Владимир Л.

@DIP не, не подавал на него питание. Компрессор когда стоял на машине, то я только кнопку нажимал в салоне, но ничего не происходило. @tixon Саша, привет! Честно говоря, не помню, было ли хоть что-то в трубках, когда компрессор снимал. Делал это ещё осенью, если не летом. Трубки замотал плотно, чтобы срани туда не набилось и всё. Можно посмотреть, конечно, вытечет ли сейчас от туда что-то или из компрессора. Но по ощущениям пусто там было всё. Т.е. последовательность действий такая: снятие двух трв (кстати, что это и где?)., промывка системы (чем и как?) и далее уже сборка и заполнение? ТРВ здесь или на другой схеме? Подскажите, пожалуйста. Ранее с кондёрами вообще дела ни разу не имел. Ну разве что в машинах товарищей включал его...нажатием кнопки в салоне

Всем привет! Подскажите пожалуйста по кондёру. Дошли руки до восстановления данной системы. Когда покупал машину, ремня привода кондиционера на ней не было. Предыдущий хозяин сказал, что так и покупал её, а кондиционер ему не нужен, что с ним было - не помнит. Кнопку включения кондиционера нажимаешь, индикатор на ней загорается. Компрессор я снял, покрутил - не шумит, прозвонил снаружи по книжке - всё ок. Визуально всё в норме. Трубки тоже без видимых повреждений. Теперь собственно вопросы: 1) На кронштейне полностью отсутствует натяжной ролик. Есть аналоги или нужно контракт искать? Оригинал стоит кучеряво. По каталогу бьётся номер MR 115396. Видел на форуме номера подшипника Koyo. Но нужен не только подшипник, а ролик целиком. 2) Ткните пальцем, что ещё посмотреть, проверить можно, чтобы понимать работоспособность. 3) Можно ли проверить систему после сборки (на герметичность, наличие циркуляции и т.п.), не заполняя её рабочей жидкостью?

Если что не срастётся, готов забрать! Правда, у меня вариантов без доставки нет - нужен пересыл.

А зачем снимать кейс, если сальник стоит на нём? Под ним только масло отражатель металлический-ради него? В мануале написано, что после маховика снимаем пластину и за ней выковыриваем сальник. Ставим новый и собираем. Я так и сделал сейчас, начинаю сборку. Или нужно было всё же кейс снимать и под ним масло отражатель менять?

@АЛЕКСЕЙ222 Да, полумесяцы сухие были ещё год назад, когда под клапанную крышку лазил. Спасибо, что напомнил, поменяю! А откуда из-под балансира давит сзади? По схеме это ещё бьётся тоже как сальник, но где-то и маслоотражатель. Видимо, это всё-таки маслоотражатель!? P.S.: ME202115 и ME 200012 часто бьются на сайтах автозапчастей как аналоги.

Подскажите, понять не могу. Нужен сальник коленвала задний на PE8W 0115315. По схемам бьётся me200026 - на схеме с "КРЫШКА РЕМНЯ ГРМ, ПОДДОН МАСЛЯНЫЙ, ЗАДНЯЯ КРЫШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, OIL STRAINER". по другим источникам тот же номер - маслоотражатель На схеме с блоком цилиндров сальник бьётся ME202115. хотя расположен там как будто спереди блока По картинкам в гугле они идентичны. @vol в сообщении этой ветки не раз упоминает номер ME 200012 как коренной сальник. Какой номер из них правильный??? Ещё вопрос, возможно не в эту тему, но задам здесь, т.к. сразу нужны номера: долго было всё в масле на стыке коробки и двига. Вчера от туда прямо потекло. Многие пишут на форуме, что может быть не только коренной сальник, но ещё и из-под балансиров или из каких-то заглушек сзади. Чтобы 10 раз туда не лазить, подскажите, что это такое и на что ещё обратить внимание, кроме сальника с акпп. Поиском пользовался, толком ничего не нашёл.

4м40, дорестайл.

@Niva, у меня тоже нет лестницы, но родные аморты при температуре ниже -15 градусов держать перестали. Твои не проверялись в таких условиях?

Присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора.

Спасибо всем отписавшимся! Как доберусь до гаража, буду ещё раз всё внимательно смотреть и проверять. Получается, что варианты такие: помпа (попробовать поменять), ровно ли стоит генератор и замена ремней ещё раз. По результату отпишусь.

Шкив гены крутится хорошо, без заеданий. Писали в этой теме, что сам гена может стоять неровно, но как это увидеть, да и как он может встать криво? Фотки шкива КВ https://yapx.ru/v/C8Qzv - резина вся целая. @АЛЕКСЕЙ222 помпа - в смысле сама помпа или шкив её? Если при добавлении смазки на ремни свист пропадает, то проблема именно в системе ремни-ролики. Помпа имеет небольшой люфт, но крутится без проблем. Замена помпы уберёт лёгкий люфт, но если проблема с самим роликом помпы, то нужно его менять. Натяжного ролика у меня нет. Сам свист не равномерный, как на сильнонедотянутых ремнях или после проезда по глубокой луже, а периодический, по количеству оборотов движка примерно. Как будто ремень по одному из роликов только в определённом положении проскакивает или задевает за что. @михалыч алт да в том то и дело, что вроде всё штатное здесь: три ролика, два ремня. стандартный гена и помпа.

На кондее ремень не стоит - компрессор вообще сейчас снят. Карлсон на зиму тоже убран. Сильнее уже некуда. Прогиб миллиметров 5, а то и меньше уже, натяжитель почти полностью вывернут.

Спустя почти 10 лет подниму тему. Сам понять не могу в чём дело. Помогите советом. Свистит ремень в определённом температурном диапазоне на оборотах меньше 900. Свистит не очень громко, не ровно, не "как свинья визжит", а по-другому. Ремни поменял , заменил подшипники генератора, ролик КВ снимал, визуально (насколько я смог увидеть) он в порядке, могу фотки скинуть. По совету, найденному в одной из подобных тем, лил воду во время свиста на ремни - тот прекращался на короткое время. Подробнее: Свист был неравномерный, прошлой зимой. Чем сильнее мороз, тем дольше и громче свистело, но по прошествии минуты-трёх после запуска звук прекращался и всё, пока машина не остынет полностью, шума этого не наблюдалось. С наступлением тепла я вообще забыл об этой проблеме. Вспомнил осенью с первыми заморозками: усилившийся свист. Поменял подшипники в генераторе, т.к. на них грешил. Стало лучше, но не сильно. Поменял ремни - толком ничего не изменилось. Игрался с натяжкой: чем сильнее натянут ремень, тем меньше свиста, но по моим ощущениям он уже перетянут совсем. Лил воду на ремни - свист пропадает, значит - дело именно в роликах или ремнях. Снял шкив КВ - вроде нормальный. После первых морозов пришла оттепель (t от 0 до +5) и я увидел характерное поведение: ремень свистит сразу при заводке, потом перестаёт шуметь. В лёгкий мороз свистит не сразу, а через несколько минут после запуска двигателя, потом, после хорошего прогрева, перестаёт. В чуть более холодное время (от -5 и ниже) свист появляется минут через 10 или больше после запуска, но свист потом практически не прекращается. Что интересно, дело не в усиленной работе генератора, т.к. тут в один мороз я дооолго не мог завестись - крутил стартером суммарно за все попытки больше минуты-полутора. Свист появился только минут через 10 после запуска.

Начитавшись, в прошлом году решил сэкономить: купил и поставил BOSCH 0250202121. Нахваливали их на форуме. НО....вчера, еле заведясь при -10, поехал в гараж. Итог - все 4 свечки мёртвые. Даже года не прошло ещё. Думаю, помирать они начали ещё в конце марта: тогда начались проблемки с заводкой, которые я решил тогда новым аккумом. То ли подделку схватил, то ли бош сдулся..

Приветствую! Рулевая рейка на PE8W дорестайл 4wd найдётся?

Ну, собственно, проблема решилась. Заказал новый датчик (накручивающуюся часть), поставил, кручу шуруповёртом - эффекта 0. Долго разбирался с электросхемой в книжке - что куда и откуда должно идти, а потом начали прозванивать линию от фишки до соединений, что под аккумом. Масса в порядке, 3й контакт в порядке а 1го нет. Оказалось, отгнил провод от фишки. Подпаялись, всё вернули на место и стрелка спидометра снова работает. Коробка не ругается.

@DIP тогда бы он не показывал 4.8 в.

@DIP только между 2 и 3. первый - глухой. может, конечно его на массу нужно было прозванивать. Мерял только между всеми контактами.

@DIP что за пружины, где брал?

@DIP нужно искать компромиссы) Просто если машина больше, чем на 70 в поворот не будет входить, т.к. начнёт падать набок, то пофигу на любую мягкость на кочках)

@Делика Стихия, благодарю за советы! по Муста мы тоже проезжали - там машина нормально себя вела. Не было таких ям сплошняком, как на подъезде к хребту, пока вдоль реки катишь. Вы прям на позиции туда заезжали!? Здорово... примерно по фотке понял, где она сделана. Сказочные места.

После покатушек по солёной воде пропал спидометр. Фишку с датчика скорости снял - в ней вода. Всё промыл, высушил, контакты зачистил. После этого крутил шуруповёром шток - нет результата. И включал зажигание, и заводил машину, и даже с вывешенным колесом врубал передачу и типа ехал. Параллельно вращал шуриком шток - нет эффекта. На контактах фишки датчика (вроде между 2 и 3) напряжение 4,82 В. Предохранители все прозвонил - один был вылетевшим (хз от чего-не разбирался) - поменял. Стрелка спидометра всё равно лежит. В чём проблема может быть тогда? В цепи где-то или сам датчик умер? Если в цепи, то где и как искать? На панель приборов не грешу, т.к. проблема чётко возникла, во время проезда по солёной воде.

@Делика Стихия я правильно понял тебя: задний стаб поперечный можно выкинуть, поставив более жёсткие пружины и усиленные аморты (если катки до 31 размера, то одиночных хватит). При этом машина не потеряет в устойчивости в поворотах на трассе?

Во! не заметил сразу верхних сообщений! @tixon был у нас недавно и понимает, о чём я. Я о дороге от поста у Титовки до хребта Муста тунтури. Или о той, что от Октябрьского и до... Ингозера (особенно, первые километры вдоль Капустных). Понятное дело, что ехать по 20 см ямам как по асфальту - несбыточная мечта, но и не хочется, чтобы машина так валилась сильно. И да, я за разумный тюнинг тоже))) С давлением в шинах - даже не знаю. Как купил, так не подкачивал и не мерял. Внешне всё ок. @Делика Стихия , спасибо за указанное направление. 38 - это конечно совсем жесть. Мне пока такое даже не представить)) А задний стаб ты тупо снял и всё? Только добавил жёстче аморты и пружины? Он меня на самом деле напрягает. То его оторвёт, то буквально за одну поездку убило в щи новые резинки его, вроде и неплохие по качеству. Валиться на бок без него машина сильнее в поворотах на скорости (100 по асфальту) не станет? Монстро нам пока не надо))) но кто его знает, как оно дальше пойдет)))

Да, наверное нужно аморты жёстче, да и пружины назад посильней. @vol @михалыч алт скорость поможет на гребёнке, на ухабистой дороге с мелкими ямами и крупными (если их не очень много), но когда они уже становятся глубже или прям одна на другой, тут уже не поможет скорость особо - блее того, можно сильно удариться в гребень между ними. А по лесам у нас таких дорог полно. Жаль не сделал фотки, чтобы показать. У меня Нива шеви была. Понятное дело, что база короче, что масса другая и вообще другая машина. Но после установки на неё газо-масляных амортов от паджеро спорт движение стало совсем другим. Подгруженная машина очень стабильно вела себя на такой дороге. Про езду по просто ухабистой дороге по принципу "больше скорость - меньше ям" - ДА. Это действительно так и было. Пока все ковыляли на 20 км/ч, я спокойно мчал 60 и больше. Пружины на ней стандартные стояли, небольшой лифт, увеличенные (29) тапки. @vol можешь посоветовать аморты пожестче? С лифтом пока не определился, нужен ли он мне. Тапки больше ставить пока не хочу, а поднимать машину просто так на 2-5 см (больше мне точно не нужно) - есть ли смысл.