Befs

Спасибо! Я сомневался, что он из 203 серии.

Подскажите какой точно подшипник в натяжном ролике кондиционера? Уже час в поиске лажу, везде говорят что меняли, а конкретно какой не говорят. Где-то мелькало 6203, в другом месте 80203, в третьем просто 203. Кто разбирал, какой там стоит? У меня не получается снять и по образцу подбирать, надо заранее знать и брать ДО снятия ролика.

Поездил я с китайцами, все у них хорошо, и звук приятный, и орут прилично, но, сц..ки, воду не выносят ващще, что ток не делал - один фиг в дождь как воды нахлебаются, так затыкаются, а без сигналов в наших палестинах с нашими баранами ездить невозможно, и больше всего именно в дождь, потому что в дождь ващще тупеют, достали, короче, поменял на что-то импортное, сборная гондураса, звук противный, но свою функцию выполняют и воды не боятся.

@JONJ, вы схему видели? У кого нет реле, при замене сигналов на нештатные лучше всего поставить реле, потому что А нештатные как правило потребляют ток поболее штатных.

Знаю я эту схему, книжка есть. Если есть релюха - значит, повезло человеку. Имхо, любая нагрузка больше 3А без релюхи - это потенциально слабое место конструкции. Понятно, что экономят, но уж на релюху-то для сигналов могли бы разориться на один бакс.

Так штатной-то и нет. Если замена сигнала потребляет больше родных, есть опасность пожечь контактную группу на рулевой.

По-моему, с 96-го.

На Булке через реле, включается с поворотом ключа зажигания. У меня глючило, потому что либо закисли контакты, либо подгорели. Смотри по схеме, скорее всего на кирпичах так же.

Приварились контакты? Реле вскрывается, если контактная планка заметно обгоревшая, переворачивается, сами контакты зачищаются и работает релюха дальше пока не найдешь другое на замену.

ГАНС, Вам, мое мнение, просто карта легла удачно. Независимо от бренда и цены, народ жалуется, и именно на Деликах, что свечи часто дохнут. Мое имхо - это кривой алгоритм их работы, выше 0 градусов, ну пусть даже 10, они ващще ни к чему включенные. Сравнивал, у коллеги Мерс Е класса 2.9 турбодизель, померла родная свеча, пошел купил левейшую самую дешевую, поставил - два года ездит, работает, а все потому что алгоритм другой, на теплом двигле они не включаются, даже дешевые свечи несколько лет выдерживают. Поспрашайте тоетовцев или ниссановцев-джиповодов, ну нет у них таких проблем, померла свеча - меняют и забывают.

C удовольствием куплю настоящие керамические свечи, в Бишкеке или в Белгороде. Жду от вас адресок. Ганс, почитайте книжку, там все параметры для керамики, а мы, покупая даже действительно брендовые и дорогие, покупаем металлические. А алгоритм работы рассчитан на керамику. Я сейчас поставил, по отзывам в том числе и с английских сайтов (их Делика Клаб закупает для своих делиководов) вроде неплохие свечи, и хочу действительно о них забыть, и, самое главное, не материться по поводу японовских конструкторов, когда на улице +40 в теньке, а у тебя при заводе клацает реле и свечи справно маслают до +60 На следующей неделе собираюсь.

Ну, теперь ясно почему для тебя кнопка - самый лучший вариант При подключении резистора в параллель с датчиком суммарное сопротивление понижается! Следовательно, мозги считают что Т выше, чем есть на самом деле и отключают свечи раньше. Что проще, кнопки тыкать вручную или подобрать сопротивление и позволить автоматике все делать?

N181, А где ты увидел большие амперы в моем варианте? все на уровне управляющих сигналов. Собсно, я тож не навязываю, кому нравится кнопки или тумблеры тыкать - на здоровье. Но, по аналогии, это выкинуть пульт управления ТВ и бегать кнопками на морде переключать каналы и регулировать громкость.

Им постоянно щелкать придется, в чем разница с кнопкой просто? Простой пример, холодно, надо запускать со свечами. Так же холодно, но двиг еще горячий, но не 80 градусов, надо тумблером выключать, чтоб зря не горели? Не, надо все ж таки автоматику ставить. Или керамику. Поставил в энтом годе свечи Blue Print, из британии привезли, посмотрим как отходят зиму, но в любом случае надо что-то ставить чтоб их сберечь.

В наших машинах высыхание емкостей - редкость, это вам не китайских ТВ, сделанный на коленке из бу деталей. И емкостей, подверженных высыханию и способных внести неполадки практически нет, все времязадающие цепи сделаны на неэлектролитических кондерах.

s300s300, У меня жена тоже ездит иногда, даме объяснять как "с кнопочками" запускать... А во-вторых, у меня дистанционный запуск, пользуюсь постоянно, что, выбегать кнопочки понажимать? В общем, лучше автоматика пусть голову ломает.

Уже говорилось, проблема в том, что режим работы свечей, алгоритм, совершенно, на мой взгляд, необоснованный, если компрессия двигла в порядке и свечи исправны. Во-первых, оригиналы свечей - керамика, которая допускает продолжительное время их включения. А мы все ставим металлические! Сами посудите, ну куда годится даже в теплое время работа свечей по 3 минуты (если двиг не нагрет до 60 градусов)? Нахрена такое время? Керамика выдерживает, а металлические свечи - нет. И вы хоть какие ставьте, но если металлические - они и будут дохнуть, не помню где, встречал цифры, что макс. время работы металлических свечей - 40-60 сек. И этого вполне достаточно даже в морозы при исправном двигателе получить устойчивую работу, без троений и расколбасов. Вспомните, двиг нагрет, градусов 40 или 50, а реле включается и свечи все равно греют. От этого они здоровее не становятся. Не? Завалялся у меня где-то механический датчик температуры, минимум у него ок 10 по Цельсию, хочу попробовать в цепь реле поставить, чтоб автоматом отсекал нагрев когда под капотом больше +10. Или как более простой вариант, в параллель с датчиком температуры резистор на корпус, чтоб выдавал более завышенные данные о температуре в мозги. По приблизительным подсчетам, суммарное сопротивление датчика и добавочного резистора дб ок. 1 ком при 40 градусах, надо на практике проверять. Эта доделка, имхо, позволит заметно сократить количество включений свечей, что должно значительно продлить срок их службы. 2 DOLAX, цитата из букваря Те цифры по сопротивлениям,3.2 или 1.5 ом - это каждую свечу мерял, или это общее сопротивление?

Зачем мудрить с сопротивлениями, резисторы к разъемам не подвесишь без соплей, нужны такие же разъемы как на клапанах или провода резать, проще оставить разъемы на клапанах, а разобраться с вакуумными трубками, соединить их между собой в соответствии с состоянием выключенного ЕГР. Уж найти металлическую трубочку для соединения шлангов, думаю, проще намного.

Ясно что не арифмометром, каким мультиметром? Просто мерять сопротивления и сравнивать с букварем не стоит, только сравнивать реальные свечи между собой. Ту, что 32 ома - можно выкидывать смело.

DOLAX, а чем измеряли сопротивления?

Аналогично, скидываю на тепло управляющий провод. Так же мучался с "оригиналами" от дяди Лю, пока не привезли из Англии, как отходят - отпишусь после зимы.

saveliy, Привод механический, но через эл.магнитную муфту. Падение действительно есть и приличное. Но до разряда доходить не должно, езжу со светом и всеми кондеями на полной мощности - просадка до 12.5в, меряется встроенным вместо штатного электронным вольтметром, точность 0.01в. Причина проста, при включении кондеев у вас включаются два вентилятора конденсора (эт на морде перед радиатором с ОЖ) + два вентилятора на обоих испарителях (собсно, те, что вам в салон и дуют) + электромагнитная муфта компрессора + вентилятор интеркулера + свет. Лень рыться, считать чего в ваттах - амперах получается. Но гена должен держать. Если нет - то к электрику, скорее всего щетки или реле-регулятор.

ГАНС, Обычная, правая.

Владимир500, Ну так как минимум одну плавкую вставку обошел? Вот она скорее всего и нуждается в замене! Там все просто, берем тестер, и от батареи по цепи по предохранителям. Обычно две причины, или сгорел один из предохранителей (обычно не спроста), либо в месте слабого контакта из-за нагревания образуется нагар, который еще больше ухудшает контакт до пропадания. Очень часто этим местом бывает контакт предохранителя с его постелькой, сам выглядит как новый на месте, а вытащишь - под ним видно, что одна нога горит. Здесь Только прочитай до конца тему, есть ли смысл менять подшипник, если там разбито посадочное место?

Владимир500, А как подал 12в, просто пробросил провод от батарейки до точки соединения трех последних предохранителей? А почему было нельзя пробежаться по цепи и выяснить где пропадают 12В? Понятно, что жарко и некогда, но не безопасно.