tark

Шито? D4BH? Он станет атмосферником только если таки выкинуть кулек и турбину) http://www.hyundaiengine.com/auto_diesel/06_d4bh.html

Ну чего ж? Заднеприводные кирпичи на атмосферных 4д56 ездят очень и очень бодро. Да, вес чуть меньше, но даже груженый идет очень хорошо.

Больше походе не на проставку, а на "приварку" к цапфе. Подобные решения обсуждались в какой-то соседней ветке.

http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4657-l300-uplotnitel-stekol-perednei-i-sdvizhnoi-dveri/

Тему обсасывают год за годом, а пользоваться поиском так никогда и не научатся... Затирать в поворотах на приличной раскачке спереди вполне могут, зависит от выноса и состояния/накрученности торсионов. Обычно хватает слегка поровнять кувалдой углы под порогами.

По заводу не меняется, только в сборе с кусоком корпуса раздатки - такая себе фича митцу. Рукастые люди выпрессовывают старую и успешно точат новые (не забывая наносить маслоканалы).

Та все дело в том, что у вышеназванных магистральных тягачей рабочий диапазон оборотов исчисляется сотнями, и не тысячами. Поэтому нагрузки там максимально равномерные, соответственно и износ. Поэтому там, где замена при городской езде раз в 5к, там при езде на трассе можно менять раз в 15к без проблем. Если движок работает строго на своих оптимальных оборотах, сохраняя оптимальную температуру, масло можно не менять и 20, и 30 тысяч, как и на тех же тягачах. Только где ж такие условия езды то?

Нормативные документы приведете? Потому что это не так. Как и ваши утверждения о том, что дхо имеет право работать совместно с фарами. Дхо - это дхо, имеет требования к мощности, потоку света, местам установки на авто и алгоритму работы относительно фар. ПТФ - это птф, служит другим целям, имеет другие ограничения по всем вышеприведенным параметрам и ограничивается другим разделом пдд. Абсолютно никаких ограничений касательно того, стоит такой источник света в блоке фары, или вне ее - нет.

Если обороты на тахометре уже за пару сотен - крутит не стартер, ему такие обороты недостижимы. Имеет смысл проверить свечи. Если троит и бодается - скорее всего они (если с движком по умолчанию все ок). Автомат прогрева может быть, может не быть, нужно смотреть тнвд. Если нет - ручным газом установить нужные (я грею на 900-1000 первые пару минут) и понижать по мере прогрева до рабочих 750.

Жжош, дорогой, зато теперь все становится по местам) С нерабочим термостатом и правда вопросов нет. Вопросы были к логическим выводам "стрелка ниже 9 часов => печка не греет" и "температура охлаждайки ниже 80 => печка не греет")

4d55 - это мотор 2.3л обьемом, бывает атмосферником, бывает турбой. 4d56 - мотор 2.5л, бывает атмосферником, бывает турбой в десятке разных модификаций. Кончайте фантазировать

С чего такая категоричность в суждениях, не пойму? 1) Положение стрелки на рабочей температуре меняется от машины к машине - была ж тема про эталонное положение стрелки. На моей машине рабочее - на 8-8:30, 9 - если летом в горку и с нагрузкой. 2) Снова-таки, печка на моей начинает дуть теплым как только стрелка начала двигаться вверх, что обычно происходит градусах на 35-40. К рабочей температуре она уже жарит как дурная. Про неснятый на зиму вентилятор и непрогрев - опять же, радиатор не закрыт, карлсон на месте, до -20 машина спокойно прогревается до рабочей температуры за первый километр-два пути, легкий недогрев только при долгом стоянии в пробке с включенной печкой. Что называется, "что я делаю не так"...

А, так речь о праворукой. Видимо о черной круглой под приборкой возле рулевой колонки. Мож крутилка ручного газа?

Без фото - лечение по телефону. Там вроде блок из :подогрев заднего стекла, задняя печка, задняя туманка, центральный замок (или задней двери). Ну и может быть любой колхоз.

Кардан при отключенных хабах таки крутится. Медленно и степенно, но для равномерного износа шлицевой хватает. Особенно хорошо заметно на непрогретом масле в раздатке. Кто не верит - камеру под брюшко и на трассу снимать кинцо. Если не крутится - возможно стоит перетрусить передний мост на предмет легкости вращения потрохов (живости подшипников, главной пары, шрусов, и т.д.). А по какой причине умирает игольчатый подшипник в ступице при езде с отключенными хабами?

Ваша позиция настолько категорична, что не попросить точной оценки снижения износа просто нельзя. На сколько в процентах уменьшится ресурс цепи, если позволять себе ездить по зимним дорогам (чистый асфальт, мокрый асфальт, снежная каша в равных пропорциях), ограничиваясь плавными дугами, и выключая ПП на крутых поворотах/разворотах (думаю, это делает почти каждый адекватный владелей парттайма, знакомый с его устройством)? Потому, что бросаться шаблонами вида "техника в руках дикаря", "ваш любимый режим", "езжайте и платите" - это больше смахивает на личную обиду и позицию "я один дартаньян, все вокруг...эээ...дикари"))) Если уж заявлять "производитель запрещает", то и пруфы не помешают. Потому что мануалы, которые попадались на глаза как раз заявляют "не рекоммендуется", "избегать поворотов малого радиуса", и т.д. для парттаймов. ps. цепь по требованиям того же производителя меняется в сборе с шестернями всегда, независимо от того, в каком режиме ее ушатывали. старые шестерни оставляют только при отсутствию средств на замену.

Если у тебя сателиты жрут 2 литра - пора озадачиться сменой редуктора))) Но в целом - да, лучше отключать хабами обе полуоси и снимать всю возможную лишнюю нагрузку. Но как бюджетное решение "что б было" - ну типа почему бы и нет.

Чего спор на пустом месте разводить? Да, разница переда и зада всегда будет. Да, 100% цепь растянется. Вот только "на сколько" растянется? Если ее ресурс упадет с абстрактых 100тыщ до 20тыщ - беда. Если со 100 до 90 - как-то пох. А при движении по околопрямым дорогам и пологим дугам где-то такая потеря ресурса и будет. Только один это называет "не растянется, все будет норм", а второй - "растянется 100%". Оба правы, оба понимают о чем говорит оппонент, на пободаться лбами на форуме - святое дело)

Не крутится кардан и потроха раздатки, свой поллитра-литр экономии расхода можно получить вполне.

Это ж сколько будет стоить заправка системы дома/гаража? Или есть неподалеку склад с антифризом c незакрытой дверцей?))

Как минимум, потому что в букваре описаны родные торсионы, а в мануале на тафдоги - тафдоговские. Пользуйтесь инфой к тем торсионам, которые ставите и следите, что б направление на скручивание было в соответствии с рассчетным. Стоит палка одной стороной вперед или другой при одинаковых шлицевых и равномерном цилиндре по всей длине - абсолютно пофиг, если скручиваться будет в правильном направлении.

Паяльную лампу, тур.горелку, что-нибудь согревающее (не бухло) в руки и разогревать поддон. Погреть коробку, раздатку, редуктора перед выездом будет тоже не лишней затеей. Только в меру, не ставя за цель сварить узлы в собственном соку.

Как и с любой ржавчиной - зачистить до голого метала, обработать преобразователем ржавчины, грунт, краска/антикор/вибра по выбору. Хочется радикального идеала - вырезать ржу и все, что находилось рядом, вварить новый метал, обработать, покрасить. Тема обсосана-пересосана на сотнях форумов.

Если шипы утапливаются на твердой поверхности - значит они хуже работают на льду, чем те, что не утапливаются. Банальная логика. Поэтому и не повылетали. С такими шипами разница с хорошей нешипованной резиной околонулевая. В остальном шипы/нешипы - это кто где ездит. Много льда на дороге зимой - однозначно шипы, чистят более-менее дороги - шипы только ухудшат сцепление с асфальтом.

Фантазия китайцев и бесконечная вера наших в халяву и волшебство. С полностью севшим аккумом оно заведет только бабло в кошельке продавца. С подсевшим может помочь завести бензинку небольшую, да и то, если дать ее пососать основному аккуму для сугреву, а не использовать как пусковое (ибо заявлять ток 150А и 300А пикового - это они молодцы, скромностью не обремененны). Дизель нашего обьема оно не заведет в принципе.