Санёк86

Да все это давно знают но что толку то? Кто какую рыбу поймает тот ту и съест. Пустое все.

Так какой вывод и предложения?

Зачем предыдущий пост стёр? Если эта жижа кроме нас ни кому не нужна то смысл ее вообще выпускать? Очевидно остатки распродают или очищенное.

Интересно почему везде пишут, что Митсубиши АТФ СП lll полностью синтетика, а на Емксе еще минералка? Срок годности же у масел то же должен быть? Может эта минералка из старых запасов и такую уже не выпускают?

Сравнил характеристики так получается, что ЗИК получше будет. Температура застывания у него -52 против -47 у Митсубиши. Индекс вызкости 181 против 150. Температура вспышки чуть меньше 204 против 208, а в остальном одинаково.

Зик сп 3 в такую же цену, это декстрон может быть дешевле. А так то надо на вязкость смотреть если будет меньше нормы то это не есть хорошо. От вязкости вся работа АКПП зависит и износ деталей. К стати, Митсубиши СП 3 это полностью синтетика.

А такое масло нормальное? Масло синтетическое трансмиссионное ATF SP-III for Hyundai Kia Mitsubishi (4л) 8209 MANNOL https://ozon.ru/t/EwLZ5ZV

Всё понял, благодарю! Действительно фильтр Хундай другой формы. Нафига тогда его в заменители предлагают? Только боюсь, что масло хоть и в жестянке но все равно может быть поддельное

Читал я тему про замене вафли на Айсин. Ни чего там сложного. Моторы то одинаковые. Колокол, бублик и стартер другие. Но лучше конечно не доводить до этого.

То же верно с одной стороны. Но тут вообще лучше по чаще масло тогда менять, а не на фильтр надеется. Hyundai/Kia 46321-22050 разве не оригинал? А стоит в три раза дешевле Mitsubishi про которые на Экзисте все пишут, что идет подделка за высокую цену. И если вопрос зайдёт о смене коробки то вафли уже точно ставить не буду, а поставлю Айсин.

К стати фильтр Sat ставил кто нибудь, он нормальный?

У тебя 6G72? Если да то там же вроде что то мешает его снять? Выхлоп надо будет разбирать?

Ну да, тем более если менять самому частично. Вот только как быть в таком случае с фильтром? Его когда менять, при первой замене масла или тыщ 5-10 проехать и снова менять масло но уже со вскрытием поддона и заменой фильтра?

Это на 320 ты первый раз менял за всё время эксплуатации? Там же по регламенту каждые 90тыщ менять надо.

Да я так поверхностно изложил для быстрого понимания разницы между процессами. 1 это вообще пример цинковой трубы при сварке которой весь цинк выгорает и швы быстро начинают гнить.

Прежде чем высказываться, воспитаные люди в начале читают тот материал который им предлагают, думают, а потом уже высказываються по теме. Ты бы хоть для самопросвещения в начале статью прочел, что бы в дальнейшем глупостей не писать. И вообще ты ни кого кроме себя слышать не хочешь, с тобой как с глухим, я про оцинковку, а ты про кувалду, какой тогда может быть разговор? Тема закрыта.

А здесь можете проверить: https://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/mitsubishi/delica/4-1995-2005.php Как видно из таблицы оцинковка по годам разная, есть частичная, а есть полная. И толщина в микронах то же разная в зависимости от года выпуска. А вот видос где мужик проверяет прибором есть ли оцинковка на Уате И удивляется, что есть но только задняя дверь почему то. У меня машина 2005г. и с оцинковкой у неё все в порядке. А вот как у вас я не знаю, скорее всего у вас частичная и может быть оцинкована только крыша К стати, когда замянал то самое ребро жёсткости, с вопроса про которое и началось это обсуждение, то в местах где потресколось или отслоилось ЛПК металл был серый, а вот если царапнуть этот серый налёт то под ним будет уже белый металл который если ни чем не обработать то через несколько дней на нем появится уже жёлтый налёт ржавчины. И если честно то мне все равно, что вы тут несёте. Я своим глазам и своему опыту верю, а не чужим словам.

Кому то здесь видать то же не мешало бы начать развиваться и хоть изредка читать. Вот например эту статью. https://svpressa.ru/auto/article/228949/

Есть три типа оцинковки от которых и зависит цена машины. 1 это самы дорогой, в состав сплава металла добавляют цинк. 2 по дешевле и который применён у нас, это когда после сборки кузова его погружают в гальваническую ванну где под действием гидролиза кузов покрывается очень тонким слоем цинка. И 3 самы дешёвый это когда в грунт добавлен цинк и им покрышек кузов. Возможно да же, что у нас могут быть отличия по оцинковке в рестайл-дорестайл и в разных комплектациях, что естественно влияет и на цену комплектации.

Ну дело то хозяйское, делай, что хочешь ни кто не запрещает, а как с этим будут дальше жить те кому ты это делаешь это их проблемы же. У тебя свое мнение, у меня свое и не собираюсь с тобой тут спорить, не дети же, что бы письками мериться. Человек спросил как быть мы дали ему два варианта, а как он поступит это ему решать, может он, послушав нас, вообще придумает что то другое для себя и потом нам ещё нос утрет своей находкой.

А все зависит как бить будешь. Только мять или ещё и царапать. Вот если бить царапая то слой цинка повредиться, а если аккуратно согнуть это ребро в бок и подмять его к арке то жить будет долго. Этому цела тема посвещена на сайте и прежде чем что то делать я её всю прочитал, все за и против, а потом уже только взялся за дело. Как говориться, с дуру можно и х... сломать. Главное не повредить этот слой цинка. Все делать не спеша и аккуратно. Я подкувалдил так, что да же краска не повредилась, а только потрескалась на сгибе.

У вас может и нет, а у нас да че когда вариш кузов не чувствуешь сладковатый запах цынка и белый дым не видишь? Конечно не такой сильный как от оцинкованный трубы, у нас покрытие цика в микронах, но все же есть.

Ну че ты расказываешь? Кузов весь оцинкованный.

Подварить и потом там гнить начнёт по сварке хоть и обрабатывать и красить. Изнутри начнёт гнить. А если подмять то слой цинка не нарушается и больше шансов, что это место дольше проживёт. Дело конечно хозяйское, но я не стал резать и варить, да и подкувалдить быстрее.

Подкувалдить ребро жёсткости в арке и приподнять торсионами.