Lekar

На грейсе один контакт на замке, на свет в салоне. Контакта заперт /не заперт для индикации на панели нет. Я переставлял со старого замка.

Тогда бы тяги не было, от слова совсем. На холостых ещё бы разгазовывалась, а под нагрузкой не ехала бы.

Угол кардана изменяется из за того что на л200 выгиб рессор больше, так как их ставят под мостом, а на кирпиче рессоры идут поверх моста.

А не пробовал тягу отстегнуть от пластиковых фиксаторов замка и мотора. И потянуть вверх. Может не в самом замке дело, а в личинке или моторчика.

Дизель это не бензин, он работает в широком диапазоне смеси. Причем при нехватке воздуха начинает идти черный дым.

Так если тяга слетела с замка можно ключом, он эту же тягу двигает. Либо сняв обшивку самому за эту тягу потянуть. У меня замок развалился так же. Но сначала правда дверь открылась и хайджек выпал. Я дверь закрыл и больше открыть не смог ни с ключа ни с замка. Заказывал новый замок. А открывал так, снимал заднюю обшивку изнутри. После этого действовали вдвоем. Один зажал ручку и дёргал дверь, а второй тыкал отвёрткой в замок в разные щели. В какой то момент замок щёлкнул и дверь открылась.

Ни разу не сталкивался с погнутыми клапанами на 4д56 при обрыве ремня, а вот поломанных рокеров куча, и даже расколотый распредвал встречал.

Ну не знаю при большом смещении поршень должен зажиматься как и колено в вкладышах. Один раз разбирали движок после такого, так цилиндры овальные были причем не сбоков, а спереди, да и вкладыши все в задирах.

При осевом перемещении? Пока там не сточится так что маховик за блок задевать не будет, особо ничего и не услышишь

Колено например.

Не надо путать рядный ТНВД и ТНВД распределительного типа. В нашем ТНВД грузики ограничивают подачу.

Ты поджал пружинку в рычаге режимов, а пружинка холостого хода стоит в силовом рычаге, что дозирующую муфту двигает.

И как же они влияют на опережение впрыска и что же в ТНВД делает поршенек который в самом низу поперек стоит и называется таймер?

Цикловая подача она везде добавляет, а не на холостых. А раз На нейтрали не глохнет, значит все хватает. Сделай мотор тест коробки и до каких оборотов мотор раскручивается?

Это малая часть того что стоит в ТНВД.

Рассверлить и завтулить.

Пружинка противодействует расходящимся грузикам. Чем больше обороты, тем больше грузики расходятся и снижают подачу, тут уже обороты снижаются и пружинка их возвращает и подача увеличивается. Когда нажимаешь на газ, грузикам расходится мешает уже другая более сильная пружинка. Это по крестьянски на паль

Были фотки в другой теме, там кусок грязи, ничего не видно.

А может с подачи или обратки турбины. Там тоже трубки отвибрировают или перетираются.

А если перед заводкой лягушкой на фильтре подкачать?

Да.

Одно дело тросик просто снять, и оставить прослабленным, тогда просто при нажатии на газ переключения вниз нет. А если его оборвать в каком то среднем положении то и передачи вверх иногда надо газ сбрасывать и мотор тест на коробке на более низких оборотах срабатывает и мотор глохнет постоянно. Проходили через это когда трос бревном оборвало

Из за этого у тебя и тряска. Этот тросик не только кикдаун определяет но ещё и нагрузку. Не даром он на ХХ он должен быть прославлен, а в каком он у тебя положении оторван неизвестно.

А так же вперед-назад и вправо-влево? А как же натягив подшипниках? А когда крутится там не только инерция и моменты действуют, но ещё и центробежные силы. Так что сальника от этого точно только хуже становится.

Так можно дойти до того, что ездить на сдутых колесах. А то ведь и застрять можно, а тут один раз сдул до 0.3-0.5 и ездишь. Зачем перед грязью сдувать, перед потом асфальтом качать. Да и цепи можно один раз надеть и ездить не снимая.