White679

бак с дизельной делики (т е правый руль)4вд мкпп, подходит на бензиновую эль300(левый руль) 4вд мкпп. вот. только на дизеле естесно нет насоса. Димон_К, а у тебя разве не 2ВД? тогда для тебя бак найти не проблема- от грейса, да и заднеприводных запчастей на эль300 вроде не дифицит) Иван_22 имхо газовый баллон туда небольшой войдет, а вот гемора с перекидыванием трубок с малого бака там много. малый бак - он основной, из него забор топлива идет, у тебя возможно косяк в переливе из большего в меньший. хотя! у одноклубника делька бензиновая механика и у него 55 л тоже только влазит. каталог не охватывает ваши версии)

если уж ночевать в машине зимой, то я на дизеле просто двиг оставляю включенным и вентилятор печки на малую скорость. расход дт 0.5 л на час, при -15С, примерно в безветреную погоду, через 3-4 часа просыпаешься от того что в машине жарко. идея шторок хороша, дальнобойщики так делают. были бы деньги поставил бы автономку с прогревом двиг и салона) с температурой двигателя зимой все нормально(до -20, при Т ниже прогревается долго), картонку не вешаю и диффузор вентилятора стоит на месте.

балка моста железная упавшая на грузовик... от удара передние колеса лопнули. кабина передняя часть вроде цела, задняя точно нет. соблюдайте ТБ при строительстве товарищи!

sachapoll, а после чего симптомы проявились такие? посмотри ремни грм во первых, шпонку на коленвалу под шкивом во-вторых.

Станислав, это не из-за реле, это плавкая вставка(4 проводка в коробочку воткнутые, у верхнего правого(LIGHT) плохой контакт) на аккуме, на + клемме. провод этот вынимаешь, чуть поджимаешь разъем и намазав токопроводящим защитным составом) втыкаешь аккуратно и до конца как был.

порылся в соответствующей литературе и посмотрел по месту, действительно на деликах(именно для японии) стояла система "быстрого запуска" с 6 В свечками и лампочки не у всех дизельных делик есть) отличается эта система только количеством реле(второе и есть "доп. сопротивление") и свечками... в случае замены свечей на 12 В заводится мотор только в тепле, реле может при этом щелкать как положено...

мы не ищем легких путей спленн дороже, а для некоторых мест 8мм это толстый слишком там 2-3 мм как раз

у меня рабочий цилиндр сцепления(тот что на коробке стоит) как-то прорвало и тормозуха вся вытекла. стал без сцепления и тормозов, на буксире доливая тормозуху дотащили к дому, поехал в магазин - ремкомплектов не оказалось, в наличии был только рабочий цилиндр от грейса. купил, при попытке поставить выяснил что штуцер трубки(подводящей тормозную жижу) немножко не такой и закручивается в новый цилиндр только на 1/4 от положенного, при нажатии на сцепление давит жидкость через него. в итоге разобрал оба и собрал на основе старого корпуса цилиндр с новым поршеньком и резинкой. все размеры у деталек абсолютно одинаковые. уже тысяч 150 накатал с ним.

я свою машину утеплял немножко так(грузовой эль300): 1. снял весь ковер с пола спереди, как раз успели проржаветь дырки в районе вентиляционных отверстий у левой пятки водителя. дырку заварил, замазал полимерно-битумной мастикой, положил один ковер(свой, т к пятками его протерли насквозь), а сверху еще один от такой же машины, а уже на него примастерил резиновые коврики-ковши(они кстати очень помогают в слякотную погоду чтобы не протекала всякая грязь на ковры и под них). 2. снял обшивки передних дверей. между обшивкой и дверью есть пэ пленка- вместо нее наклеил тонкий(3-4мм) утеплитель для подложки под ламинат(из-за дешевизны оного), также внутрь двери наклеил(на мастику) какую-то шумоизоляцию типа поролона толщиной 0.7-1 см. там не очень подлезешь, поэтому клеил кусками, и не на всю поверхность). обтянул обшивки заново с помощью искуственного дермантина 3. снимал приборную панель и наклеил шумо-тепло изоляцию толщиной 1см. практически на всю плоскость панели между лобовиком и основанием передней печки. 4. в дополнение к родному потолку наклеил на него ту же подложку для ламината, а сверху наклеил еще один потолок) речь идет о потолке пленочного типа, для грузовых версий. 5. поменял резинки уплотнители передних дверных проемов, сейчас увидел на одной делике резинки от волги, хочу тоже поставить перед зимой. 6. сейчас в процессе установки передних подкрылков от портера. за 2 московских года с соленой зимой по 4 месяца, пол спереди как заводской, нигде ничего не ржавеет(вскрывал провод протянуть, заодно посмотрел). под ковер не попадает вода с ног(основной источник воды в салоне). стало тише, и машина внутри теплее.

лампа должна быть в любом случае только если приборка не менялась... блок скорей всего. но, был случай когда мертвый(как думали) блок на заведомо целой и рабочей проводке заработал, т.е. на старой дело было в проводах до блока от аккума и реле.

Serdj, для прохождения ТО достаточно было нагрузить в багажник 200-300 кг. эти регуляторы давления начинают работать при ускорении торможения(машина "клюет носом") и/или при весовой нагрузке - когда в машине 8 человек с вещами или просто груз на 1,5 тонны - тогда задние тормоза здорово помогают. имхо, в случае "лифта", подкладки листов от камаза в рессоры и т.п., люди здорово продлевают ресурс задних колодок и тормозной путь нагруженной машины.

бывают делики на мкпп, бензиновые и с 2мя баками. и бак задний там другой(местом где насос вставляется) чем на дизеле с акпп, тож с 2мя баками. а вот бывают ли делики бензиновые с мкпп и с одним баком?

делики бывают с таким движком, такая у форумчанина dmi. только у него 2 бака...

Пришелец, еще могла сгнить трубка что от помпы назад идет под коллектором

Dmi73 распредвалы одинаковые, по всем годам и по всем модификациям турбо/атмосферник. на турбо гбц есть доп. масляная магистраль для турбины. burav головок 3 типа см http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...st&p=109502 гбц отличаются не по годам выпуска имхо а по типу блока - с турбовыми поршнями или с простыми, турбовый можно сделать атмосферником а наоборот не всегда. хотя у нас на нашей необъятной родине где встретишь машину без пробега и не ремонтировавшуюся уже какими-нибудь умельцами?

при прогреве, термомуфта вентилятора вряд ли стала бы выть, хотя кто знает? скорее подшипники генератора, насос гур... а, еще компрессор кондея) крышки подшипников балансиров, равно как и распредвала... неопределенно это как-то, послушать бы. "хороший стук/вой себя проявит"

шкив попробуй руками опять таки пошатать, там только шпонка на валу может подбита, у меня тоже туго слазит) а не промахнулся ли ты дружище с метками на коленвалу на 180 градусов? (а еще бывает умельцы набивают метки свои, чтоб виднее или когда шкив с распредвала срезало - видел в распредвалу не стали старую шпильку высверливать, а на 180 просверлили под новую и метку набили на шкиву) еще трубки с форсунок при снятии тнвд снимал? грязи в форсунки не насыпал?

все как у оф-роуда... только двс не грел до красной. вытекла ож, долил, поездил. не текло. поставил, все вытекло. текло из отверстия в помпе, по нижней крышке ремня и далее на поддон(при заведенном двс еще и на радиатор и патрубок и генератор раздувало). помпу уже поменял. ремни грм и баланса снимать не надо. по-порядку: снял кожух пластиковый вентилятора, снял насос гур(на шлангах в сторону отвел, турбины нет - есть куда отвести) и его кронштейн, снял ремни гур и генера, снял вентилятор, верхнюю крышку ремня грм, открутил шкив(с приключениями, но без последствий), снял нижнюю крышку ремня грм. открылся вид на помпу и течь(уже по ремню балансиров), несмотря на открытый краник внизу радиатора, ож в блоке остается дофига, я это понял когда открутил термостат))), вытекло с пол-литра. и все на генератор. 5 болтов под 12 головку с средним удлиннителем (6-ой откручиваем когда снимаем кронштейн насоса гур), по длине и моментам затяжки см. книгу. при откручивании стоит учитывать что пружина ролика-натяжителя ремня грм упирается в отлив на корпусе помпы! болты откручены, пружина натяжителя дзенькнув принимает свободное положение, помпа снимается в сторону радиатора(придерживаю на всякий трубку что со стороны коллектора, чтобы не снялась вместе с помпой) установка в обратном порядке, намазав герметиком кольцо на трубке, и основу помпы(за нежеланием ставить прокладку и новое кольцо), сначала затяжка болтов помпы, потом можно возвращать пружину натяжителя - смекалака вам в помощь. я заодно подтянул и ремень баланса - но это требует уже выставления ремней по меткам(он от антифриза растянулся, так прогиб в установленом месте был 1-1.5см), досборка, залив ож, проверка на предмет течи под помпой и в месте стыка трубки. все) не фоткал, как-то не до того было

можно в принципе, сход сколько раз делал, после замены рулевого наконечника/тяги: нить от заднего колеса до переднего, и по отступу нити от диска переднего колеса регулируешь чтобы перед был параллелен задним колесам(см. книгу- тех. хар-ки передней оси) если не ошибаюсь на 2ВД задняя колея чуть уже передней. делал развал без отвеса, "на глаз" (менял нижний рычаг целиком, перед стендом сход-развала сам) заехал на стенд, мастер округлил глаза и сказал "ничего регулировать не надо" sachapoll, на 2ВД нижний рычаг имеет один болт/эксцентрик. с передней и задней стороны на него ставится шайба которая не проворачивается на нем, она вертится с болтом в пределах места на балке, которое имеет отверстие вытянутое, за счет чего рычаг перемещается ближе/дальше от колеса. там нет ничего сложного: отпускаешь гайку-эксцентрика(перед машины), потом крутишь за болт-эксцентрика(зад машины) для регулировки, следя чтобы шайба под гайкой не прокрутилась(если сильно отпустил) потом фиксируешь болт ключом и затягиваешь гайку. также можно отрегулировать развал за счет тросионов верхнего рычага, но данный способ имеет минусы) применяется при убитых сайлентблоках нижних рычагов.

после замены и регулировки форсунок, регулировки клапанов, расход по трассе 8 при 90 кмч пустая машина, город 10 (педалька в полу) на 4д56 нетурбо и 2вд

to be a 2wd... хоть в деревне но за трактором далеко идти... ночью ломился не разбирая дороги, вот и приехал. утром сделал зарядку: откапывался и в раскачку вылезал. 5 метров=3 часа. выехал сам) ... фотки утром в процессе вылезания. лопата рулит!

возникла идея к штатному баку на эль300 с механикой коробкой, поставить второй бак, от делики с автоматом(основной, тот что под сдвижной дверью левой висит). для него место есть, разводка родная будет. примерно получится +25-30 литров к родным 60) я ездил с 200 литровой бочкой соляры в багажнике, ничего не пахло и места она занимет совсем немного пока полная, а когда пустая незнаешь куда девать. а так шланг кинул от бочки до горловины и ждешь пока набежит 50 литров, но последние 30 л приходилось сливать по канистрам т к не текет по шлангу далеко)

у меня на 2х машинах лсд мост, и на обоих вот такая наклейка на водительской двери(правой и левой соотв.), лсд мост на этой: P35W-0110159, пробивал джин по капсу, и капс говорит что нет там лсд. в реальности диф ЛСД и похоже с завода. а на этой машине: JMBLNP25WRA001662 никто не пробивал еще, но также ЛСД дифференциал. на самом мосту никаких наклеек различить не удалось. на лсд чувствуется разница с обычным мостом, без передка въезжаешь туда куда на недоприводе раньше было проблемно/непросто заехать.

99% клапана не гнет. т.е. обойдется заменой коромысел, ремней, ну может шестерню-шкив к/вала повредило (посмотри вал на котором они ходят на предмет трещин!) если букварь есть -это хорошо- смотри моменты затяжек и порядок откручивания-закручивания болтов, чтобы не повредить гбц. зы: 30 тысяч от замены... бывает что зуб другой на ремне так он сразу перескочил бы... скорее баланса ремень кончился или натяжник грм стоит без пружины и болты натяжника раскрутились, вот грм и перескочил. меняй не только ремни но и ролики тоже http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=6060

у меня сгорел блок давно уже, поставил кнопку. не стал заморачиваться, хотя у меня блоки управления свечами накала есть бу рабочие, в избытке. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=89818