yuriyxxx3

То, что нужно дизельный я знаю, в свое время на бензинках использовал, до сих пор в деревне в гараже где-то. Я о том спрашивал, что можно ли с ним добраться до коленвала без особого "гемора"? конкретно на Delicax. Или можно по меткам на распредвале регулировать? На ВАЗах, ГАЗах выставлял зажигание, но там по меткам на шкиве коленвала.

Не натыкался на тему про использовании стробоскопа при установке угла опережения при впрыске. Рискну создать тему. На наших Delicax возможно его использование? Имею в виду в домашних условиях без подъемника и ямы. Дизель у меня уже порядком, но на второй машине даже система то другая Комон Рейл. Владение чудом японского автостроения только-только перевалило за первый год, учусь. Корректировка угла впрыска наверно не повредит же авто? Если будет выставлен верно. Сильно не ругайтесь, я же написал - учусь!

По своему опыту скажу, у меня щелкало реле (если я правильно понял) из-за высокого сопротивления свечей (анализируя сопротивление "мозги" считали их горячими/раскаленными и отключали питание, в то-же время с температурного датчика поступал сигнал о холодном двигателе нуждающимся в подогреве, происходило включение свечей и так по кругу). скорее всего "мозги" в порядке. Реле то не само по себе срабатывает, если конечно не какое-то термореле кто-то вкорячил зачем-то. DG174 это 11-ти вольтовые, а у кого-нить есть на машинах 12-ти вольтовые? Пока здесь "зависаю", появилась шальная мысль, но ее надо "обсосать" со всех сторон. Ладно, расколюсь. У нас (6,2) стоит 2 реле и доп. сопротивление. Доп. сопротивление гасит напряжение до 6 вольт. Мозги просто дают команду на включение/выключение реле. Исключая из цепи доп. сопротивление получаем и на нагрев и на доп нагрев 12 вольт. Если установить 12 вольтовые с функцией контроля нагрева? У кого-то есть они под рукой? Замерьте сопротивление 12-ти вольтовых. плллллиииииз! А может у кого-то уже были подобные мысли, а может реализация этих мыслей?

поддержу Стингера, согласен на 100%. И кроме того собственные размышления: бензин очень хорошо обезжиривает поверхности, от керосина остается "масляная/жирная" пленка. И что лучше в цилиндре? Когда бензин "пытается" обезжирить поверхность цилиндра или керосин хоть и частично, но смазывает поверхность? В принципе, если попаду в ситуацию с "кристализацией" парафина, не задумываясь использую то, что будет "ближе", доступно (бензин или керосин). Существенный вред двиглу могут нанести большие концентрации бензина и то под вопросом. Наши дизеля из прошлого века наверно смогут работать на керосине без особых последствий. Лукойл подторговывает своим брендом, наверно в каждом регионе есть несколько заправок работающие под брендом Лукойл (фактически являясь другой фирмой), перед Ульяновском со стороны Чердаклов подобная стоит. пока писал добавились участники slake@altai, хороший обзорчик подкинул.

С фильтрами не эксперементировал, что заявлено, то и ставлю. А может их и заворачивало потому, что для другого вида топлива? (это просто предположение "на вскидку")

Будете считать меня брюзгой, ну да ладно. Вы же в своем городе прекрасно знаете все заправки (каким можно доверять, а каким не очень). От этого постулата и танцевать надо. А сертификат выставляется на конкретную партию, именно ту, которая в продаже.

Haru, я с Вами полностью солидарен. Очень разные у нас регионы, что в ваших условиях норма, для нас исключение и наоборот. Вы же сами говорите, при температуре .... Ну не "замерзал" я ни разу, простите меня, что ли!!! А то, что лью в бак контролировал и буду контролировать. А не скромный вопрос: что замерзало в ППП (эбере)? Во всяком случае у меня там кроме топлива нечему. Я уже упоминал, он у меня в заводском исполнении

если бы я ставил их когда-нибудь и куда-нибудь, то обязательно бы высказал о них свое мнение. Поэтому мною был задан вопрос и только вопрос в надежде услышать мнение того, кто с ними сталкивался. Могу сказать про Masumу: третьи сутки пошли их использования, пока живуть. Контрольный замер сопротивления (прям на двигле) показывает, что сопротивление пока не изменилось, по прежнему 1,0 Ом. Запуск стабилен (на первом или втором обороте коленвала, ну в самом начале, жу-жу- и запуск.

Во как "возбудились"! Надеяться на качество заливаемого топлива право каждого! (НЕ ЛИШАЙТЕ МЕНЯ ЕГО!!!) Лучше ответьте тогда на вопрос: когда при заправке смотрели на сертификат того топлива, которое заливаете? Не судьба? Открою "страшную" тайну, на каждой заправке есть маааааленькая ячейка, где выставлен сертификат на конкретную партию топлива находящуюся в данный момент на АЗС. А заправка халявным топливом и приводит к "прихватыванию" соляры. Частенько от "большого" ума, в попытке сэкономить (и экономия получается "о......!!!!!!"), заливаются "на ура" печным топливом. А потом вопросы без ответов и соответствующие ремонты на сэкономленные "бабки" (только их обычно не хватает на восстановление двигла). И если продают летнюю соляру, переехать на другую АЗС с нормальным топливом "не судьба"? Лучше ведь "костер" под машиной, а не качественное топливо (оно ведь охрененно дорогое, на 50 коп. дороже). Да, в дороге разное бывает, но это скорее исключение, нежели правило. Кто из великих сказал: надейся на лучшее, но готовься к худшему. Это к тому, что мы здесь пытаемся обсуждать (а происходит перекос в сторону "бодания", по типу: дурак, сам дурак). Говорю за свой регион, довольно много знакомых на солярке, нареканий практически нет. Это "беда" скорее южных регионов, где стойкие за -20 редкость, и АЗСсы начинают шельмовать. А если знаете где и какой "какой" заправляетесь заранее, запасайтесь добавками, присадками и канистрами с различной химией по желанию и предпочтению! Всего доброго! Ни гвоздя ни жезла!

Как решать эту проблему каждый решает для себя сам. Сейчас вновь просмотрел всю тему и не обнаружил ни кого, кто вспомнил бы про керосин (самый обычный, вроде осветительным обзывается). У нас (в нашем регионе) вопрос о застывшей солярке при заправке на "нормальных" заправках не встает (молчу про бренды заправок, чтоб не посчитали рекламой). Заправку на случайных заправках, по низким ценам стараюсь избегать, могу себе позволить только в теплый период и в количестве достаточном только до ближайшей нормальной заправки, где сразу же заливаюсь до отсечки. Кроме Delicи у меня еще одна есть с дизелем, но там установлен с завода Эбершпехер (запитан с основного бака, т.е. на солярке). Касательно этой машины тему постарался изучить поподробнее. За весь срок использования, не запуск по причине застывания соляры не было. Прошлая зима была не слишком теплая, за всю зиму даже ни одной оттепели не помню. К чему я это начал. При использовании предпусковых подогревателей (ППП) типа Вебаста в т.ч. Эбершпехер, люди чуть посевернее нас предпочитают сделать дополнительный/автономный бак для ППП под керосин, и эти ППП хорошо работают годами на нем. А кто-то просто вместо бензина (рекомендованного заводом изготовителем авто) в соляру добавляют тот же керосин и все хорошо, вопрос снимается. Сам не искал, а кто знает, где сейчас керосин продается? Я имею ввиду типа на разлив, не фасованный по 0,5.

Хороший обзор по теме, целиком и полностью солидарен с автором: https://www.drive2.ru/b/1141139/

JAPANPARTS CE501, DENSO DG174 хреновые свечи, вернее производители? а какие хорошие? Пару коментов выше предлагают пробовать Denso. А может надо проверить электросистему авто, называете 11 вольтовые свечи, перекала свечей не было? Просто так свечи в таком количестве не горят. Вопрос Зверю48, за 3 недели сгорели 4 свечи JAPANPARTS т.е. осталось 3 рабочие DENSO. Значит что-то еще покупали? А сейчас на чем машина ходит? Имею в виду свечи. При такой тенденции понятно почему в РФ со свечами проблема, ясно где они оседают. (шучу) И я бы понаблюдал, когда происходит отключение свечей, можно предположить что при пуске двигателя не происходит отключение свечей, а вовремя старта двигателя/начала работы генератора происходит скачок напряжения (реле напряжения 13,5 - 14,4V). А свечи то могут пережить такое напряжение? Кто знает? откликнитесь.

Прежний хозяин конкретно "тосол" назвал, в этом отношении я очень осторожен, записывал все жидкости (лично мне известен случай при смешивании "не знаю что залито" с "какой то антифриз" раздавило радиатор желеподобной жидкостью, да и при приобретении, а мы обмен производили, передали друг другу жидкости используемые в бывших наших авто. Обмен проходил на так называемой "нейтральной территории", после обмена предстояло ехать до дому, мне около 800 км.). Ну и как я писал выше, жидкость была "синенькая", точно такая же как в канистре в багажнике. Просто система давно не промывалась, да и возможно произошла замена/смена без надлежащей промывки. А слить одномоментно всю охл. жидкость с системы охлаждения не возможно. По этому после промывки я еще 2 раза заменил охл. жидкость с небольшим промежутком времени, чтоб из всех "закоулков" системы охлаждения вымыло остатки предыдущего. Брал одного производителя, чтоб не было недоразумения в виде химической реакции на разные присадки. Если не изменяет память, в регламентах по смене охл. жидкости рекомендуют использовать дистиллированную воду. Не зря же регламентированы сроки использования охлаждающей жидкости, как впрочем и всех остальных тех. жидкостей. В процессе эксплуатации происходит изменение свойств, наверно и выпадение в осадок. А все это я написал, чтоб коллеги по цеху обращали внимание на контроль, сроки и своевременную замену. Ни разу не призывал ежедневно лазить в радиатор прогретой и работающей машины. Но пару раз в год: после зимы и перед ней же заглянуть не помешает (именно после максимально длительной поездки, желательно еще на не остановленном двигателе. Даже если быстро открыть крышку радиатора, то может выплеснутся только жидкость при сокращении резиновых патрубков. При условии исправного авто. А если авто не совсем исправно, что выявится до этого: типа постоянно подливаю охл. жидкость и соответственно лезть туды не след - чревато ожогами и не только рук). В свое время довелось несколько сезонов работать на комбайнах (старых, добрых, советских, в 80-х прошлого века). Двигатели кипели часто и без каких-либо последствий (пару-тройку ведер воды затащить на комбайн не считается), видел как выхлестывает всю воду из системы охлаждения в виде кипятка и пара - впечатляет, гейзер на метра 1,5 - 2 вверх хреначит. Но там "на открытом воздухе" двигатель, а в наших Delicaх если, что-то подобное произойдет - катастрофа будет.

А как же Eiko GF-120?

А теперь можно порассуждать о том, что наши Кирпичи отнюдь не новые, а вернее древние (все-таки прошлого века выпуска). И современные антифризы могут быть не очень полезны для ихнего "здоровья"! Спусковой курок спущен, жду....

Ну что на это можно сказать? Только согласиться! Ну и помониторить эту тему. Ну и получаем следующее: http://unit-car.com/tehnicheskoe-obsluzhivanie/25-tosol-ili-antifriz-chto-luchshe.html из статьи: http://experts.people.zr.ru/2013/02/20/chem-tosol-otlichaetsya-ot-antifriza/ Чем «Тосол» отличается от антифриза? Тем же, чем селедка отличается от рыбы! Это — название древней жидкости, со временем ставшее именем нарицательным. Сравнивать тосолы и антифризы – то же самое, что рассуждать о различиях между «жигулями» и автомобилями! Потому что «Тосол» – это тоже антифриз. http://remont-avtovaz.ru/tosol-antifriz-dlya-vaz/ Начнем с того, что Тосол – это разновидность антифриза, разработанная в СССР. Но как часто у нас бывает, название стало нарицательным и многие жидкости для систем охлаждения авто называют Тосолом. В основу антифриза и Тосола входит этиленгликоль (реже – пропиленгликоль), дистиллированная вода и разнообразные присадки. И основная разница между ними как раз и сводиться к пакету присадок. А теперь готов к выслушиванию критики (только без мата, хорошо?)

Ничего нового не скажу, но может кому-то пригодится. После полугода владения Delicой ("доставала" стрелка температуры на полдевятого) решил разобраться с температурой. Брал машину с тосолом (по утверждению прежнего владельца "свежим"), да и при проверки тех. жидкостей сомнений особых не вызывал - прозрачный, синенький. Зиму с ним отъездил без проблем. Весной кто-то меня за что-то дернул проверить уровень в радиаторе на горячую (уже давно не эксплуатировал машин с крышкой в радиаторе, поэтому контролировал уровень в расш. бачке, при отсутствии видимых подтеков тосола вполне достаточно, капли/брызги тосола неделями "живут" на радиаторе), на рабочем двигателе после длительной поездки (км. 150). Вот тут-то и ожидал сюрприз. Видимо кто-то использовал на машине воду, али хрен знает что. Я был в шоке. Тосолом назвать то, что я увидел в радиаторе язык не поворачивается - жидкость насыщенного красно-коричневого цвета. И самое нтересное, она опять очень быстро превращалась в тосол т.е. вся "кака" очень быстро оседала и оставался прозрачный, синенький тосол. От давней любимой "двойки" Волги (3102) остался доп. насос на печку (Волги никогда не славились теплым салоном. сразу оговорюсь: на машине в печке стоял латунный 3-х рядный радиатор. Это для любителей давать советы, особенно задним числом). Так вот, после слива тосола и отсоединения печки и эл. котла во всех возможных направлениях прогонял колодезную воду (дело было в деревне) до истечения чистой прозрачной воды. Поначалу притаранил три 20-ти литровых ведра и думал, что хватит. Не угадал. Замучился бегать на колодец. В итоге оцениваю количество прогнанной воды далеко за 200-ти литров. В итоге имеем чистую систему охлаждения (подтверждено при текущем ремонте двигателя (где-то через месяц после промывки загнал в сервис:меняли все прокладки на двигателе и под ГБЦ, маслянные колпачки, "вывели" головку, притерли клапана, провели ревизию и регулировку на стенде ТНВД и форсунок с заменой практически всех резинок и сальников/прокладок, ревизия гены и вакуумного насоса и т.п.). Соответственно, после промывки залит свежий тосол. При ремонте двигла попросил слить безвозвратно тосол и залили свежий. Где-то через месяц после ремонта (после 2 тыс. пробега при замене масла в двигателе) поменял тосол, сливал сразу же после поездки до деревни (150). Тосол был практически идеальный, именно, что очень чистым, без каких либо примесей. Это я все к тому, что иногда надо проверять охлаждающую жидкость на работающем двигателе после поездки (про ТБ забывать не надо, система охлаждения под давлением, не большим но все-же. Особенно, если есть подтеки на трубке между радиатором и расширительным бачком (неминуемо насосет в радиатор воздуха и при открытии радиатора будет небольшой гейзер). Спасибо за внимание.

Уплотнитель двери расположен чуть-чуть повыше (на фото очень хорошо виден от него след - потертости полосой), а эта "резинка", чтобы грязь не набивалась до уплотнителя т.к. иначе "горка" грязи будет в этом месте и при посадке/высадке попой обязательно ее размажешь. Конечно, может я немного "коротковат" и при посадке обязательно "трусь" об это место (хотя не сказал бы, что я совсем низкий 182 см.). Даже просто по влажной дороге там "мерзость" копится. Но уплотнители как на фото считаю временной мерой т.к. неизбежно пойдет коррозия под ними.

А еще можно просто почитать мануал (это из мануала по L300): Это же самое делает Варяг.

Да. Там же листовой металл, как в проеме двери/моторном отсеке/багажном отсеке. Можно одеть на любой металл (в разумных пределах), внутри уплотнителя жестяные полоски фиксируют.

Хотелось бы услышать аргументированное мнение (что-то типа: в накаливающем штифте должно быть 15% молибдена, а братья-японцы в masumy XM-324 вместо этого добавляют 10% меди али что-то типа: при заявленном сопротивлении 0,5 Ом по факту сопротивление 5,5 Ом и т.п.) Вот это заява как раз ни о чем. На основании чего такая категоричность? Кто-то где-то в гараже за рюмкой чая.... али продаваны, потому что реализуют продукцию конкурирующих фирм? Про Stellox: китай, и... Только я проехал на них около 15 000, а сколько проехали до меня? Судя по внешнему виду не один раз по столько. Когда мониторил тему, общался с дизелистом и на вопрос о производителях свечей услышал примерно следующее: изготовитель практически по фигу, свечи должны соответствовать требованиям производителя двигла и если эти требования соблюдены, то будут ходить не меньше 50 000 км. (от себя добавлю: при исправности системы предварительного прогрева, свечи губятся повышенным напряжение/при "прикуривании", увеличенным временем каления свечей. Качество изготовления свечей тоже не на последнем месте.) Даже если мне их хватит на 50, я согласен их через 50 выкинуть, независимо от их состояния. Даже если придется менять через год, не сильно обижусь, при цене комплекта, дешевле одной оригинальной.... Отсюда возникает вопрос к тем, кто использует только оригинальные свечи (заявляющие, что только оригинал и будет вечное счастье в виде работающих свечей) а чтож Вы свечи то покупаете, у Вас же оригинал, работающий вечно? Про ДВ вообще молчу, там на мой взгляд грех ставить реплики/аналоги, это у нас "европейцев" проблема с запчастями, особенно на авто типа Delica (не шибко распространены, во многих магазинах говоришь модель и по глазам видно, что продавцы не понимают о чем речь. Вчера в магазине спросил про резину 215х80/15 - глаза "квадратные" и вопрос - а на какой грузовик? И это не единичный случай. Про работу masumы отпишусь и в случае выхода из строя тоже. Сегодня вечером замерил сопротивление на шине - 1 Ом. Это в сборе. Начинаю думать, что состояние свечей можно оценить только после демонтажа и проверки сопротивления. Ни одной контролькой, ни искрой оценить работу свечей нельзя, только обрыв в свече и можно найти, либо офигенное повышение сопротивления - тестером. Надо старые свечи ради спортивного интереса "кинуть" на аккум. Сомневаюсь, что не видя каждый день работающих/не рабочих свечей верно оценить работу будет сложно. Хватит на сегодня "мыслей вслух" про свечи. Всем спасибо.

Фото не очень "красивые" (телефон и снижена контрастность для снижения "веса") Уплотнитель уже не помню от какой машины, что нашел в гараже в деревне (то ли жигули, то ли ГАЗ, а может и ино), много марок и моделей прошло через гараж. Пригнал Delicy без этих резинок, гнал под тысячу км. и приехал с очень грязной задницей. Просто одел на крыло и отлично подошло, касается двери и выполняет отведенную роль - брызги и грязь не попадают на крыло и не размазываются попой при посадке/высадке. Один грех есть: когда копаешься в машине/наваливаешься в салон - бедрами сталкиваешь уплотнитель, приходится поправлять. Кстати, сразу после приобретения авто поменял уплотнители на водительской и пассажирской двери, брал что-то из жигулей. пришлось укорачивать, цена "смешная" - 160 руб/м или что-то около этого. Это классический дверной уплотнитель, как правильно называется не помню (да и не знал наверно никогда) на 90 градусов или Г-образный (уточняю потому-что иногда встречается вертикальный - под капотом, в багажниках. На нашей классике вообще уплотнители универсальные, на какой-то Вольво (850 или 40) ставил от классики, встал как родной. А сюда можно посмотреть от "самары", на ней есть 8-кообразный он повыше. У меня и этот отлично справляется, чуть-чуть касается двери, зато и не примерзает сейчас после грязи. Вот пока писал, начал сомневаться про 8-кообразный, а не на Волге ли он?

Три недели назад (в рамках подготовки к зиме) замерил сопротивление свечей (система у меня с 2-мя реле и доп. сопротивл.) - на удивление на всех свечах было одинаковое (до десятых), но 26,4 Ом. т.е. в сто раз больше (при запуске двигателя - подтраивал и дымил сизым - минуты полторы/две). После мониторинга, выбрал Masuma. Заявленное сопротивление 0,1 Ом. При получении замерил сопротивление (0,1 Ом. как и заявлено) Сегодня поставил. сделал пару фото (на втором: справа - новая, левая почищена тряпкой, в поисках маркировки "Stellox" 6V.) С новыми свечами, при включении зажигания подается 7,5 - 8,5V, после запуска двигателя - 5,9V. Сизый дым исчез. На первом фото все снятые, две правые тряпка не касалась (в нагаре, как понимаю - они не докаливались). Да и на старых, после пуска постоянно щелкало реле (минуты 2-3, по сопротивлению - свечи горячие, а то температуре двигателя - надо греть, "мозги" выключают, температурный датчик дает команду на включение), на новых - нет. Да и еще, сразу не указал. Без нагрузки (т.е. при снятых свечах) на шину подается всего 6V (уже выше указал, на свечи т.е. при наличии потребителя около 8)