mayboroda

Бред балабола.

Оригинальных комплектов, для удаления балансиров нету в природе. Причем здесь что у кого стоит? Вы написали что сами "митсушники" делают комплект для удаления балансиров, я задал вопрос о примере. По факту, ссылки на китайские товары. Которые к оригиналу, не имеют никакого отношения, и даже не скопированы с оригинала, потому что завод, такую ахинею не производит! Васька из соседнего гаража, тоже , может выкинуть балансиры, его тоже следует прировнять к " митсубишникам"?

Все чистая китайщина, не одного оригинального комплекта. Они ещё всякого рода резиночки делают, для взвешивания всего салона, и шторки как у индусов. Да вот к оригиналу, это не имеет не какого отношения. Почему? Да потому что завод такого не делал, делает и делать не собирается.

А что, 1,8 на холостых с прогретым двигателем это мало? Этого вполне предостаточно, для нормальной подачи масла по всему мотору.

А когда это китайщина в виде Nippon Racing, или Магнус "магнус спорт" - стала оригиналом, как вы выразились "митсубишники"?

Исправленный двигатель давит его с большим запасом, и нет необходимости в глушении масляных каналов для поднятия давления. Раньше и на карбюраторах ездили, а сейчас в топку его, есть впрыск. Да и мощность старых Мотов была в ранее 20 сил с литра

Да ну, дайте пожалуйста оригинальный крос номер из каталога запчастей на этот комплект.

Балансиры стоят не только на старых моторах. Причем, на свежих двигателях, они встречаются чаще, а проблемы с ними, все те же. Вот и хотелось бы разжевать, все за и против. Пока, лично для себя, сделал вывод, что их ампутация даёт только преимущество в отсутствии проблем обслуживание их привода и опор. И всё!

Не у всех уставшие плунжеры, и не у всех, они вообще есть. Речь идёт о исправном моторе и влиянием на него балансировочных валов. Да и силы инерции второго порядка, становятся заметными на оборотах 2000+. Что как- то не вяжется с стоящим, авто на АКПП

Это вызвано тем, что балансиры, должны вращаются в два раза быстрее чем коленвал, так как они гасят силы инерции второго порядка, а это перекладка шатуна, который делает две перекладки за один оборот. Отсюда и в два раза быстрее. Советую посмотреть видео, на третьей странице.

Мощность от сгоревшего топлива, это лишь 40-45% на маховике, остальные лошади, отбирают потери, вызванные работой ДВС. И дисбаланс, это тоже потери. Но у вас, наверное все 90 процентов, идут на маховике, ведь всякого рода "улучшений", у вас хоть отбавляй. Без балансиров, без интеркулера, без вискомуфты, а ещё куча доп радиаторов..., вообще, песня. Конструкторы Митсубиси, хюндай, Ван и прочее, просто курят в сторонке, вам нужно все это дело - запатентовать.

Думаю что, сбалансированным вращением кривошипа. А потери на вискомуфте, нечтожны, если она исправна и снимать ее на зиму, это занятие, из разряда "нечего делать" Так как исправную муфту, зимой, можно, легко остановить газетой. Пока температура в радиаторе, не достигнет порога ее срабатывания, это примерно 90-95 гр.

Мощность, может добавить сбалансированность двигателя. Для этого и нужны балансиры. По факту, от удаления, нет ни какой прибавки мощности. Соответственно потери на их вращения, компенсируются сбалансированностью., как писали выше. Но тем не менее, очень много производителей, ставят эти валы, как азиаты, так и европейцы. А затраты на их внедрения, довольно высоки. Не думаю, что производители авто, несли бы затраты просто так. Ведь вибрация на кузове, можно было бы победить , гораздо более дешёвыми методами, например подушками двигателя. Значит есть от них результат. Другой вопрос, что это не самый надёжный узел и требует качественного масла и обслуживания.

Для снижения вибрации второго порядка. Вообще, на срок эксплуатации авто, по японским меркам, они выхаживают без каких либо проблем. У меня был кирпич, с 4д56. Проехал на нем 300 тыс. (И до меня, думаю столько же). Проблем с балансирами не было от слова совсем. Менял оба ремня на 45-50 тыс. Ставил контитеч. Масло лил 5w40, 5w30 из дорогих брендов. Ролики менял через раз. Потом мотор капиталил и заодно, заменил втулки балансиров, благо они меняются без проблем и стоят копейки. После ремонта, проехал 50 тыс. и продал авто, думаю сейчас, там все в порядке с балансирами. Купил старекс, с мотором д4цб, 145 л.с., у него была проблема с одним балансиром - разбило посадочное место под втулку, звенел сильно, но он цепной, и соответственно, ремень не рвет. Пришлось выкинуть их, заглушив масл.каналы. Сейчас купил другой двиг, под ремонт, с нормальными втулками баланс., думаю их оставлять, так как напрягает лёгкая вибрация ( 2500-3500 об.).

Меньше читайте в интернете, всякую херню! Тем более, если эти рассуждения не про наши двигателя, и не чем не подтвержденные. "На заборе х.. написан, а там дрова лежат" Чего мелочится, пусть сразу, 150 л.с. ( Васька на драйве писал, ему нужно верить) Ещё раз повторюсь, валы легко раскручиваются дрелью, мощностью 900 Вт. Лично пробовал, на двиг. 4д56. А , 15 л.с. не в состоянии сожрать компрессор кондиционера, помпа и генератор вместе взятые. А вы, за баланс валы...

Это конечно перебор. Максимум 2-3 л.с. Они легко вращаются электродрелью, через адаптер, мощность которой 900 Вт. Я на старексе их выкинул, так как разбило одну опору и разницу в мощности двигателя, вообще не обнаружил. Добавилось только лёгкой вибрации/зуда, на оборотах 2500+. Сейчас, собираю второй двигатель, на запас, и валы планирую оставлять.

Я мерял на 4д56. Купил электронный указать температуры, с двумя датчиками и вложил их впатрубки, до и после кулера. Так вот, при тапке в пол, температура до кулера поднимается, гораздо выше 100 гр., а после , держится на уровне 50-60 гр., но у меня стоял фронтальный кулер,от Опель омега б,с мотором БМВ 2.5 иди.

При надуве в 0,9 АТМ, температура на выходе из турбины, практически мгновенно поднимается до 100-120 гр.

Вообще, для 4d56, жидкостный интеркулер - бесполезный, так как наврядли получится, задуть в него более 1,5 АТМ. , а для этого давления, вполне справляется и обычный кулер.

Это глупости! Рекомендую вставить датчики температуры, на вход и выход интеркулера, ради понимания сути температур - и вы будете очень удивлены.

Тоже, впаивал спираль, оловом, от 9ки. - все работало , думаю что и сейчас работает.

Пузыри, могут идти от того, что в насос попал воздух, банально от снятия и перестановки шлангов.

У него электронная газулька?

Сними насос и отвизи специалистам на стенд. В электронном ТНВД, могут быть проблемы, не связаны с мех.частью. Кстати, имеется ли в авто, иммобилайзер?