камеру от боковых засветок из салона. Если стало лучше, можно снять тонировку перед объективом. По поводу прожектора: его, конечно, надо ставить снаружи. Вообще-то цветные камеры снабжаются фильтром, отрезающие всё, кроме видимого диапазона, но так-как твоя камера видит посылки пульта ДУ, то прожектор поможет. Длина волны лучше 880 - она ближе к видимому диапазону. Ещё вариант: использовать цветную камеру спереди, как обгонную, а на зад купить высокочувствительную ЧБ камеру (тогда и тонировку портить не придётся).

Зачем колодка-то, когда мозгов (у машины) нет? Мне чем "кирпич" и нравится, что электроника простая, без затей.

Защёлок шесть - по две на длинных сторонах (по 5 см. от середины в разные стороны) и по одной на коротких (приблизительно посередине). Зубья на корпусе, в рамке отверстия - т.е. надо вытягивать корпус из под боритка рамки. Проделать это без повреждений у меня не получилось, хотя без стекла снимается очень легко (изнутри).

Да, можно, наверное. А вот можно ли компрессор кондея использовать как воздушный компрессор? Например, чтоб колёса накачивать или для пневмосигнала.

Как я ранее уже рассказывал - для снятия часов надо снять приёмник. (http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1188&hl=) Только подумай ещё вот над чем: если отключить понижение яркости, то в тёмное время суток часы и термометр будут светить слишком ярко.

Слабенькие магниты в дорожных шахматах или шашках.

При включении ближнего света включается подсветка приборной панели и всяких кнопочек. Чем это не индикатор? Параллельно к подсветке можно подключить любой индикатор, хоть светодиод, хоть речевой информатор.

Думаю, именно в этом и дело. Когда часто используешь "форсаж" - машинка кушает немеряно. Я заметил, что расход топлива сильно зависит от манеры езды. Если я еду часто резко разгоняясь (и тем самым задействуя турбину почти на полную), то потребление доходит до 15 литров. Как-то раз забыл заправится и назад, с дачи, ехал на остатках топлива в режиме жёсткой экономии: о-о-очень плавные разгоны, подкат к предидущей машине почти не пользуясь педалью тормоза (торможение двигателем), выключение двигателя в пробке при ожидании. И в итоге расход упал до 9 литров. Сейчас выбрал для себя средний режим езды с расходом 12-13 литров на сотню. Поскольку у тебя нет турбины, то режим экономии получается сам собою.

Да-а, цены, однако! А чем, собственно говоря, плоха переделка праворуких фар, описанная здесь ранее? А то я собирался летом заняться переделкой.

Если платить такие деньги, то может лучше купить родные фары для L300?

Лезть внутрь монитора и пытаться обходить источник питания от 220, наверное, не имеет смысла. Так как бортовое питание у автомобиля сильно нестабильное, с большими выбросами по напряжению, то всё равно придётся приделывать блок питания, но только с 12 В. Кроме того, преобразователь c 12 вольт на 220 пригодиться не только для монитора, но и для других благ цивилизации. Например, для кофеварки.