LeoLex

gals101 ты не соблюдаешь правила пункт (4.1например) и это тебе же вредит,у тебя машина какого года 89?Эфишная или нет?Если эфишная то там там делается диагностика,которая в режиме просмотра может показать какой у тебя угол впрыска,если не эфишная ,то плохая подача топлива,что начинать надо с бака,а заканчивать форсунками. P.S.Hunter.ru тебя предупредил,и я добавлю исправь свой заголовок темы и убери ошибки в своём профиле,надеюсь пару дней хватит для этого,когда исправишь тогда и будем думать что у тебя.

2 hharn,каждый выбирает сам как ему поступить,вот лично я например вообще отказался от перевозки запаски на штатном месте,как то было раз,что в глубокой колее пробил колесо,так вот пока я вытащил запаску прошло полтора часа и весь словарный запас.....да и при установке фаркопа,место под запаску теряет вообще какой либо здравый смысл,так что каждый выбирает для себя сам. П.С.31 ещё впихнуть можно в корзину,а вот 32 что то я сомневаюсь....переделки нужны сильные вплоть до прорезки поперечных траверс,что не гут.

Bushmaster_T ну а если не получится то звони,что нибудь придумаем,телефоны сбоку под аватаром.

Да такое встречалось и не раз,масло бежит внизу ТНВД на стыке между ним и лобовиной,как правило лечится заменой резинового кольца,которое одевается на бортик крепления ТНВД.

Оборотов сколько не считал,но знаю что очень много надо сделать оборотов,чтобы все метки встали в первоначальное положение,так что не парься,если сначала выставил всё как надо,то собирай дальше,не волнуйся,просто все шестерни имеют разное количество зубьев,и совпасть за 360-720 градусов не могут в принципе и уж тем более на балансирах,так что вы с другом зря крутили коленвал

С шестерёнчатым хозяйством разобрались,теперь приступим к цепным делам,надеюсь из вышеизложенного понятно,что коленвал ни в коем случае НЕ ВРАЩАЕМ!!! Теперь надо найти у цепи на лицевой стороне звенья без воронения,т.е. более светлые,будут найдены одно звено и два звена к ряду,берём где одно звено светлое и одеваем рядом с точкой на звёздочке(на фото помечено краской,более светлое звено) Ну и как бы соответственно ,два светлых звена совмещаем с двумя точками на звёздочке распредвала... Ну вот на этом и всё,всё расставлено как надо,правда упущен момент выставления меток на ТНВД,но это сюда не относится....Всем удачи!

Теперь приступим к правой части(на фото)открутив опять таки ключом на 12 болт держащий шайбу,снимаем приводную шестерню с звёздочкой,затем надо будет вращая балансирный вал или паразитную шестерню,совместить две точки на "паразитке"с одной точкой на балансирном валу.Ниже на фото видно как,только на фото не снята приводная шестерня. Затем надо установить приводную шестерню со звёздочкой на место так,что бы метки"1"на коленвале и метки "1-1"на приводной совпали,естественно,что и метки "3-3"на приводной и "3" на паразитной тоже сошлись(в экстазе.....лирика напала...сорри)

К вышеописанному,не хватает только фотографий,вот сей промах я и буду сейчас компенсировать в меру своих сил.Начну с описания первой фотографии....На фото видно главную шестерню,она же шестерня коленвала,от неё слева(на фото)находится шестерня приводящая в действие маслонасос(на фото видно его дюралевый корпус),она же ещё называется паразитной шестернёй,от неё же дальше видно шестерню правого балансирного вала(по ходу движения). Справа от шестерни коленвала находится приводная шестерня с находящейся на ней звёздочкой(посредством этой шестерни приводится во вращение шестерня ТНВД).Ниже неё находится паразитная шестерня передающая крутящий момент,опять же через малую шестерню левому балансирному валу(опять же по ходу движения)надеюсь с тем что мы видим разобрались.....теперь попробуем разобраться как всё это хозяйство привести в порядок. Для начала надо коленвал установить в мертвую верхнюю точку первого цилиндра.Открутив ключом на 12 надо снять маслонасос(можно не снимать если метки "5-5"и "6-6"совпали)и совместить метки две пятёрки на коленвальной,с одной пятёркой на паразитной шестерни,также надо совместить две шестёрки с одной точкой на малой шестерне балансирного вала.Установив метки можно устанавливать маслонасос на место,предварительно заменив прокладку под ним хнюю точку первого цилиндра.Открутив ключом на 12 надо снять маслонасос(можно не снимать если метки "5-5"и "6-6"совпали)и совместить метки две пятёрки на коленвальной,с одной пятёркой на паразитной шестерни,также надо совместить две шестёрки с одной точкой на малой шестерне балансирного вала.Установив метки можно устанавливать маслонасос на место,предварительно заменив прокладку под ним.

Чулышман,отчёт хороший,кроме воровства(хотя если своровал и поджёг на себе шапку.......то вроде как и не воровство)конечно,но не допускай одной ошибки,общаться общайся никто тебе не запрещает,тут многие пользователи и похуже пишут и не только на деликах ездят,но не ПЕРЕХОДИ на личности и уж тем более на оскорбления и выяснения отношений......пока устное предупреждение.

Обсуждать действия модератора можно и с другим модератором....или модераторами.

Ёптыгыдык!!!!!!! Вот это развод!!!!Ремонт гидротрансформатора.......аху.....они что сварной шов разваривали,а потом что интересно с внутренними лопатками делали?Затачивали их что ли???Блиин тут кроме мата ничего не может быть!!!!А что можно ремонтировать в гидроплите??? У них что вообще с головой не порядок????Они эту самую плиту видели??? Что там ремонтировать??? Развод 1000%!!!!!А барабан с тормозной лентой зачем меняли? У тебя что была проблема с 2,3 скоростью???На твоей АКПП надо было то, вытащить обломанный кусок из гидротрансформатора(ГТ),проверить целостность шлицевой части внутри ГТ(фонариком тупо посветить и вставить новый вал....заходит-незаходит),промыть гидроплиту, и собрать всё нафиг назад!....Вот это развод!Прям классика жанра СТО 90х годов.......

Ну и для того что бы не было разночтений,плюсы будут раздаваться только модераторами,раз они раздают минусы,то также будут раздавать и плюсы.Насчёт недооценить....поживём увидем.

Есть ещё предложения,там где идут проценты по наказаниям,может сделать плюсовую и минусовую процентовку???Типа +10 процентов,+20 процентов....человек что то сделал,а потом накосячил,сминусуем 10,останется +10....И не надо будет звёзды лепить,достойный пользователь,по моему в минус никогда не свалится...... П.С. там же в процентовке,будет видно какой модератор и за что добавил процентов.

аха,в чём я с тобой полностью согласен.....лан,рад был пообщаться

Вопросы сюда...

D_AVerk,у нас замена колпачков и сальников стоит где то в районе 3.000 рублей,правда и расстояние тоже такое же.....а поменять сложно,но можно самому,по крайней мере наши мотористы меняют их за пару дней,возьни много особенно с задними,которые ближе к кузову,а так ничего мудрённого там нету...а ремень ГРМ уж лучше искать с образцом в руках.

vol,интересный расход,хариер,при таком расходе сдохнуть должен уже давно,50-60 это правда? Любой ДВС,работает на топливно-воздушной смеси,которая должна быть в пропорции 14,2кг воздуха на 1 кг топлива,если не будет этого соотношения,то ДВС или "заливает" или он работает на обеднённой смеси,что мы имеем на руках в данный момент?50 литров.....дааа.....начнём с того,что не все сканеры(а может быть нет проги под японские машины,праворульки)могут прочитать ошибки записанные в памяти ЭБУ,во вторых,сканер не видит состояние бензонасоса и форсунок,т.е. он видит их как эл.цепь,а чистоту или загрязнение не увидет никогда,так вот к чему я,на сканере надо проверить температрный датчик,который выдаёт сигнал ЭБУ,что бы он знал какой двигатель холодный или горячий,для того,обогащать(типа "подсоса" смесь или обеднять),делается на заведённую машину,подключаешь сканер,через 16 пиновый разьём,входишь в меню,в раздел текущих данных,и вводишь те параметры которые хочешь увидеть,в твоём случае,это темп.датчик,ЛЗ,ДМРВ,время впрыска(0,26-032мс норма).Если темп.датчик покажет,неверную температуру,то одна причина уже есть,вторая,которая может быть при таком расходе,это льющие форсунки,даже и нельющие....а заливающие! Скорее всего,они заливают неимоверное количества,топлива в цилиндры,лечится снятием и заменой,может ещё помочь промывка,но судя по расходу лучше замена,ну и третье,пресловутые ЛЗ,менять обязательно,но только после промывки или замены форсунок,а также свечей зажигания(представляю после такого расхода их состояние),не лишним,будет проверка или замена свечных проводов. Ну и самое главное,я не Кашпировский и не Чумак,на расстоянии лечить и ставить диагноз не умею,так что могу дать лишь только направление для поисков....

Понты они и в Африке понты,просто я уже не раз вижу попытку свалить мои посты в мусорку,вот смотри,стоит Тойота,есть газоанализатор "Инфракар"почти новый,купили в прошлом году,стоит промывочная установка,южно-корейская...."Импакт" по моему,на руках сканер Х-431(ты наверняка такой знаешь)мультимарочный,с самыми последними прошивками и обновлениями.Что мы имеем? Хозяин машины жалуется на расход,причём хозяин,таксист,причём ещё совдеповский,которые мотор всегда в натяг и без лишнего педалирования,вообщем режим жёсткой экономии,так вот,что мы делаем,снимаем ему форсы,промываем,ставим на место,ЛЗ тоже промывается,но без ультразвука,заводим,подключаем к сканеру,и что видим? Кривая,совсем не кривая,машина на холостых,по СО выдаёт 4 единицы,расход бешенный...причём здесь ДМРВ? ДМРВ на сканере выдаёт параметры в норме,т.е. как ошибку не читает,и количество воздуха видит.....Причём после 20 минут работы загорается "чек",считываем ошибки,выдаёт 21 код,управление по ЛЗ....так что практика не всегда шагает в ногу с теорией...Ну и сорри за нетехнически грамотное описание.....

dragon в очередной раз дал понять что я нифига не понимаю,в том что делаю.....вот только практика показывает,как раз таки обратное,при слетевшем ЛЗ,расход увеличивается,а не уменьшается,и как раз таки когда,меандр или как его там,даёт прямую,расход по СО растёт неимоверно,ну енто так просто к сведению,тем более опыта практики мне уж точно не занимать,машин 500 в год проходят диагностику через мои руки,да соглашусь что в теории построения сигналов меандр и прочих разностей потенциалов,я не силён,но как практик могу сказать на все 1000%из-за сдохшего ЛЗ,у которого не кривая а прямая,расход увеличивается на 2-3 литра это точно,извините конечно что поправил и забылся с кем общаюсь.....куда нам из провинции тягатся

2vol сканер,это и есть чем делают компьютерную диагностику,при неисправности лямбда-зонда (кислородногоь датчика)вырастет расход примерно на 2-3 литра от нормы,и при сбрасывании памяти,чек не потухнет,т.к. один из главных задающих датчиков не работает коим и является лямбда-зонд(ЛЗ),единственно что произойдёт,это замещение неисправного сигнала от ЛЗ,на ранее прописанный сигнал в памяти ЭБУ,работать всё будет так как надо ,но чуток не в попад,поэтому и вырастает расход. 20 лет на СТО,сейчас управляющий,по совместительству занимаюсь комп диагностикой......эт так к сведению.

По вопросу первому,ответ может быть разным,на твоей машине может быть это просто для сигнализации непристёгнутых ремней безопасности или бывало ещё аккустические прибабахи туда ставили,а ещё может быть GPS ставили,по крайней мере у кента на шамониксе стояла японская ЖЫПС правда вся поворованная ...и не рабочая. Насчёт второго вопроса,если у тебя нету фонаря заднего противотуманного,то и кнопки нету,на европейцах по закону(в европе)должен стоять задний противотуманный фонарь,вот его на европейцы и ставили,врезали прямо в задний бампер....по моему слева врезка была.. Насчёт третьего вопроса...если есть книга,то там всё расписано вроде...если нет,то завтра скину схему. Ну и по четвертому,то что стоит под бардачком(слушай если не секрет нафига ты туда полез?При установке сигналки там вроде бы и делать нечего,)ну или почти всё относится к климатконтролю,помоему,но если надо уж прям совсем точно,то завтра раскидаю у себя бардачок,да и напишу что да как...

igor158 по решению администрации,да и моего личного решения,после письма в личку от Big_Bell,отключен от форума на 30 дней Big_Bell,Craig,Iriska,Vietnames,Охотники за приключениями Вам же предлагается тему не зафлуживать,и не провоцировать человека,тем более когда он Вам не может ответить,после этого предупреждения последуют баны всем участникам ненужных дискуссий и высказываний.

Во первых правильно пишется Лямбда-зонд,во вторых проверить можно только сканером с функцией осцилографа или же самим осцилографом,должна быть волнообразная кривая со сглаженными вершинами,с равными промежутками времени,предел верх-низ 0,45-0,65 мв.

Надо же ...я тоже впервые слышу,что бы срезало этот вал,видать усталость металла сыграло злую шутку,слава Богу,что всё так ещё относительно просто закончилось,одна просьба,если есть возможность скинь сюда фотку этого вала и особенно место излома(любопытно очень) Удачи!

AL077 насчет датчика холостого хода ты ошибаешься,нету его в 4М40,в принципе нету.Насчет твоей проблемы,могу подсказать несколько вариантов,1 какая то форсунка или пара форсунок неоткалиброваны,т.е."льют",отсюда "троение" и сизый дым,2 падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Найти очень просто,на работающем двигателе(холостые обороты)предварительно надо убрать в сторону радиатор интеркуллера,ключом на 17,надо чуть-чуть открутить трубку которая идёт на форсунку,так чтобы в ней давление упало. Делать надо поочерёдно,если первую открутил,двигатель стал работать ещё хуже,то значит не она,иди к следующей,как только двигатель никак не отреагирует на откручивание форсунки,то можешь поздравить себя,ты нашел,какая форсунка льёт,или в каком цилиндре пониженная компрессия.Первое лечится легко,достаточно поменять распылитель и опрессовать форсунку на стенде,2 лечится труднее,можно начать заменой колец,а закончить заменой двигателя,чего я вам не желаю. Удачи!