Канцлер

Плата была изучена под микроском, вся пропаяна, залакирована. Применение научного подхода приведет к тратам, превышающим иммооф. Если уж есть академический интерес могу выслать почтой. Развлекайтесь.

Если греем кварц, только кварц, точечно, очень точечно и заволится дело все равно не в кварце?

Да пожалуйста на кондерах, равно как и на кварце, указаны вольтаж и емкость. 47v-90, 36v-150 вроде, могу ошибаться. Причем кондеры можно ставить больше номинала. Поставили чуть больше, из того что было в магазине, на теплую все работало. Кроме того, кварц, это по сути высокостабилтный кондер. И схема там простейшая. Кварцевая пластинка между двумя электродами. И за 20 лет запросто мог один электрод отойти, или оба. В итоге греем, расширение, есть номинал. Остывает, отходит, не выдает нужную частоту.

Вы че издеваетесь? Минимум трижды написал как вычислил что это кварц. Писал что кондеры менял. Транзисторы смотреть? Иль мож газету на которой иммо лежит?

Ну хорошо. Что еще могло быть если опытным путем установлено что при нагреве кварца движок запускается, а при охлаждении нет?

Ты это расскажи дядькам с осциллографами, повесели их. Из четырех спецов мне 3 сказали что нужен именно такой частоты, для синхронизации между иммо и эбу.

Я тебе еще в копилочку подкину магазинов, кроме попсы https://www.elitan.ru/, http://www.platan.ru/, https://www.promelec.ru/

Ну раз такой умный то кидай ссыль на 17, 1. не 17,158, а именно 17. 1. Не советский, высокий, а импортный. Это раз. Раз читать не умеешь повторю: пробовал кварцы близкой частоты. Не подошли.

Ну давай обсудим. Осциллограф то в каждом сервисе есть. Ну да Бог с ним. Нашел я осциллограф (стоит у товарища в шкафу, завален шо ппц, лад лоставать не стали), допустим измерил частоту кварца родного. Не выдает он 17.1. И дальше что? Я это пальцем проверил. Нет в продаже кварца с такой частотой.

Первым делом заменили кондеры. Фефекта ноль.

В итоге кварц сдох совсем. Пробовал на 16,58 и на 17, 4. Не помогло. В итоге сделал иммоофф. Цена вопроса 5 тыр.

Да

Вобщем дело было в насосе. При первом разборе не смог вытащить клапан редукционный. Сегодня вытрясли его все таки. Из клапана вышибло фильтр через завальцовку и я так думаб поэтому он не доходил до конца. С донора сняли клапан, спилили лишнее ( стоял не родной насос оказывается. И в моем на клапане площадка, а на родном шток, который входит в штуцер, который на шланг высого давления идет. Так вот взяли с родного клапан и шток отпилили) и насос заработал. Давит 6Мпа, правда на непрогретом. Номинал 9.3-10. Но руль ладошкой крутится.

Вычислил. Виноват кварц около процессора на 17.1 мегагер. Остужал плату в морозилке, пробовал, не заводится. Грел пальцем на улице только резонатор. Заводится минуты через 2-3. Трижды повторил эксперимент. Утром завтра после ночи попробую еще. В инете нашел только кварц на 17.158 мегагерц. Подойдет, как думаете?

Буду теперь пробовать поэлементно греть транзисторы. Вычислять какой из них.

Ошибки не читал. Утром грею феном только иммо. Жду минут 5-7 и заводится. В сервис пока доеду блок согреевается.

Может как то старый вылечить? Плата должна быть живая. В коробке железной. Конденсаторы 2 перепаяли. Че там еще может от температуры зависеть?

Такой. Эт тада и ключи надо, а следом личинки. Ппц короче. Надо вырезать. Вот че нашел " Итак проблема решена. Методом читания множества книг и схем вычислено что у мозга японца вывод на реле топливонасоса на 8 ноге (а не на 22 как на моём европейском). А на 22 на японце кондиционер (а у меня он как раз на 8 ). Меняем местами проводки в фишке и вуаля. Завелось. Но работало всего 2 горшка. Оказалось что у меня мозг как на 63 движке имеет 4 вывода на 4 разных форсунки. А японский мозг на выводах имел попарные форсунки. ну тут пришлось откусить и срастить проводку, ибо подругому как-то не придумалось. Итого. Выкинули иммобилайзер совсем. Надеюсь зимой будет заводиться на ура. Возможно будут проблемы с некоторыми датчиками потому как частично проводка сделанно иначе. Посмотрим что выйдет. Пока вроде ездит. Европейский мозг с иммобилайзером: MD332302 Купленный Японский мозг без иммо : MD329355 MMC Space runner 1.8 4g93 Также наблюдал похожие симптомы и у кольтов тех же годов и у лансеров. Так что решение скорее всего будет примерно таким же + -. так что если кто заинтересуется читайте литературу. Всё возможно. Главное чтобы мозги были тех же годов чтобы проводка сходилась." Вот как то так надо.

И следом вопрос: можно ли вырезать из системы именно этот блок (MR309664) ? Или его можно просто заменить с разбора?

Освежу тему. Как температура опускает ниже 7 тепла, перестает заводиться. В результате долгих плясок было выявлено что если погреть верхний угол у блока предохранов то заводится. Копал дальше, нашел родной блок противоугонки MR309664. Обрадовался, думал дело в нем. Кондеры перепаяли, всю плату пропаяли. Пока теплая заводится, утром нет. Причем блок клал в морозилку, не заводится, грел заводится. После пропайки как будто стало заводиьтся с блоком после морозилки. Но на след день опять не завелась. Симптомы: искра есть, бенз есть, а свечи сухие даже если долго крутить. Это в этом блоке дело или нет все же? У меня ЭБУ под центральной консолью внизу.

Пляски с бубном продолжаются. Утром опять не завел. Грел блок этот, нифига. Погрел верхний угол над блоком предохранов - завел.

Неа. Вот меня и смущает еще то что с девайсом я немогу прокачать рейку. Пузыри идет не переставая, и жижа гуляет на чуть не на 5 см а не мм. Это на не заведенную. Как заведешь уровень не скачет. Но давления нет. Такое ощущение что где то подсасывает воздух. Но не течет нигде. Серега 63, ты в Самаре занимаешься ремонтом гидравлики? Может дашь тел в личке, созвонимся и я может подъеду?

В букваре написано 10 МПа. Манометр 16. Так то норм. Клапан редукционный ходит нормально, не подклинивает.