Mishyta

Радиатор так и не помыл, сегодня был 41 градус в тени, температура в бробках поднималась выше обычной , надо быстрее мыть радиатор

to Garre_kiv Огромное спасибо за ссылку но уменя EFI и датчик там стоит четырех контактный. Про мои попытки его проверить писал тут http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...amp;#entry35122 Никчему хорошему экспирименты не привели.

Пока ничего хорошего, как выберу время буду снимать насос менять сальники и везти на диагностику.

Ктонибудь заливает в задний мост минералку например Castrol ls90 цена приемлемая и вроде контора не плохая, но вот только температура застывания смущает -24 но впринципе у нас тимпература редко опускается ниже -10, -15?

Не получается найти схемку если не трудно помжно пожалуйста ссылочку

Как увеличить цикловую подачу?

Заливали антитечь или нет я не знаю. Машину взял там было оранжевое говно в расширительном бачке, у многих 4м40 такое. Промывал водой раз 10минимум. Потом с химией и еще раз водой раз 10. Причем промывал так помыл раза три слил все поездил на воде пару дней промыл опять. Залил атифриз поменял термостат и пробку радиатора не помогло под сильной нагрузкой греется. Причем бульков в расширительрном бочке нет. Думаю это оранжевое говно забило радиатор Делать нечего грется на барханах надоело буду на днях снимать радиатор смотреть, что сним мыть его.

Кто то до меня крутил датчик положения дросельной заслонки и иногда раньше выскакивала его ошибка, сейчас вроде нормально причем горит чек или нет в поведении машины ничего не меняется. Думал поставить новый датчик он идет только с верхней частью и стоит 350$. Я спрашивал, как проверить датчик никто ничего путного не написал, в букваре ничего путного. Думаю снять насос отдать на диагностику на стенд стоит это удовольствие 50$, заодно проверят датчик. Больше мыслей нет.

На новый пока денег нет поэтому наверное буду делать все сам, и возникают некоторые вопросы: 1. Снимать с радиатора надо верхнию и нижнию крышку, или можно только верхнию. 2. Если снимать крышки под ними прокладка новые продаются? Ставить на герметик или нет? 3. Насколько гиморно снять радиатор с паджика? Ответте пожалуйста если не трудно

Неравномерная работа двигателя не зависит от температуры, насос поливал водой ничего не изменилось.

Прочистка и промывка радиатора помогла?

При проверке рычаг должен находится на N, кардан будет крутится.

Из собственных наблюдений: Если мост ЛСД то колеса крутятся в одну сторону. Чтобы провернуть колесо надо преложить определенное усилие. Если ЛСД нет то колеса крутятся в разные стороны причем очень легко. Уменя в мосте масло довольно черное но ЛСД впринципе работает.

Насколько я понимаю если бы умер плунжер то жрала бы она во много больше и тяга была-бы плохая. А проводить диагностику по фотографии и приговаривать плунжер думаю пока рано. У меня тоже проблема с EFI на горячую заводится секунды 2-3 на холодую быстрее и немного гуляют обороты заехал на крупное уважаемое сто, мастер посмотрел на движку и сразу сказал "верхняя крышка насоса- таких новых нету, ездий пока не загнется окончательно" И как после этого ездить на сто?

Замена термостата и крышки радиатора ни к чему не привела, движка греется Так как "бульков" в расширительном бачке нету и антифриз не куда не исчезает предпологаю что забит радиатор, кто-нибудь знает его можно разобрать и помыть из-нутри? И сколько это примерно стоит?

Уменьшил радиус по которому вытягивается тросик, сделал 32мм, толчки остадись но терпимые.

Сегодня эксперементировал со своим тросиком Во первых упор не упирается когда педаль газа полностью опущена. Во вторых вытягивается он не на 32-35мм а около 50-55мм. Если сделать, чтобы он вытягивался на 39мм, то получается офигенный провис. Еще заметил если тросик ослабить переключается намного мягче, чем если его натянуть. Что делать?????? Это мой первый автомат. P.S.Чуть не забыл, если это что-то меняет машина EFI.

Термосата я поменял, хотелось бы поделится опытом: 1. На 4м40 с радиатора сливается около 5,5л антифриза. 2. Термостат нормально меняется, максимум прольется 200грамм. Если кто-то обнаружил ржавый антифриз в бачке то сразу промывайте систему, не затягивайте с этим. Лучше мыть со специальной химией её сейчас много.

Что-то я совсем замучался с выбором масла. Какое лучше лить синтетику, полу-синтетику или минералку? Какой конторы T6, Моbil, Valvoline, Ликви Моли, Xado ? И какой вязкости 75W140 или 80W90 ?

Чтобы не вытягивать из поддона масло марлей можно купить большой шприц сделать насадку с загнутым концом и им выттягивать масло, им же можно вытянуть остатки масла из мостов при замене.

to LeoLex Если я правильно понял тросик который идет с ТНВД на коробку лучше натянуть, чуть посильнее тогда коробке легче живется?

А где находятся "пробки выпуска воздуха из системы"

Нашел масло ЛиквиМоли по 2000тг за литр, для лсд мостов ls 80W90 gl5 вроде так и GL4 стоит 2200тг какое брать? 1$=123тг

Ну вот и до меня добралась проблем перегрева...... 1. Вентилятор нормально крутится (остановить газетой не получается) 2. Систему охлажения помыл (что там было просто пи"дец), залил антифриз. 3. Пробка радиатора хреновая, сегодня поставлю новую. 4. Нижний шланг радиатора нагревается. 5. Тосол из расширительного бочка не гонит, белого дыма на выхлопе нет. Так вот когда едешь 130км\ч температура нормальная, если подниматся на Чимбулак и тапку в пол температура не растет. По песку тоже нормально но на выходных заезжал на бархан (довольно крутой и большой) на понижайке газ всегда до упора температура начинает расти!!!! И если не остановится то поднимается до верхней отметки. Температура на улице в тени около 39 градусов. И еще при больших оборотах иногда загорается "чек энжин" (датчик положения дросельной заслонки). Но при нормальном режиме эксплуатации он не горит. Что посмотреть? Можно ли снять термостат слив тосол только с радиатора?

to All Кто-нибудь менял сальник ТНВД на EFI 4M40, там все так же как на 4М40 или есть какие-нибудь тонкости?