maximars

Забыл спросить.До этого у вас 4вд работало?Или машина после покупки?Я извиняюсь конечно но должен спросить,может быть у вас муфты-хабы стоят на ступицах,механические или автоматы?Может быть такое?Ещё как вариант предположу так как встречал такое правда не на деликах-крышки заглушки на ступицах,просто тупо крышки без шлицев.Ну это я к тому что если машина у вас после покупки только...

Тут несколько вариантов.1)Раздатка не включает(при этом полюбому механические шумы посторонние должны быть в ней постоянно либо в момент включения) 2)Муфта включения моста справа на корпусе редуктора( но что там может быть-срезало шлицевую???Тогда звук посторонний однозначно при движении).3)Соленоид выключения моста в одним прекрасный момент заклинил в рабочем положении(в открытом).Вакуум в нем на заведенный мотор будет всегда.В этом случае сдерни с коллектора впускного тонкии шланг вакуумный который идёт на эти соленоиды мост при этом по умолчанию включается даже если вся электротехническая часть сигнализации и включения 4 wd у тебя накрыта медным тазом!

Снял.Все руки ободрал но снял.Как же я ЗОЛ на эту конструкцию под названием Делика.Пришлось снять раструб подачи воздуха к печке под капотом, отцепить еще попутно 2 других вообще левых шланга и снять спускник воздуха с отопителя.После чего открутив два болта с прижимного крепления патрубков печки со стороны салона и с двумя отвертками через уплотнительную прокладку патрубков подковыривать каждый шланг с нескольких сторон , шприцом туда впрыскивать тормозную жидкость и ждать.... После чего эти же отвертки опять вставлять чем глубже тем лучше после этого идти к долбанным шлангам и с бешеной силой тянуть их с жестким матом и злостью.Я на это убил 4 часа....Патрубки вроде не надломились по пайке но все же оказались замяты отвертками, тонковаты они. ААААААААА!!!!Только сейчас понял что радиатор печки не вытащить из нее пока не открутишь весь корпус отопителя и не подашь его в сторону салона.Вот это блин эквилибристика инженерной мысли мицубиши!Почистить печку-РАЗОБРАТЬ пол машины..................................................................................................

Еще вопрос.Разобрал так же перед.Снял панель(какой же это адский труд адский пиляяятттьь..В одного снимать панель!)Все уперлось в то что не могу снять шланги с радиатора печки под капотом.Как только не тянул их,боюсь трубки отломить!Как быть подскажите секрет кто как,кто чем???

Намедни снял заднюю печку.Корпус лопнувший в двух местах в чем проблема? Из за чего?На вид ударов снизу не получал весь ровный без царапин.Проклеил эпоксидкой с тряпкой-покатит.Так же отремонтировал привода заслонок,закисшие моторчики заменил на моторчики с печки кажется от древнего тойота кроуна которую нашел на одной из автосвалок за разорившейся авторазборкой.Теперь самое главное, а точнее печальное....Решил распаять печку....Пробовал паяльником "сдувать" олово из пазов маялся-маялся ничерта не получилось плюнул.Потом просто нагрел до высокой температуры плавления олова крышку лампой и подломил ее, она отошла.Довольный такой прошомполил все трубки,промыл и благополучно запаял толстым слоем олова.Радостный подцепил к насосу, радиатор в таз с водой бросил дунул.... и чуть не взвыл, точнее сказать заорал от негодования и злости на себя!Половина трубок теплообменников видимо от сильного нагрева лампой просто отпаялись от бачка и засифонили...Пропаять их все просто нереально!Вот такой зад получился.Ищу печь в сборе так как радиатор такой явно не подберешь.А столько работы уже проделал.Нервоз!!!

Вопросы: 1)Как реализовал -поставить датчик температуры масла ДВС?На фото не могу понять -под фильтром переходник какой то синий? От чего датчик использовал? 2) Тот же вопрос по датчику температуры АКПП. Какая магистраль идет на подачу масла к радиатору охлаждения АКПП верхняя или нижняя на выходе из самой АКПП? Как и какой поставил датчик? Сам так же сейчас буду реализовывать такое .Пока что из башни выкинул все лишнее и поставил три прибора в нее: давление масла,температуры, и вольтметр.

Я согласен с вами.Религия,вера -это святое Но квайф самое то для передка.Идет как по рельсам в гололед, проверено.Он ведь не блокирует жестко он аккуратно расклинивает червячный механизм внутри его корпуса только в тот момент когда со стороны кардана идет хорошая нагрузка.Когда идет торможение мотором допустим на гололеде ,то есть момент идет со стороны колес ничего не происходит так червячные шестерни имеют определенный угол атаки и работают только в одном направлении.Но все же не оставляю мысль на пневмо-блок. А у тебя когда насос накачает и включит блок через определенное время происходит подкачка?

Если индикация 4WD показывает черти-чё,не парся это всеобщий трабл делик 400-ых явсего мира,лечится все в спокойной домашней обстановке с включенным мозгом и отрощенными выше пояса ручками.В любом случае 4 WD включается и выключается только палкой торчащей из пола!Индикация на панели только глаз тешить.Крайнее заднее положение только задний привод , следующее по очереди положение от него- вперед( то есть в сторону панели) это фулл-тайм( 4 WD через свободный диффер.с вискомуфтой),третье положение жесткий блок диффер-а и четвертое самое крайнее к панели включаемое с небольшим отклонением рычага в право и вперед это демильтипликатор(понижайка).ВАжно: по асфальту ехать только на первых двух то есть:задний либо фулл-тайм..Фулл-тайм (второе положение) включается и выключается до 80 км.час по мануалу( использую правильную технику я включал фулл-тайм на скорости свыше сотни).Лучше конечно не более 60 км/ч и в момент включения тягу двигателем нужно сделать такой чтоб автомобиль не ускорялся и в тоже время не тормозил мотором,то есть максимально разгрузить нагруженные механическую часть раздатки, обеспечить равную скорость вращения валов РКПП в момент включения,это в разы продлит жизнь РКПП, облегчит ваши манипуляции, и доставит вам от этого макисальное удовольствие в управлении автомобилем.Хочу заметить получение удовольствия от управления такой машиной как делика очень важная составляющая вашего успеха во владении им!

21 полуось, у вас на маленьком без блоки?Вообще 21 полуось это полуось с моста так сказать- среднего европаджеровского в который устанавливался редуктор с пневмоблоком.

В маленький передний мост есть самоблоки некоторые,и так же от паджеро io или picnic(точно не помню) задний китайский пневмоблок встает.Вот только ценник на китай теперь как на ARB в прошлом,жуть!Я загорелся было взять китайский(у меня стоял маленький мост 4,875) но пока готовился ценник с 27 т.р. к 50т.р вырос плюнул на это.По случаю за даром достался передний большой редуктор 4.875, я в него за 19т.р.купил червячный самоблок -квайф производства ооо "нирфи".Работает мягко не клинит, блокируется как надо.Но есть один момент на вывешенном колесе не блокируется,жужит только червяками.Зато на снегу в грязи работает отлично,когда колеса равно нагружены ну или с небольшим различием в трении.

В передний редуктор блокировку думаешь ставить?

Та же хрень.Гул,не вой а именно гул когда включен 4ВД и под нагрузкой. Мосты с разных машин ставил грешу на это(выработка разная на парах).Но вот только вопрос,не могу понять откуда гул идет с моста или с раздатки .Может ли быть что то явление гула связано с растянувшейся цепью в раздатке???

В целом 6G72 почти не убиваемый рабочий конь который жрет бензин как бык помои.Но при этом работает,работает и еще раз работает.Главное его не перегреть сдуру.Следи за уровнем тосола в РОДНОМ расширительном бачке с ИСПРАВНОЙ крышкой на нем!Так как для системы охлаждения(как и для отопления) в этом моторе важно, повторюсь очень важно определенное рабочее давление.

Обязательно посмотри чтоб все ремни в порядке были и ГРМ и навеснухи. Послушай ролики натяжные и паразитные чтоб ни свистели ни хрустели.Расширитель,пробку на нем глянь чтоб целые были и родные.Дорога дальняя-зима,обязательно про печки поинтересуйся, потестируй на тепло из них. Я тоже себе за 1000км. машину брал в Чите в ноябре,замерз очень пока гнал.Передняя не грела ни черта назад ходил грелся, материл прежнего хозяина не хорошего человека.

Бензонасос от 2110,я даже фильтр-сетку от него родную вкорячил. Один момент,эта сетка встала чуть ниже штатного крепления и уперлась в поддончик тот что стоит в баке под бензонасосом и теперь слышен небольшой гул от работы насоса.Придет тепло буду переделывать.Бак снять не сложно,но на морозе будет совсем не айс. Рывки при переключении это не от бензонасоса.100% поверь мне,я с насосом имел дело.Провалы при резком старте с места да,вялый набор скорости да,подергивания на ходу с хорошо нажатой педалью да.Причем я на умирающем бензонасосе проехал больше 150 км.,главное педаль газа не давить а гладить слегка,ну и подъемы все почти пешком.Останавливался остужал бензонасос,после 15 минут остывания он качал как обычно,потом видимо нагревался и начинались затыкания.Муторно но ехать можно.

Вот интересно.Лампочка индикации 4 wd оранжевая та что "между колес"?ее туда зачем то поставили же.Ни уж то есть делики с установленным с завода дифблоком?Честно сказать ни разу не слышал.

Когда заказывал этот редуктор, про то что в них еще и LSD бывают я и не знал. Редуктор не разбирал перед установкой только бумажкой и краской проверил контакт на паре.Когда поставил(еще не подключил насос и прочую требуху) поехал проверить на ходу.Когда трогался в песке то и увидел как гребут два колеса.Поначалу испугался подумалось что, что то там подклинивает. Но полез в поисковик и нашел ответ,выдохнул спокойно.У меня 33 колеса,пишут что да, на 31-ых уже эффекта ноль от этого мини-лсд,но у меня работает.Про блок в целом все ясно.Вот только вопрос,он ставится отдельно(собственноручно) или цепляется штекерно к тому блоку индикации раздатки что под панелью за перчаточным ящиком спрятан?Или же для этого блока где то есть чудо-разъем загодя оставленный волшебными инженерами мицубиши в штатной косе?

Привет! Уважение тебе за работу и описание ее.Тоже летом себе поставил редуктор с блоком от паджеро.Заказывал аж с Питера в Сибирь.Насос родной ,кнопку тоже отправили а вот блок управления нет.Расскажи что из себя представляет этот блок?Какой в нем функционал?Мне видится что кроме как для подключения родной кнопки( у которой нет фиксируемых положений) он вроде как и не нужен вовсе?Я кнопку от грузовичка какого то мицубиши взял на разборе чтоб в панель встала как родная и все.Насос разместил в правом крыле где место для домкрата и фильтр такой же как ты поставил! ).Правую полуось 21-ю заказывал, а левую родную резал на 1.5 см.Сам мост в ступицах не доробатывал.Все встало как есть,стоит и работает.Прошел уже более 10 тыс.км.Единственное изнутри чулка пришлось болгаркой резьбу пробки убрать(мешает пластине пневмоблока).Теперь пробку ставлю с паранитовой прокладкой на средней затяжке , не сопливит все сухо.В моем редукторе помимо пневмоблока есть еще и легкий LSD-блок.Причем блокирует он только тогда когда -сразу хороший крутящий момент на колеса даешь,если начинаешь слегка буксовать он не блокирует(видно что колесо пытается дернуться а не может.Но как только с места газ чуть больше половины сразу влёт гребут два колеса причем жестко так!Иногда неудобно это, когда сразу два-на косогорах снежных жопу сразу вниз тащит и машину мордой в гору ставит ! Контролку так же как у тебя на WHELL LOCK вывел, а ты смотрю еще и лампочку красную на мост поставил!Как сделал?Я чет не добрался туда.

Вот про длину кардана спасибо.Знаю что 532 редуктор на 3 см. длиннее 531, но не знал на сколько это сместит всю конструкцию при установке по месту.Теперь знаю что нужно брать кардан 630мм сейчас стоит 650.Но про 4.875 так и нашел там ничего.Зато нашел на паджеро-форуме!Теперь знаю что 532 редуктор с 4.875 шли только на 3-х кузовах: V21. V23, V24

Да прекрасно я понимаю, и поиском пользую.Перелопатил все уже.Да, люди меняли мосты,да ставили блоку,но обычно это мосты 4.636, 5.285 или 4.9. И все эти передаточные числа больших редукторов за исключением 5.285 которое как я понял бывает как на малых так и на больших редукторах.А вот про 4.875 и большой передний редуктор нет информации.Поэтому я и спрашиваю,может кто видел такое или слышал.Бывает большой передний редуктор с 4.875 или нет?

Для меня тема тоже актуальна.Хочу ставить в перед блокировку АРБшную 28-ми шлицевую рассчитанную под диаметр полуоси 28.8 и главную пара 8-ку то есть в большой паджеровский передней редуктор.У меня же передний редуктор маленький-деликовский размер главной шестерни 7.25 шлицев полуоси 25.Вопрос вот в чём бывают ли большие -передние мосты от паджеро с передаточным числом 4.875?Менять оба редуктора под другое передаточное число не хочу тем более в заднем мосту уже стоит родная мицубисевская блока от европаджерика.

Не ,ну это понятно,совсем наоборот я выразился согласен.Выключен значит 4 передача не включится .Только вот сути моего вопроса ваш ответ не раскрыл.Проблема то ведь в том что при "ВЫКЛЮЧЕННОМ" на ходу овердрайве (индикатор на панели загорается) у меня включается третья передача она держится ровно секунду и тут же слетает то есть АКПП опять переключается на 4-ую передачу.То же самое происходит если сделать резкий кик-даун педалью акселератора -коробка переключиться на пониженную и через секунду сбросит опять на повышенную. Но! Есть есть еще один ньюанс.Когда возвращаешь кнопку овердрайва в положение "ВКЛЮЧЕН"(лампочка гаснет) а коробка при этом с 4-ой передачи переходит на 3-ю передачу и держит ее пока акселератор не отпустишь почти до самого конца,быть такого по определению работы овердрайва не должно.Вот такая оказия.Путаница.Может у кого было такое?Поиском порыл и на нашем форуме, и на паджеровском не нашел описания подобной проблемы.У всех либо кнопка не работает,либо 4-ая не включается, либо вообще овердрайв не работает.

У меня с овердрайвом другая проблема.Когда кнопку отжимаешь то есть включаешь овердрайв лампочка на панели загорается все как положено,при этом машина переключается на пониженную передачу но через секунду сразу же опять возвращается на повышенную.При этом акселератор не отпускаю не продавливаю.И еще один момент.Когда овердрайв отключаешь лампочка гаснет но машина при этом переключается на пониженную чего быть в принципе не должно,и продолжает ехать на повышенной пока не сбросишь газ.Вот такой кавардак.Может датчик какой где или фишка отошла?В чем может быть проблема,Где рыть?

Что то в теме тишина...Оживлю немного.Хочу задать вопрос к пользователям ДАКа на булках с живым механизмом подключения/отключения переднего моста на супер селекте.Вопрос такой: как будет вести себя ДАК если будет отключена одна полуось?Со стандартным дифференциалом та полуось которая остается подключенной просто крутится в коробке дифференциала вращая сателиты при это кардан стоит на месте ну или возможно совсем немного прокручивается по часовой стрелке от инерционных сил создающихся при работе сателитов. ДАК же по всем параметрам при отключенной полуоси должен пытаться заблокироваться на вторую оставшуюся подключенной полуось.При чем блокировка будет не постоянно ,то есть блокироваться он будет в случае торможения или быстрого ускорения.Что в этом случае может произойти с главной парой и карданом?Представьте на скорости 110 км.ч я начинаю резко тормозить и допустим на скорости 90 км.ч. от изменения скорости инерционно-циркуляционных процессов на шнеках дифа он начинает блокироваться при этом раскручивать мирно стоящий кардан.Ладно на скорости 30-40 км.ч. он его раскрутит возможно без жутких полседствий, а на скорости 90-100 км.ч ?Думается через некоторое время настанут непоправимые события в образе порванной ГП или чего хуже "натюрморта" в кювете ....Может я не прав,может чего не допонимаю в целом в устройстве и работе ДАКА?Рассудите. Думаю купить и поставить на булку впередний мост,при этом оставить работающим механизм отключения переднего моста так как часто езжу на большие расстояния по асфальту,но вот этот момент остается не раскрытым как все это согласуется и будет работать.

Тазовские пневмоклапана карбюраторные.Работают нормально.Особой силовой нагрузки на них нет .Просто открыто/закрытои все.Советую так же продиагностировать обратный клапан и все шланги.