yuriyxxx3

Господа/товарищи! Рассказал о том, что в течении года (даже меньший период, практически за зиму) произошло изменение показаний температуры двигателя и спросил совета - у кого корректно показывает указатель с КАКИМ датчиком? Перегрев двигателя - красная зона шкалы (где-то около 105 гр. стрелка должна касаться красной зоны - это еще не перегрев, перегрев начнется с закипанием ОЖ - в зависимости от антифриза и крышки радиатора циферка "скачет", а пока осуществляется равномерное "снятие" температуры с блока ничего критического т.е. ОЖ не кипит и равномерно циркулирует). Предвижу пророчества, что с такими мыслями я уже "убил" двигло. Только вот нет. Последние несколько лет (5 точно) езжу в августе СКФО, ЮФО (калмыкия, ставропольский край, крым, краснодарский край). Там в это время обычно жарко, для нас, экстремально жарко. В прошлом году поставил дополнительный датчик с выходом на смартфон, так вот, после Волгограда температура не опускалась ниже 98, но и выше 104 не поднималась и так в течении трех недель накатал только там около 5 тыс. км. Дома и 95 гр. ОЖ не вижу. с этим высказыванием полностью согласен (тут уже индивидуальные заморочки авто +/- несколько градусов). только если не меняются так скажем параметры вранья, а если происходит изменение... Негативные отзывы направляйте в личку, не "забивайте" тему лишним. Напомню. Вопрос пор корректно работающий датчик.

В этом вся фишка, датчик другой. "Питается" не со штатного! правда для другого авто: Таблица соответствия сопротивления (температуры) датчика ОЖ и указателя температуры ОЖ t1 t2 t3 t4 t5 t6 Красная зона верх 24 20 17 Красная зона низ 31 25 22 Рабочая зона верх 38 33 25 N 48 37 38 97*C O 58 50 60 95*С R середина 74 70 73 90*С 106 R низ 100 M середина 99 90 101 85*С 94 верх 117 M низ 90 Рабочая зона низ 134 110 203 75*С 85 Белая зона верх 160 150 60-65*С 80 155 Белая зона низ 304 40-45*С 45 550 0*С 1000 Где: t1,t2,t3 и т.д. - разные приборные панели t1 = Sierra 2.0i OHC /'88 (ABS,тахометр, индикатор температуры ОЖ с буквами NORM, точками и рисками) t2 = Sierra 2.8i V6 /'86 (ABS,тахометр, индикатор температуры ОЖ только с точками и рисками) t3 = Sierra 2.8i V6 /'86 (ABS,тахометр, индикатор температуры ОЖ только с точками и рисками) t4 = Escort 90г., двиг. 1,6, карб с автоматом t5,t6 = Sierra 1.8 OHC /'88 карб. (,тахометр, индикатор температуры ОЖ с буквами NORM) (8 января 2001г) для t1 - t3, t6 сопротивление в Омах, при котором стрелка индикатора отклоняется до соотв. положения индикатора ОЖ для t4, t5 - в градусах Цельсия

начинается при нахождении стрелки в красной зоне, все что до нее - рабочая температура. априори до 95 градусов, то тогда на сколько должна подняться температура, чтобы стрелка дошла до красной зоны? Получается, при нагреве до 90-95 стрелка проходит половину шкалы, то при прохождении второй половины еще на столько же. Двигатель расплавиться! Следовательно, стрелка должна болтаться от положения на фото до последней белой метки. А на 21 час, либо двигатель неисправен (термостат дуркует), либо эл.оборудование обеспечивающее корректные показания, в нашем случае датчик. я утеплитель с радиатора неделю только как снял, даже с ним не хочет выше показывать. Почему думаю на датчик? (исключаю термостат) - двигатель довольно быстро прогревается, стрелка после занятия своего любимого положения не "скачет" - т.е. температура стабильна (на всех режимах: город, трасса, бездорожье). Похоже придется вернуться к дополнительному, аналоговому измерению пока не подберу нормальные датчик. До зимы ездил не мог нарадоваться, как хорошо датчик работает, вот тогда-то даже было визуально заметно колебания температуры в зависимости от нагрузки, на трассе/бездорожье стрелка чуть поднималась, город - чуток падала. В общем вела себя адекватно. Можно, конечно и с таким ездить, только можно "прохлопать ушами" тот момент, когда действительно температура поползет вверх. А там и не долго до перегрева, закипания, локального перегрева со всеми вытекающими. Категорически не хочу из-за "драного" датчика заниматься ремонтом "головы" либо двигла целиком. Наши двигатели чувствительны к перегреву. Еще помню те времена, когда после "гейзера" из радиатора заливали холодную воду и дальше ехали. Не те двигатели сейчас, не те.

А так лучше (душу греет) - должно быть (минимум при рабочей температуре). фото прошлого года, так было.

Все возвращается на круги своя! Датчик Japan Parts BA-501 и года не прожил!. В прошлом году до зимы катался с нормальными показаниями, стрелка показывала, то что и должна. Зимой обратил внимание, что стрелка все меньше и меньше поднимается. Сейчас на прогретом двигателе показывает 21 час, выше ни в какую! Походу надо искать альтернативу. Кто что предложит?

Как и обещал информация про свечи накала Masuma. Зимний сезон закончился, но свечи накала Masuma, сцуко, работают ни смотря ни на что. Хотя осенью "здеся" говорили, что это полное "Г". На сегодня (07.05.2018) работают без нареканий. Тут одно из двух: либо свечи не такое "г" как про них говорилось, либо я "счастливый", достались все четыре после госяпонскойприемки (шутка). Да нормальные свечи!

буча из-за ничего! Марка батарейки не причем. Сейчас все аккумуляторы изготовлены по кальциевой технологии и достичь заряда 100% можно только напряжением 16 - 16,2V. А ток это "второе". Рекомендуемый ток 10 % емкости аккумулятора, НО чем меньше ток зарядки, тем качественней заряд с наименьшим ущербом для батарейки, В противном случае будет эксплуатироваться батарейка с постоянным недозарядом (где-то 75% от максимальной ёмкости) и как следствие, со временем, этот показатель станет для неё 100%.

Довольно-таки сложное решение завоздушивания! Насколько понимаю, грешите на подсос воздуха в СО из расширительного бачка? Конечно, совет будет банальным до неприличия! Трубку от радиатора до расширительного бачка поменять и протянуть нормальными хомутами (про крышку радиатора молчу, априори рабочая). И вся проблема закончиться (просто надо помнить - эта трубка пусть под небольшим давлением/разряжением, но находится и конечно уровень в расширительном бачке контролировать). А если газы "возникают" не оттуда, т.е. прорыв газов из камер сгорания - бурление, пусть даже незначительное в РБ, совсем другие манипуляции, на несколько порядков сложнее и затратнее. Не "изобретайте" велосипед, КБ давно все просчитали/высчитали. Просто привести в порядок СО надо и все проблемы уйдут сами собой

А как с маслом? Не выгоняет мало-помалу? И при чем здесь передок?: Кстати, у Вас дизель/бензин? Рядом тема про эксплуатацию дизелей зимой (чел с Новосиба не хочет на дизеле ездить, просвети, как справляешься с низкими температурами. Как-то жил прям напротив Вас, на другом берегу моря - знаком с климатом).

Даже интересно, все исправно, а рывки есть. Опиши сами "рывки" и чем сопровождаются. Машина тронулась и кратковременное ускорение (рывок), машина стоит и по мере отпускания сцепления троганье с места происходит рывком (окончательное сцепление ) и какое "звуковое сопровождение" рывка (лязг, хруст, скрип и т.п.). Или машина "молча пакостит". Очень много причин могет быть, вплоть до "гуляния" моста/свободное смещение, а может цепь пытается "перескочить". Просьба, покатайся немного без передка и результат "в студию". А лучше:

Скорее крестовины "закусывает" (хотя причина может быть в любом подшипнике - закусывание). Поднять за мост и рычаги и покрутить - думаю "вылезет" где "закусывает" (только не за кузов - вывесится подвеска, можно не найти).

По температуре за бортом, вам только посочувствовать можно, но ведь и солярка должна на АЗС соответствующая быть. Сегодня задал вопрос руководителю "полётов" наших транспортников (авто ходят почти до Новосиба, в Тюмень, Коми и т.д. все дизеля) по поводу проблем с соляркой при поездках на север. Ответ был немного с недоумением, так мы же пользуемся АЗС "Л....." по топливным картам, солярка оттуда чистая, прозрачная. Проблем с топливом нет. Для нас такие холода редкость, да и у вас они наверно не долго держатся. В такую погоду ради 10 км. поездки и заводиться не стоит, лучше, если уж "горит" такси взять. Даже Бинаром минут 40 греть придется, а то и больше, ради 10 -15 минутной поездки, да ну нах....! Никакая батарейка не зарядится после ППП за 10 км. В "умной" книге написано (авто с завода с установленным ППП) поездка должна быть не меньше времени работы ППП (даже при минус 15 - 40 -45 мин. работает), да и батарейка от 95Ач (из того же мануала - не менее 800 А - ("за бугром" другие "ценности"), что соответствует батарейкам около 100 Ач. Либо "мутить" подогрев солярки (в этом вопросе я профан), на вскидку - в свое время (где-то в СССР или сразу после) покупал щуп для прогрева масла в двигателе через отверстие для щупа и толкать его в бак, либо греющий "кабель" (водопроводы/канализацию обматывают) вокруг бака. У вас же не единственная дизельная машина в городе, а как другие справляются?

Извини, если обидел! Те "кобылы" были в виде аргумента. Сейчас смотрю новости в т.ч. про температуру у Вас, жесть! тем более если машина под окном - сам бог велел установить "самовар". То, что идет в новостях - так и бенз без подогрева не запустишь. Тем более авто наших годов, движки же "уставшие". Когда у нас было под -40, я бензинку каждые 6 часов прогревал (до рабочей температуры, пока термостат не откроется - катался по району). И все-таки я за "капиталку", хорошая "капиталка" у грамотных спецов. В прошлом мае загнал свой "кирпич" на замену всех прокладок/сальников и т.п. Так вот, когда сняли голову, позвонили мне, узнать какой разпи...й лазил в двигатель? Говорят, видим, что голову шлифовали, но с какого перепуга не притерли клапана? и что-то еще, сейчас на вскидку не вспомню, но что-то, что само собой подразумевается, при съёме головы. "Железо" практически не тронули, но при этом гарантировали пробег в 150 - 200 тыс (если не "убью" по дурости) до капиталки. По документам двигатель контрактный, установлен в самом начале этого века (инфа была в ПТС, при регистрации поменян). О капиталке предыдущий владелец не упоминал. Движки эти, похоже, очень живучи. При ремонте "смотрели" всё (все "внутренности", вплоть до вкладышей) отметили, очень хорошее состояние цилиндров, поршней и т.п. несмотря на то, что все резинки/прокладки/сальники "кончились" по сроку эксплуатации. Когда взял "кирпича", он был очень "вялым" - долго и нудно разгонялся, на подъемах/тягунах терял скорость и т.п. Опять же, предыдущий хозяин не советовал попыток регулировки ТНВД (якобы были привлечены лучшие специалисты региона, откуда брал). На поверку оказалось, что после грамотного специалиста (переборка ТНВД - замена всех резинок/сальников и регулировка, профилактика форсунок) и машина преобразилась. А расход даже немного упал (очень незначительно, буквально на 200 -250 гр (0,2 л). С мая по ноябрь - расход 9,68, с ноября по нынешний день - 10,34 (установил на телефон - топливомер, вот и "резвлюсь", просто ради любопытства). Рост сейчас - прогревы. А 4D56 по мне довольно хороший двигатель, если не требовать от него невозможного. Сейчас "катаюсь" на нем 80-85 и все меня устраивает.

На разных, это точно. Моё "некуда девать" и подразумевало то, что подходит городу больше Делики (динамика, управляемость и т.п.). На Спайках не ездил, но как понимаю он приспособлен к городской езде значительно лучше "кирпича". А сделать из "кирпича" скоростную машину сохранив внедорожные свойства в прежнем виде, по моему, сложно, очень сложно, как говаривал Учитель - архи сложно, батенька. Про крутящий момент уже упоминали. Езда по бездорожью - 1, 2 передача, низкие обороты, частенько на пониженной и т.п. (если можно ехать на 4, 5 - это не бездорожье, а так, грязь на дороге.) Вспоминаю УАЗики (были у меня: 496 и 452Д - типа буханки грузовой) - Delica вне конкуренции (для меня). Энто на сколько кобыл бенз должен быть мощнее, чтоб у него такой же крутящий момент был? Была у меня бензинка 173 л.с., сейчас дизель 162. Я вам скажу..... небо и земля, абсолютно разные машины (а марка то одна). Дизель тупо подхватывает на любой скорости, на любых оборотах. Ну не сравнить с бензинкой. На своем "кирпиче" иду на спуске 80, выхожу на подъем (тягун) и на тех же 80, чуть "гашетку" придавил. Специально сбрасывал скорость, на тех же тягунах потихоньку и ускоряется. Во всяком случае машина меня устраивает. Да она у меня "на ручке". А если "беспокоит" медленное передвижение по трассам, могу только посоветовать - менять машину. Как-то так. Не судите строго, это мое и только мое мнение.

Вот таким "колхозом" точно не буду заниматься. Спасибо за инфу.

С Delicami кроме своей не знаком. Поэтому некоторые вопросы могут показаться "странными". Отсюда вопрос (только не кидаться "какашками"): напряжение бортовой сети и температура (цифровые) на панели с завода или свой рейстал?

как-то в дороге мысль "шальная" закралась, довернуть тахометр, чтоб на скорости 80 стрелка так же как на спидометре стояла т.е. точно вперед казала. Энто так, из озорства, не знаю, дойдут ли руки. Планирую поменять все лампочки в панели приборов на светодиоды, уже собрал все, какие нужно будет, вот там и посмотри что да как. Еще и маленький дисплейчик вольтметра туда же "впендюрить" хочется, но не охота "колхоз" на панели устраивать. Кстати, никто не ставил? А то на рулевой колонке "приблуда" перед панелью, что-то не очень нравится.

Вот-вот-вот. Как-раз до 90 и нормально, вполне комфортно. (кто не согласен, попробуйте на 20 км наехать на "полицейского") У меня также на поднятая, в наших условиях не вижу целесообразности (конкретно для нашего региона и моего видения, что должна машина - сугубо моя точка зрения, переубеждать даже не пытайтесь), машина и так высокая, а на "не хоженых дорожках" все равно кто-то раньше меня побывал и явно не выше. Две осени, вторая зима и одна весна - пока "посадить" ни разу не удалось, везде выбирался самостоятельно. Не совсем согласен про 3 тыс оборотов, но стараюсь "не крутить" его так, переключение передач до 2, и только на 5 выше. И на скорости 80-85 есть время и по сторонам "попялиться", а то после поездки 120 и выше кроме дорожного полотна и вспомнить нечего. По пробегу почти точно: на Delice октября 16 по май 17 около 10 000 км., на второй - за этот же период около 30. Да последние лет 15, короче в этом веке, редкий период времени - одна машина, но за рулем один, пробеги из года в год одни и те же, от 35 до 45 тыс. Пробеги же чисто индивидуально, я например, почти каждые выходные по 300-400 км. проезжаю (деревня/природа/грибочки/ягоды/охота/рыбалка и т.п. - отсюда и Delicа). грубо 250 раб дн х 50 (до работы 25 и обратно тоже 25 как-то получается) = 12500, + 50 выходных х 350 = 17500 + мать, брат, дочь (в других регионах РФ, самый близкий, чуть больше 900 в один конец) - по разу хотя бы скатаешься, да по городу туды-сюды. Вот и набегает. Как-то так.

Не большой, маневренный, юркий одним словом. Не знаю, мы о разных машинах, что-ли говорим? Где не хватило мощности "кирпичу"? У меня, я уже писал, даже без буковки "Т", но ни разу не "напрягся" по поводу нехватки мощности, да "за глаза хватает". Ну не скоростная это машина. Что бы на ней "резвиться" на трассе (120-140) нужно переделать всю подвеску (для начала), удлинить базу (не знаю на сколько, но не меньше диаметра колеса), поменять мосты, раздатку, коробку, ну и двигатель. В "осадке" получаем другой автомобиль. Ну так проще (дешевле и быстрее) приобрести авто с заданными параметрами, разработанными КБ автозавода (автоконцерна). Да у нас и дорог то не где можно на такой базе перемещаться со скоростью 120 км. Передок не успевает опуститься на покрытие, а жопа уже наезжает на препятствие - козлит, даже "козлик" позавидует. Для себя выбрал "крейсерскую" скорость 80-85, хочу быстрее, сажусь в универсал ("европеец", база на 500 мм длиннее, высота на 500 мм ниже, двигатель почти на 100 л.с. больше, к максимальной скорости даже близко на ней ни разу не приблизился - едешь так, как хочешь). Вот табличка, но это про экономичность, но не спроста же максимально указано где-то 125-130, т.е. на непродолжительное время, кратковременно, на отдельных участках дороги, постоянно-то использовать низя, это критические нагрузки. Сейчас конечно "поправят", да я ...., да постоянно.... Первый год пытался ездить 95-105 - не комфортно, да и не в ралли же я участвую, да и машину брал не для одной поездки.

Что так напрягает в капиталке? Почему через пару лет продажа? Ну не по 150 000 же км годовой пробег? Машина же не единственная, значит "кирпич" используется по назначению, т.е. поездки "за город"/охота/рыбалка, ну по грибы ыщё. По городу Спайка "девать некуда", не на "кирпиче" же по Вашим пробкам.

насос

Поставил я "приблуду" - напряжение бортовой сети + t за бортом и в салоне + уровень зарядки + часики. Вот по ней и называю напряжение. Недозаряд незначительный, практически равный недозаряду (имеется ввиду аккумулятор 100% заряженный, после зарядки зарядником) на другом авто, при другом бортовом напряжении. Берется только после продолжительной поездки (свыше 2-3 часов, короче поездки не учитываю). Напряжение на обоих авто контролируется, на втором просто выносной маааленький цифровой вольтметр около прикуривателя притулил. Кстати, а может мне "приблуду" на поверку направить? Она у меня с момента приобретения Delici, установлена сразу на неё, надо хотя бы во вторую машину "воткнуть", посмотреть, что покажет. Да, блин, она с термодатчиками без разъемов соединена, значит временный "мост" от второй машины кинуть надо. Правильно мыслю? В прошлом мае загонял машину в приличный сервис (в 16 году когда пригнал "кирпич" загонял на, скажем так, углубленную диагностику - ничего критического - сальники/пыльники и т.п.) по результатам диагностики, замена всего, чего можно на и вокруг двигателя, в т.ч. пластин вакуумного насоса. Генератор в нормальном состоянии, даже замена подшипников не потребовалась. Был заменен ремень, через тыщщу км заезжал на протяжку/подтяжку/регулировку. Все штатно, а напряжение и тогда такое было, хотя гену они смотрели. Подумать надо.

А подскажите-ка друзья/товарищи, али господа напряжение бортовой сети? У меня, вроде-как все "родное", напряжение 13,2 - 13,4 V. Энто я про кирпич. А вот второй дизель, "европеец", так там 13,8 - 14,3 (до 14,5) V. Вопрос возник при размышлениях о "судьбе" батареек. Так-то я взял для себя за правило в зимний период раз в месяц их подзаряжать, в летний раз в квартал. Так вот, на обоих машинах аккумуляторы при подзарядке принимают 10-15% емкости, т.е. при эксплуатации они не дозаряжены. Что не мудрено, Са/Са зарядить до 100% 14,2 V вряд ли получиться: аккумулятор перестанет принимать заряд и любой мало-мальски умный зарядник будет думать - финиш. Напряжение разное, а недозаряд практически одинаков. Пытаться поднять напругу до 15,5 V, наверно не целесообразно, пожгём всю бортовую сеть? Это про "колхоз" реле-регулятора. Но на "европейце" подзаряжал батарейку не снимая с авто, напряжение в режиме автомат, поднималось до 16,2 V, без последствий для авто, хотя с включенным зарядником закрывал машину ЦЗ с пульта. Но "европеец" намного моложе "кирпича", уже этого века. Может кто-то, что-то знает о максимально допустимом напряжении бортовой сети, конкретно "кирпича", не аварийном, а допустимом. Что сейчас идет на "булках"?

могу только повторить: Как уже писал, опыт использования газа 3 года, пробеги годовые 35-45 тыс., сделал для себя вывод: ну его нах! экономия сомнительная, а учитывая пункт 4 (выше) - это не моё! А дальнейшее "бодание" от "лукавого". Каждый решает для себя сам (а земля русская богата "Кулибиными"). И вопрос: а как пользоваться бензином? (про детонацию)

А раньше наоборот камеру сгорания увеличивали (постановкой доп. прокладки)? "можно и ту же мощность снять" - сумляваюсь я, что-то, чтоб эта сковорода заговорила (как говаривал известный персонаж) . Тогда придется переделать двигатель только под газ и на бензине он работать не сможет нормально, "чуть-чуть" разные пропорции смеси топлива и воздуха для максимальной отдачи и полного сгорания. Так как для производства одной единицы работы необходимо значительно больше газа нежели бензина или дизеля, то соответственно, даже если допустить, что получится настроить двигатель на ту же мощность, то и расход неминуемо вырастет. А вот на "вскидку" из двух статей открытых "на угад" в инете: Плюсы 1) Самый, пожалуй, жирный плюс это цена. Стоит иногда до 2,5 раз дешевле оппонента. На этом плюсы, пожалуй, заканчиваются. Дальше в нашей статье, перечислю минусы, их ой, как не мало. Минусы 1) Это надобность установки недешевого оборудования. Также устанавливается баллон для газа, который скрадывает полезное место внутри салона или багажника. 2) При, установки газобаллонного оборудования, нельзя отказаться от бензина полностью. С утра вам по любому нужно заводиться на нем, на газе просто не заведетесь, особенно зимой. 3) Его не так-то просто найти, заправочных станций в городе намного меньше. Все это потому что он летуч и легко воспламеняем, строить такие станции заправок нельзя около жилого массива. Строят их как правило, за чертой города. Поэтому добираться до них не так удобно. 4) Намного опасней, любая утечка может оказаться большой проблемой (воспламенение, взрыв). Поэтому за оборудованием нужен глаз, да глаз. 5) Нет такой прыти как на бензине, газ не такой плотный как жидкое топливо. 6) Также нет смазки внутри цилиндров при впрыске топлива, поэтому двигатель, работающий на газу, проработает меньше, чем работающий на бензине. 7) Расход намного больше, иногда на 30 – 40 %. 8) Внутри капотного пространства, что сказать, не протолкнуться, добавляется куча трубок и приборов. Затрудняет обслуживание двигателя. Просто поменять свечи становится не так-то просто. Как уже писал, опыт использования газа 3 года, пробеги годовые 35-45 тыс., сделал для себя вывод: ну его нах! экономия сомнительная, а учитывая пункт 4 (выше) - это не моё! А дальнейшее "бодание" от "лукавого". Каждый решает для себя сам (а земля русская богата "Кулибиными").