Serg_H

Немного пролью света про синюю смазку.. В ней на самом деле, ничего для нашей эксплуатации сверхъестественного нет. Вообще если углубиться в теорию, то для крестовин с игольчатыми подшипниками идеальная смазка - жидкая трансмиссионка. (Раньше их и мазали нигролом, но по 2 раза в неделю, это было неудобно и заменили на смазки с загустителями). Но смазка с литиевым мылом со временем расжижается, окисляется литий.. И вот синюю смазку разработали в СССР по заказу Министерства обороны, главный критерий 30 лет службы (так как военная техника стоит десятками лет на складах НЗ, типа через 20 лет снял с НЗ и поехал. Медь в смазке играет роль антиркисителя лития. Смазка действительно не разлагается. У нас то тачки не стоят по 20 лет на хранении... Для нас можно брать любую качественную смазку, лучше с молибденом и желательно водостойкую. А еще очень интересная смазка ШРБ-4, но она для другого: рулевые наконечники, рулевые тяги, шаровые, стойки стабилизаторов . Не вымывается водой даже при порваном пыльнике, и узел служит в 2-3 раза дольше!! Но выпускал еë Бердянск и какое-то частное предприятие в России. Я успел в начале СВО купить 1 банку, Бердянскую Азмол.

Это и был оригинал, у него ещё на уплотнениях не просто резинка, а настоящий сальник с пружинкой.

Синюю смазку с оксидом меди ( не с красителем) выпускает Лукойл, как и раньше "смазка 158"

@Garre_kiv Приветствую! А на вариант так же двойного конциционера но с холодильником нет схемы? Там ещё 2 электроклапана стоят (на переднем контуре и на холодильнике) . Перед не работает, не пойму как они управляются..?

@rusha68 Приветствую! Не смог найти твой пост про не работающий передний контур... Что было? Я восстанавливаю кондей в кирпиче, но он у меня с холодильником... Процесс начальный описывать не буду, нет смысла. Всё стоит все по заводу, без колхоза и переделок. Сейчас всё герметично заправлен фреоном R12 1340 гр., при заправке добавил 80гр. масла . Итог: включается, работает задний контур и холодильник, передний вообще не работает.... У меня получается 3 контура 1- передний, 2-й холодильник, 3-й задний. Перед каждым испарителем стоит электроклапан на трубках высокого давления (как у всех на заднем, только передние немного другие) Не пойму в чем причина? Пробовал подать принудительно 12 в на клапан переднего контура, ничего не происходит. Ещё одна проблема, через какое то время отключает муфту компрессора, видимо по высокому. Если авто долго постоит тогда включится, блокируется не по температуре ДВС, проверял.

Если менял или прокатывал рессоры, проверь угол установки моста, у меня было такое после замены коренных листов от L200 У них по другому изогнут передний конец листа, вроде и не там много, но крестовины стали лететь через 1-месяца. Сделал клинья между мостом и рессорами, изменив углы на крестовинах и забыл про них (уже 2-й год катаюсь на GMB), а раньше даже оригинальную через 2 месяца ушатывало и тоже была вибрация при трогание с места.

Греются практически у всех, если едешь 110 и более (что опасно для ГБЦ) или на затяжной подъем. Причина простая, почти у всех удалён клапан ЕГР, который очень важен на дизеле. С ним и мотор работает мягче ( дольше ГБЦ проживёт) , быстреее прогревается зимой и снижает температуру горения в цилиндре. Сейчас всё начнут писать, что он только для экологии, но на дизеле это не так...

Что скажешь про сайлентблоки ВН23037 ВН23036? Ходят?

Влад, молодец, что написал про изгиб, чтобы другие не мучались как мы... Кстати, кому проще в кузне перековать изгиб коренного листа, то тогда можно подкоренной оставлять оригинальный.

SAT ST-MC0005-L300-D 16мм SAT ST-MC0005-L300-D-2r. 26 мм SAT ST-MC0005-L300-D-3r. 32 мм

Спасибо! Заменил крестовины, вибрация почти ушла. Немного ещё есть, но уже терпимо, но у меня тоже надорван сайлентблок переднего редуктора, его пока ещё не менял...

И я не против прозрачных ветровиков на кирпич..

@anunak Всем доброго вечера! У меня тоже самое... Делать было пока некогда, к Новому году займусь. Но думаю скорее всего это игольчатые подшипники. Во всяком случае у меня привода в них заметно люфтят и не стоят регулировочные шайбы на приводах под хабами. Все заказал буду менять. Тоже с этой проблемой досталась.

@Stinger При наличии клапана на сливе, без проблем. 50% моторов сопунит.. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/4570-маслоотделитель/&do=findComment&comment=751914

Тоже надоело масло во впуске. Так как штатный маслоотделитель установленный в клапанной крышке 4D56 мягко говоря - никакой, было решено установить внешний маслоотделитель. Первая установка не устроила тем, что хоть и стало сухо, но из-за размеров его пришлось устанавливать на днище (минусы: длинные шланги, большее образование конденсата, необходимость переодического слива масла, возможность его перемерзания зимой. После поисков достойной замены остановился на вихревом отделителе со встроенным клапаном на сливе для установки на турбовые ДВС (клапан закрывается при высоких оборотах турбины исключая обратный подсос уже отделенного масла, при средних и низких оборотах клапан открыт и происходит слив в поддон) Конструкция его примитивная и крайне надежная, подобная "циклонам" собирающим опилки с деревообрабатывающих станков. Это оригинальный маслоотделитель Great Well Hover, приобрел на Alliexpress за 843 руб . Еще понадобились маслостойкие шланги, хомуты и тройник (для слива масло в поддон, установил на шланге слива масла с вакуумной помпы генератора) и немного металла для изготовления крепежных кронштейнов :)). Возможно важно на счет выбора места установки - у меня удален ЕГР, все его трубки клапан, в коллекторах стоят заглушки. Наработка пока небольшая, но думаю все будет хорошо и он лишен всех предыдущих недостатков. Дальше фотоотчет...

Предполагаю, что один провод идет от приборки. Вероятно стоит в спидометре генератор импульсов от вращения тросика (получается как датчик вращения заднего кардана). Блок сравнивает частоту датчиков обоих карданов и если совпадают зажигает контрольку Well Lock. Проверять не стал, но пока не работал спидометр не работала и контролька Well Lock, поменял трос спидометра и она заработала...

да, это на мою Делику P35W 4D56 на масло без водяного, но у них есть и под воду, номер надо уточнять. У них есть офиц. сайт и представительство в России. Можно написать запрос, мне они утром перезвонили. Водяное охл. если не ошибаюсь на моторе 4D56T , который посвежее и посильнее 99 л.с., на моем 85 л.с.

Я себе поменял картридж турбины, поставил Jrone p/n 1000-050-118. Заводской Китай, пока полет нормальный, все сухо, но пробег ещё маленький. У меня стояла турбина с Алиэкспресса, пришлось добавит колечко от токаря Посадка картриджа немного разная от оригинала была. Кольцо диам 55 х 49 толщ 3 мм.

Не за что.. Я себе заказал картридж, как приедет буду ставить. У меня турба масло жестко кидает, сказал бы даже льет...

Точно не уверен, но по идее этот: Описание Марка автомобиля: Hyundai Модель автомобиля: Porter Модель ДВС: D4BF Объем ДВС: 2.50 Мощность ДВС: 79 Производитель: JRONE Артикул производителя: 1000-010-187 Номер производителя: 700273-0001 / 700273-0002 / 700273-2 ОЕМ номер: 282004B160 / 282004B151 / 28200-4B160 / 28200-4B151 / 1328579 / 3C1Q6K682EA Применяемость: 700273-5002S Для турбины: GT1749S

По моему проще заменить картридж (заводской Китай) например JRONE на масляную турбину MD 106720 идет картридж Код JRONE : 1000-050-118. Ставится легко, минут за 20-30 и он уже сбалансирован с завода. Его ценник примерно от 7500 до 10 т.руб. все зависит от жадности продавца. Можно поставить Mellet ( Англия) но ценник где то от 14-18 т.р. Ходят в принципе оба нормально. Есть оф. гарантия и JRONE есть оф. представительство. Практически новая турбина...

Нашел на разборе, световод есть и даже родные лампы целые, только есть пятна и лопнута на одном краю, буду восстанавливать.

Привет, По идее, что-то не так с датчиком...., у него дельта по температуре в несколько градусов. То есть например 87-92 : значит включение на 92 и выключение на 87 . Такое может быть если он например включается на 92 и на 91 выключается..... Просто за 5 сек на 5 градусов никакой вентилятор не успеет охладить (разве что пропеллер самолета :))) А датчики не Китай? Может проверить их включение с термометром в чайнике.... Или если есть электронный термометр, то можно попробовать прицепить его датчик рядом с датчиком вкл вентиляторов и последить за реальной температурой.