White679

у меня багажник размером 275х140, и то маловат))) http://photofile.name/users/white679/96053654/107205172/

а подшипники генератора? у меня один из них визжал только я диапазон оборотов не знаю... недолго так повизжал, 300 км где-то и клина словил... муфта вентилятора не визжит) она умирает молча(если нет мех. повреждений). а вот помпа, помпа может визжать я думаю. если срежешь ремень генера учти что он же привод вентилятора и помпы, не перегрей машину, она без ремня закипает даже на хх, стоя на месте.

оба подшипника вазовские подходят. сальник тоже от чего-то отечественного подобрали когда нужда была. а еще подходит генератор от мазды бонго по слухам. в маздовском только фишка другая а посадочное такое же.

сначала разобрать старый и произвести дефектовку деталей, посмотреть на поршня и блок, отдельно проверить голову -грм ведь оборвало и не перегревался ли он? -если блок дырявый или треснутый(смотреть надо внимательно!) - тогда: 1 вариант -контрактник. 2 вариант -ИМХО бюджетнее, за полстоимости контрактника(максимум) купить с пробегом по рф 4G63 (без доков еще дешевле будет) и перебрать его (по желанию - на всякий случай). -если блок цел но колену пипец, поршни-шатуны мертвы: 2 вар., искать без доков движок, собирать из 2х один. -если только колено заклинило, поршня шатуны целы: купить на разборе к/вал, померять, если надо проточить, перебрать. гбц. либо купить целиком, либо восстановить старую, хотя клапана не должно было загнуть. опять таки надо смотреть. зы: запчасти на 4G63 и 4G63B взаимозаменяемы.

Станислав, посмотри тросик управления "горячий - холодный", на печке краник закис, и тросик мог соскочить с него- откручивать смотреть внизу у печки защита пластмассовая от ног на 3х саморезах- откручиваешь и передвигая ползунок на управлении смотришь тросик двигается или нет... это самый быстрый способ

страшные вещи рассказываете) добавлю положительный отзыв про балансир. ремень. у меня на 4Д56 ремень балансиров пережил уже три! замены) первую после покупки, и то я накатал на старом уже 35 ткм и тогда хлестало масло со всех сальников перед. крышки. ремни все в масле были когда снимали, крышки их закрывающие тоже... вернее сказать в грязе-масляной смеси) 2я и 3я замены с интервалами в 90-93 ткм (так в книжке по эксплуатации ммс эль300 написано: менять ремень грм оригинальный через 90 ткм для дизеля, 60 ткм для бензинового). менял ремни все с роликами, покупался в экзисте, ремни митсубоши, ролики сам. деш. китайские. ремни снятые были без трещин, только тонким уже становился ремень грм. ролики чуть люфтили, но не гудели. одно НО: при 3 замене угробил резьбу в блоке где болт крепления ролика натяжника - пришлось вкручивать рем. шпильку.

после первого моргания на 40 км по городу или на 60 км по трассе до того чтоб заглохла. 4д56.

рессоры 4вд на 2вд взаимозаменяемы, разница установки над или под мостом, задний мост(на 4вд колеса на 6 шпильках и мост с блокировкой) коробка с раздаткой потребуется наверняка, +кардан возможно, нижние рычаги передней подвески с поворотными кулаками(а как их еще назвать?)тормозными дисками, ступицей, суппротами, передний редуктор с приводами, предняя стойка стабилизатора, топливный бак, тросики привода кпп, в зависимости от того какой двигатель и кузов потребуется или нет: передняя балка с рулевой, подрамник двигателя... может и еще что-то. возможно также что на твоем кузове нельзя будет установить 4вд преднюю балку, если нет посадочных отверстий.

я ж говорю отличия в годе выпуска и двигателе, кпп... сиденья и на эль300 различаются. задние двери взаимозаменяемы 100%, разница в высоте крыши, их две -низкая -кузова P0**, P2** , и высокая -кузова P1**, P3**, P45V. фар три типа: 4 квадратных - делика до 91г.в., 2 квадратных - делика иногда г.в. х3 эль300 пассажирские до 92г.в. грузовые до 99г.в., линзованые - делика с 91, эль300 пассажирские с 92. правый или левый руль отличаются направленностью света.

внешне отличие в задних фонарях всегда кроется) у делики они со встроеными светоотражателями а у эль300 - нет, и как следствие у делики нет этих самых отражателей на пластиковых уголках зад.бампера. также одна дверь сдвижная на деликах чаще отсутствует, оптика смотрит не в ту сторону, форточки в сдвижных дверях чаще цельные а не 2 сдвижных половинки. зеркала отличаются, передний бампер(у делик он металлический, с встроенными поворотниками), шильдиками на перед.дверях, поводки дворников чистят в другую сторону. на делике чаще встретишь молдинги по кузову. вот вроде и все внешние отличия... а еще антенка не с той стороны!)) внутренних отличий гораздо больше, там и приборка повернутая в другую сторону, как следствие другая рулевая, возможно рычаг кпп тоже отличается. "капот", задняя печка, обивка задняя в салоне. основа кузова такая же, двигатель стоит также, коробка такая же, мост тот же, подвеска тоже. если есть другие отличия то они в годе выпуска и двигателе.

резинки стойки стабилизатора ставил от 412 москвича, но на 2WD...

у меня тоже стоит такой датчик на 4д56, работает, показывает когда масло ниже минимума на щупе опустилось. на ходу не включался никогда, т. е. загорается лампочка когда включено зажигание -заводишь -либо гаснет, либо нет. хотя без масла катался как то. была бензинка 4г63 на ней тоже такой датчик был.

на delicа "кирпиче" на резинке, на L300 европейцах вклеено, на L300 для арабов резинка

коробка на дизеле и бензиновых машинах отличается передаточными числами, причем на бензиновом две или три разновидности их, у бензиновых тросовый привод сцепления у дизеля гидравлический из-за этого колокол немного разный внешне.

to Пришелец: ого...дорого чет за резинку... в теории одинаковые вплоть до мест под пистоны на нижней кромке, есть кстати у меня в запасе этот уплотнитель (даже два, б/у, сост. норм) отдам за пиво

была гдет фота поищу- выложу. ставили штатно для европейского рынка на линзованые машины, пассажирские, полно и заднеприводные, с 1992(вроде и на старую морду ставили тоже но я не видел ни разу). бампер такой же как обычный под линзованными фарами, только отверстия были и рожки небольшие торчали.

воздушный фильтр поменять не помешает это точно, но масло в выхлопе не от него. маслосъемные колпачки и на дизеле влияют на расход масла если они уже задубели и потрескались) ТНВД вероятно жив, первыми умирают форсунки.

Похожая ситуация была, плохой завод на холодную - 3 свечи накаливания из 4 не работали - просерь свечи, массу на двигатель и на них персонально, обороты это ТНВД, там кстати стоит регулятор оборотов хх по температуре(!) двигателя механический - может дело в нем? а термостат корректно работает? выхлопная труба у дизеля и должна быть черной а масло на снегу - может это не масло? а кусочки сажи? солярка? от неправильной смеси? у меня после крд расход масла 0, а снег у выхлопной черный (форсунки неотрегулированы 100%, расход соляры 11-12)... но компрессию померять не помешает. расход масла интересно какой? а главное диагноз - это еще не приговор)

Покупал токико, газовые(!) а пришли масляные, в экзисте(ошибка описания?) да и не могет газ дешевле стоить имхо. проходили месяца 2-3 потом сдохли(стали как 2х годовалая каяба), друзья говорили что токико аморты не очень делает. Ставил газовые каяба(оранжевые) на перед и зад на RWD - по ощущениям лучше управляемость, меньше крены кузова в поворотах на ровной дороге, по заявлениям производителя сокращение тормозного пути на 20% по сравнению с масляными стоковыми(не сравнивал), но на гребенке и гравийке газовые это песец. У моего L300 и так подвеска достаточно жесткая а тут как без втулок и амортов едешь после того менял аморты раза 3, ставил каябу масло из соображений цена/качество.

Про размеры: на L300 2WD влезают диски 15х7.5J без переделок с резиной 225/70х15, на 4WD 30х9.5х15. только если грузики набивные на внутренней стороне диска - их на передке верхним рычагом демонтирует - клейте липкие. Про резину: С`шку, LT (усиленную/грузовую): положенный индекс грузоподъемности на делику-L300 101/104. если машина возит грузы или пассажиров (500-1000+ кг каждый день) то на обычной "легковой" резине (индекс 88-95) скоро начинают появлятся боковые грыжи, грыжи по протектору от незначительных) ям. LT или C у меня ходит 2 сезона, не LT 3-4 месяца. при этом российская резина импортным аналогам уступает и служит раза в 2 меньше (по грузоподъемности) т.е. легковой бриджик не новый у меня переходил 2 комплекта отечественной новой: таганку и росаву. также усиленная резина не боится разбитых грунтовок и гравиек. Про колеса: рвались неоднократно, всегда сзади- из-за перегрузки, на скорости 90-100 кмч. обычно слышно хлопок и машину начинает водить как будто колейность на дороге или скользко очень. на передке тихобыстро спускало, тогда вести в сторону начинает.

а у меня подшипник маховика не ржавый был вернее те обоймы которые от него остались... ежели он разваливается то обеспечивает проблемное включение 3й, 4й передач с автоотключением 4й) неисправность "труднодиагностируемая". если есть возможность лучше поменять чтобы потом не лазить и не снимать кпп.

двигатель атмосферник или турбо? 4D56? неплохо бы сначала разобрать и посмотреть что внутри у меня расход до капиталки масла был 3 литра на 1000 км, солярки 12л /100км. решилось все заменой сальников и поршневых колец. теперь расход масла 250 грамм на 7500км. может и гильзовать не придется?... стандартный список для атмосферника: кольца поршневые(см размер, подбирать по образцу или оригинал по вину - их 2 типа, для турбо и атмосферник, но у меня на нетурбированом моторе блок с поршнями и кольцами с турбированного оказался, двигатель не капиталили до меня 100%), вкладыши коленвала коренные+шатунные(см по состоянию и надо знать размер), смотреть на состояние распредвала (у меня была выработка 5мм вместо допустимых 0.5мм-фотка), маслосъемные колпачки -8 шт, сальники коленвала перед+зад, распредвала перед+ полукруглый вкладыш сзади(этот вкладыш часто теряется))), сальники валов баланса- 2 шт лев+прав(ОНИ РАЗНЫЕ), ремни ГРМ(бывает два типа зубьев, подбирать)+балансир, натяжные ролики ГРМ+балансир, прокладка клапанной крышки, прокладка ГБЦ. если снимать/менять помпу- прокладка помпы и резиновое кольцо(в комплектах с новой помпой идут как правило), термостат, если снимать двигатель с машины то потребуются уплотняющие шайбы в месте подсоединения трубок от масляного радиатора(ставил старые на герметик, не текут, но это от неизбежности т к сначала они потекли ручьем, лучше новые) -8шт, хорошо бы поменять подшипник первичного вала кпп(не знаю есть ли у автомата такой) находяшийся в маховике(я не знаю как он называется грамотно, простите) , вроде все... ну и фильтра все конешно.

545-1298 -разборка в челобитьево (осташковское ш.) -дорогая, 518-1573 -разбор на ростокинском проезде -подешевле, www.megadiesel.ru - корейский неоригинал на L300/Delica (H100/Grace). У меня есть верхние рычаги, но они на машине еще стоят, снимать в праздники нехочется

сталкивался с похожей ситуацией, с перепрессовкой не стал морочиться, а купил в мегадизеле новые корейские верхние рычаги по 2300/шт. с 11/1986- 10/1988 у 4wd были одинаковые верхние рычаги с 2wd точно, после не уверен. вариант втулок: Asva MAB-019 это перед сайлент, Asva MAB-018 это задний. они дешевле)) про номера- да это левый и правый рычаги. про болты - менять когда сход-развал не удается сделать) на 2wd часто вместе с рычагами...

Ездил на просевших пока на одной из них не лопнул коренной лист. Машине было тогда 13 лет и около 350 тыс.км. Сейчас ездил на внешне нормальных - не просевших, но... уже другой машине 13 лет и на ней при 270 тыс. км. с разницей в 200 км лопнули коренные листы. А вообще я считаю что проковка не спасает от проседания, спасает только замена листов. На новые.