mayboroda

Собственно, искал себе, но ошибся в выборе. У меня стоит большой мост, на 9.5 дюймов. А этот под малый редуктор на 8 дюймов. Дифференциал, оригинал хюндай, под пару 8 дюймов . самоблок, со 100% блокировкой. Отзывы за эти дифференциалы, только положительные. Это не ЛСД, а LD( аналог Торстен) Блокировка полная, после резкого проворота одного из ведущих колес. Очень большой ресурс и абсолютно предсказуемое поведение, в отличие от дак/НИРФИ/Локка. Абсолютно новый! 951859пять910, Воронеж. Цена 35 тыс. Параметры: Mitsubishi для заднего моста Delica 1983 - 1986 Pajero IO все Montero 1983 - 1986 L200 1986 - 2007 Pajero 1983 - 1986 L300, L400 1986 - 2009 Pajero Pinin все SPACE GEAR 1994 - 2005 Количество шлицов полуоси 28 Диаметр полуоси 30,5 мм Передаточное число редуктора все Посадочный диаметр шестерни главной пары 124 мм Наружный диаметр шестерни главной пары 203,2мм (8") Количество болтов крепления главной пары на диаметре 10 на ф150мм Размеры подшипника 45,23 х 79,985 х 19,842 мм (применимость подшипника к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей) ОЕМ оригинального дифференциала: MB 092221, MB 092366, MB 160842, MB 290264, MB 290692, MB 290785, MR 232347, МВ 092221 Galloper 1997 - ... Galloper II 1997 - ... Porter Н100 все года Genesis 2008-2016 Количество шлицов полуоси 28 Диаметр полуоси 30,5 мм Передаточное число редуктора все Посадочный диаметр шестерни главной пары 124 мм Наружный диаметр шестерни главной пары 203,2 мм (8") Количество болтов крепления главной пары на диаметре 10 на Ф 150 мм Размеры подшипника 45,23 х 79,985 х 19,842 мм (применимость подшипника к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей) ОЕМ оригинального дифференциала: 53410-43430, 53410-44100, 53410-44800, 53410-44900, 53410-4A000, 53410-4A030, 53410-4A060, 53410-4A830, 53410-4A850, 53410-4A900, 53410-4F030 Аналоги блокировки ARB RD210(05)

Рекомендую посмотреть температура ДВС, через обд разъем. Типа карсканер, Торк и прочее. Стрелка на приборной панели, может показаться погоду на Марсе.

941104A020 - это наружный датчик температуры, вместе с креплением от старекса. У него, такая же башня на торпеде. Думаю и характеристики датчиков идентичны. Стоит, оригинал - 1400 р. На ззап.

Как это сделать, не снимая муфту? Даже, если ее и снять, то доступ к подшипнику, будет ограничен и как в него брызгать вдешкой, я не представляю. Больше вероятность того, что ВД, попадет под прижимной диск муфты, что вызовет ее пробуксовку.

Вопрос не в том, сколько компрессоров я знаю. А , в том, что у тс, писк появляется при работе компрессора. А, подшипник шкива, находится в постоянном вращение, пока его крутит ремень. И он не останавливаясь, при выключенном компрессоре. Про датчик давления - согласен. Но, нужно понимать, что это аварийное отключение по давлению, которое наступает, при превышении порога 30+ АТМ. Даже приближение к этому порогу, уже создаёт большое сопротивление на валу компрессора. Соответственно, если есть не исправности, в виде буксующего ремня или муфты, они в первую очередь и вылезут. В первую очередь, нужно подсоединить коллектор и смотреть за давлением в момент пробуксовки ремня/муфты. Заодно, и определится, где идёт пробуксовка.

Немного не так. Подшипник в шкиве, работает всегда, пока одет ремень. Его внутренняя обойма, жёстко сидит на выступе компрессора. Конкретно, по проблеме у Delica1996, Нужно смотреть комплексно. В процессе работы, повышается давление в системе, вот ремень и буксует. Но причин этому, может быть множество: Недотянут ремень Подклинивает компрессор Слишком высокое давление фреона, вследствие передува при заправке. Не работают вентиляторы конденсора. Забиты соты конденсора, за счёт чего, он плохо охлаждается. Забит осушитель. Также, подобный риск, может издавать прижимная муфта компрессора, например, при попадании масла, перекосе при вмешательстве. Нужно подсоединить манометрический коллектор и смотреть за работой всей системы. А, лучше, обратиться к специалистам.

Сначала, втулки на ось, затем, через отверстие большого сайлентблока, нужно вставить ось в рычаг и запрессовать большой сайлентблок. Дальше, установить малый сайлентблок.

Номера нет, заказывал ещё при Украине. У меня, осталось два/три комплекта. Могу продать. По стоимости - 4000 пара или 8000 комплект, на два рычага.

При правильной установке (без колхоза с десятками, без распилов без перекоса ), эти сайлентблоки, выхаживают 100+ тыс. Лично проверено. Смазывать втулку, при установке, нужно силиконовой смазкой! Другие, на нефтяной основе, применять, категорически нельзя! Если, ось имеет выработку, то нужно наварить и проточить на токарном станке, до заводских размеров. Втулка, должна плотно фиксироваться на оси,

Это зря, так как втулка , не будет плотно фиксироваться на оси. И как следствие, будет скользить по ней, а не об втулки, которые вложены в сайлентблоки.

Там, так и должно быть. Этот люфт, не имеет значения. Так как, нету точной соосности в отверстиях штампованного рычага. И не стоит забывать, что при установке втулки на ось, ее разопрет, и она станет толще в диаметре. Да и к тому же, когда его натянет торсион, рычаг аж выкручивает немного. Соответственно, уберутся все зазоры. Более важно, свободное вращение вала, чтобы его не зажало.

Да

Я ставил заводской Китай, отходили 100 тыс., дальше продал машину и они , были в отличном состоянии. Ещё, осталось пару комплектов - могу продать.

А, что мешает, поставить те сайлентблоки, которые там должны стоять? Они выхаживают по 200+ тыс., и стоят не дорого. Зачем колхозить, всякую хер..ю?

На галлопере, трёх дверном, такая же коробка, как описана выше, плюс вдавок, на ней стоит усиленный синхрон на 3/4 и 5/задняя. Я пересылал ее в корпус кирпича и ставил вместе с раздаткой от галлопера.

Не соглашусь. На кирпича, брал очень много запчастей от хюндая. Качество +/- одинаковое. Азиатский оригинал. Если сравнивать с мерсом, то качество оригинальных запчастей одинаково плохое, по сравнению с немцем. А вот, что хюндай, что Митсубиси - одно и тоже, если это оригинал, а не паль.

Я менял на Старексе, два оборвал, нашел в гараже от кирпича. Стали как и надо. Болты от старекса 4вд такие же как и на кирпиче ведевом.

Вакуума там нет, есть положительное давление, равное давлению нвдува во впускной коллектор. Масло, 90% , что из сапуна.

На рессорах от л200 - другой изгиб. От h100, есть рессоры на три и четыре листа. 6 листов, это видать от грузового. У меня, стояли трёх листовые, по комфорту и клиренсу - самое то!

Npr

Какая цена?

Не знаю как на делике, а на старексе, задний испаритель на потолке, да ещё и на всю ширину крыши. Очень приличный по площади. Кстати,колечки в подозрительных местах, ставлю на герметик Виктор рейс.