Lekar

1. Любой в клиновым шкивом, все равно кронштейном подгонять соосность. Наверное лучше всего использовать с инжекторной нивы, как в плане запчастей, доступности и цены. 2. Читал не внимательно. Отдельная сеть со своим АКБ и потребителями. Возможно как то можно использовать УРА для объединения АКБ. 3. Как угодно, можно два вольтметра поставить для каждой сети, а можно на лампочки зарядки ориентироваться. Как ты сейчас ориентируешься что заряд пропал?

И ? У нас же есть новая печка с сечением основного радиатора. Тебе ее тепла мало? Если ты не понял, то задача стояла, не дать двигатель закипеть, а не нагреть салон.

Если кондея нет, то разумнее завести в испарители кондиционера антифриз. Во первых зимой салон прогревается быстрее и сильнее, во вторых этого достаточно чтоб охладить двигатель без радиатора, конечно не в режиме полной нагрузки, а так по лесу можно долго ездить. Проверено на спортивном паджерике.

Да фиг его знает что там у них за насосик. Описание ниже плинтуса. Но поскольку с ключа заглушить нельзя было, то скорее всего сломался клапан глушения двигателя. Вынули из него перекрывающий язычок и глушить ключом стало нельзя. Но вообще он редко ломается. Гораздо чаще провод к нему идущий обламывается или окисляется в разъёме. Так как там пока заведён двигатель напряжение присутствует.

Какая критикка? Ты докапался до единственного слово, которое исправил сам планшет. И я тебя спрашиваю тебе вот совсем делать нечего ? Или ты описки тут корректировать приставлен? По существу то есть что сказать?

Тебе делать нечего как к словам придираться? сказал же Т9 сам заменил.

константин67 если нечего делать то работай за Т9, а то где надо не правит, а где не надо правит.

Вообще любой процесс ремонта надо начинать с диагностики. Что там с ГРМ? Какой люфт в турбине? Как маслоотделитель поживает?

Ну если есть лишний тридцатник, то можно и так. Но масло может давить из двигателя из за износа поршневой и избыточных карьерных газов, а турбина не причем.

Фильтра и масло обычно всегда меняются сразу после покупки, если машина не на перепродажу. Да и турбину наверное не просто так менять собрались, а люфт в ней проверили.

А 15 или 16 нужны?

Наоборот в холодную только и течет, а потом в один прекрасный момент в разнос уходит.

Фена 2квт хватает для обогрева салона зимой?

Ну если АКБ в специальную нишу убрать, а расширительный бачок справа за радиатором повесить - то целый ящик освободится .

Тогда бы передачи на одной скорости бы переключались. А они переключаются в зависимости от нажатия педали газа и к оборотам не привязаны. Слабо педаль нажата на более низкой скорости переключилась, сильно нажата на более высокой. Повторюсь ещё раз при отключённом тросе АКПП работает, только кикдауна нет. И если ездишь как пенсионер, то и не заметишь, что троса нет. Гораздо хуже когда трос закусывает в вытянутом положении. Тогда и передачи затянуты и с ударами на стоящей машине включается.

Ну если брать в стоке булку и д5 я бы не был уверен что булка на бездорожье выиграет. Другое дело, что булку тюнинговать проще и дешевле.

Да ладно, или пятое поколение уже не делики?

Двойное днище в баке это геморрой, не несущий никакой смысловой нагрузки! Никто так не делает, если конечно не нужен пуленепробиваемый бак в котором один бак в другом и промежуток заполнен самозатягивающимся раствором.

Родная защита чисто декоративная, сталь 1 мм с дырками. Ее на бездорожье постоянно деформирует. А поскольку ее выгибает по центру то получается что то типа корыта по краям в которых скапливается грязь и вода. Если делать защиту то с усилителями из нормального металла, либо сделать бак чтоб он был сам себе защитой.

Он для коробки примерно показывает как педаль нажата, если его не подключать, то АКПП будет рано передачи включать и кикдауна не будет, если его оборвали в вытянутом состоянии то наоборот затягивать переключения будет, и с ударом включаться передачи на стоящей машине. Трос без разбора АКПП не поменяешь, да и по моему не идёт он в качестве запчасти.

От ЕГР скорее всего. Да так. На оплётке есть гаечки ими можно натяжку регулировать. Ну не хватит, значит пластину привернешь в дырки как на моей картинке. Там особо и регулировать не надо. Главное чтоб кикдаун срабатывал когда педаль газа нажалта полностью, а не на половине ее хода. Его обычно прослабленным сильно оставляли.

По городу я научился ездить, меня развороты раздражают и парковки когда мало места. Не любит блокка переменных нагрузок. Если входишь в поворот с нажатой педалью газа то так и надо до конца идти или сцепление выжимать, но потом уже сцепление не отпустишь и газу не добавишь, пока руль прямо не поставишь Либо все тоже самое но с отпущенной педалью газа. Если в повороте отпустить педаль идёт удар, если потом даже плавно добавлять идёт удар. Так же и при маневрировании. Тронулся на холостых и не вздумай сцепление нажать, чтоб потом нажать газ надо колеса опять прямо ставить. Насчёт проходимости, она только диагонали помогает на более медленной скорости проходить, но у меня ЛСД стоял до нее.

Да не жеская блокировка. Так сломать шанс ещё больше становится и не один а два.

А зачем мучится варить эту дополнительную защиту, если эту дополнительную защиту можно прикрутить на штатные места? Зачем все усложнять?

Чего это не поставить, у тебя пружинамвместо троса стоит, перекидываешь возвратную пружину в соседнюю дырку, а в ту дырку куда пружина вставлена цепляешь трос. Подсос и не идёт на ТНВД, он к педале газа идёт.