gdimon

Абсолютно правильно, вся система. А вот потом мучительная промывка водой и не один раз. Не пойму как америкосы пьют это в таких количествах, и почему из них жир не вымывает?

А никакой химии и не надо. Промой фантой или колой,но до этого промой систему водой. Затем избавь по возможности напиток от газов,заливай и "кипити" движок минут 15-20. Правда после возможны течи в местах забитых говнами. Дык и косячки обнаружишь заодно.

начни поиск с дешевого т.е с: темпер срабатывания вентилятора, датчик темпиратуры, термостат, сама ОЖ,(пенится нет),натяжка ремней, загрязненность радиатора (и системы в целом)внешняя и внутренняя..... вобщем все что коим то образом влияет на охлаждение. А потом лезь глубже (желаю помельче). А может посля предыдущих проблем тебе просто это кажется???

Ето здорово, а есть еще вариант электрический. Берем 2(можно 3;4) куска по 180 см нихромовой проволки сечением 0,6 и навиваем вокруг фильтра 2 спирали (можно 3;4 кому как) ессно через термостойкий диэлектрик, далее спирали включаем паралельно. И поверх всего кладем теплоизолирующий материал. Тех. данные : мощьность- 21ватт каждой спирали, темпер-около 80,время разогрева при -15 фильтра с топивом до +15 около 5мин. А вот дальше надо думать как это автоматизировать пока с утра открываю капот и цепляю провода на акум руками, саляра у нас летняя но при -20 уже испытал работает. Да не забудте принять меры безопастности дабы не сжечь машину, это всетаки электричество.

Еще как продавишь, вот тока куда смазка уйдет? А уйдет она прямо в пыльник.

Однозначно нет(если иметь в виду использование в экстра говнах). И при наличии 100% дифлока моста, разницы не будет тоже с SS или без SS будет просто лучше(опять же в говнах), асфальт дело другое. Да, может сгодится, если встрял в говнах т.е. машина ещё не на брюхе, но уже не едет, не надо её сажать глубже, надо выйти и оценить ситуацию, это очень экономит время.И вот правильно выбранное решение поможет с минимумом потерь покинуть сеё "удовольствие". Главное без паники, даже если один и в дали от цивилизации,проверенно на себе. Однажды сидел на TLC80 в барханах, один, вылез сам, и без трактора, за час. А вот сдесь вааще много интересного http://jeep.dn.ru/lockers/

Продолжу. Хотя вытягивать до уровня спора не имею желания, просто делюсь тем, что имею. На первом снимке есть трубка «непонятного» назначения, скорей всего это и есть привод блокировки дифа, а вот сапун с другой стороны (могу ошибаться, если там конечно всего одна трубка, если две то…) Как выяснить характер привода ? Простой способ: просто проследить куда она конектится другим концом. На счет «просвиста» колес на повороте: скорей всего неисправность системы блокировки. Если диф повышенного, трения без 100% блокировки, то он скорей всего отрегулирован на небольшой момент «срыва», который не так велик, чтобы заставить колеса «свистеть» в повороте. В этом варианте при поднятом одном колесе, второе должно крутиться рукой с небольшим усилием (в районе от 5 до 10 кгс/м точно не скажу). Если же момент значительно больше, то надо искать «где собака порылась».( к слову, в рыхлом песке этот диф практически бесполезен). А вот диф со 100% блоком вещь классная. Но его неисправность трудней диагностировать, особенно в условиях гаража, Т. к. он завязан с механизмом его включения и неисправностью может быть и он. Плюс ко всему, в каком положении коробки он включается, наверняка не в D. Но прямым признаком проблемы с дифом может служить металлическая стружка и опилки фрикционных элементов в масле дифа. На счет участия ABS ….. Участвуют датчики ABS в системе антипробуксовки , А это другая тема. Ну а, сказать что либо про конкретную модификацию дифа (конструктив), со 100% уверенностью по виду «с верху» было бы глупо с моей стороны, да и с любой другой. Так что давайте разберемся с этим гемороем, наверняка пригодится. Да к стати у нас москвич тоже с дифлоком (пробка с магнитом патамушта). Вот еще PapaSan инфы прислал....http://www.4wd.ru/dictionary/dictionary_7.html http://9000rpm.ru/new/body.shtml?cat6_1.shtml http://jeep.dn.ru/lockers/http://jeep.dn.r...rs/LSD_work.htm За что ему респект.

НУ ...типа так: существует много всяких дифов. Пока точно не выяснишь по VINу, не узнаешь. И то не факт что будет именно это. Т.к. можно тупо поменять обычный диф повышенного трения на любой другой(самоблокирующийся, с мех. приводом, с пневмо, вакуумно,и т.д.) у япов это не проблема. А вот понять что стоит на самом деле, не разобрав и без стенда будет тяжеловато,уж больно много разных дифов есть. И работу свою они делают чуть по разному, хотя принцип один.

Ну..... я понял так: статистика скудная и у тех кто за ремень и у тех кто против. Кто за, вылили кучу инфы, кто против только предположения. Будем ждать отчетов о полетах, надеюсь никто не в обиде. А спор на эту тему пора кончать, народ ждет нас в других темах(я надеюсь). Блин, где нибудь в гараже ужеб передрались, а так ниче. Может когда нибудь и пивка вместе маханем ВСЕМ УДАЧИ!

ХА РА ШО может хоть это вас вразумит: идем от обратного- представьте себе, что в двс СТОИТ ВСЕ, крутятся лиш балансиры.Скорость вращения 5000об/мин. и.... как? Представили себе эту дрожь?И чем эти тупые японцы думали когда ставили балансиры? Бедный движок. Я не уверен что он долго протянет. надо быстрей включать в систему все остальное,чтоб работало в купе. Это взгляд с другой стороны. ЕЩЕ РАЗ : ИЩИТЕ ПРИЧИНУ!!!! почему ремни рвутся,у некоторых они выхаживают и по 50000, из моей практики обычно более 30000.

Чуть чуть теории: все разработки ДВС происходят сперва на бумаге, затем идут стендовые испытания на многих режимах и нагрузках,далее то же но всего аппарата в сборе и еще много много всего, дабы выяснить косячки и устранить. "Сырой мотор" в серию никто не пустит (это бизнес).А теперь- что конкретно балансируют балансиры? Чтото одно? Или же механизм в целом? Судя по их расположению и соотношению врашений коленвал/балансир как 1/2 сказать что они балансируют именно работу к/вала было бы ошибкой т.к. при работе кривошипа возникает много других усилий и направлений их приложений, а так же вибраций других вращаюшихся деталей, да и нагрузка на сам к/вал величина переменная. В итоге выходит что балансиры вещь необходимая. Вывод: после перечисленного как минимум более частая замена подушек двс,как максимум капиталка движка. P/S описание всего "хорошего" езды без ремня балансиров займет очень много времени. Всем удачи. Прошу прощенья за "кривой" язык изложения, столько инфы , что передать за раз просто не в силах.

A че за болтик? и чо с баком? А вообще чем больше инфы даш тем легче и точней поставить диагноз (хотя на расстоянии лечил кашпировский), но может хоть мысля толковая у кого появится.Был прикол, у чувака в баке трубка заборная сгнила, а он топливную лопатил.

igorenya Вааще то я хотел выделить первое предложение т.е. цитировать Hantera, НУ НЕ ВЫШЛО пришили мне,невнимательность, прошу прощенья.:shuffle:

Andrew28 Все че стоит в двигателе и работает, должно стоять и работать.Надо искать причину" почему проблема" и только потом лечить. В данном случае вариантов масса (из за чего рвется). А вот в 5S FE toyota балансиров не нашел, по крайней мере при замене ГРМ их не видел.

Вопрос в другом на какой хрен нужен этот перепускной клапан? Избыток давления в цилиндрах скажется на работе двс не известно в какую сторону. Все зависит от общего состояния двигателя(т.е. компресия,давление ТНВД, момент впрыска, давление открытия закрытия форсунок) В отличии от атмосферника, где давление в цилиндрах (компресия),(при прочих равных условиях) стабильно, сдесь турбина выдает заведомо больше,а для его поддержания в пределах разумного и существуют енти сбросники и перепуски. Представьте себе (как вариант) двойной обьем воздуха в цилиндре и стоко же топлева (берем в идеале) по моему силы взрыва хватит как минимум на руку дружбы. Так что не надо кормить таблетками пора оперировать.

Roxer К стати papasan прав на все 100 моющее масло есть не что иное как ОСНОВА масла плюс моющие присадки,которые разрушаются при рабочей темпиратуре ДВС за некоторое время (не большое).И по этому это не просто терпимая вещь,а скажем вещь от которой нет вреда (как и пользы)т.е.вещь по большому счету бесполезная.(Инфа и анализ со ссылок) Выходит и я не совсем прав, хотя не далек от истины. Так что в наше время использование промывочных масел, это пустая трата денег и времени. Конечно если вы не юзаете масло 30-х годов.

Народ вы чо? .... (литол,нигрол) еще б салидол вспомнили. В наше время уйма более крутых помазилок. Кому что..... удачи (в будущем неинформативные посты будут удаляться без предупреждения)

DELIKA 737 Лично я и все друзья на SHELLе уже 10 лет все довольны, но только не сингапурским,а я лично думаю что сингапурское оказалось просто левым.Не думаю что shell не ведет контроль качества на местах (филиалах).Хотя в Актау многие говорят что shell дерьмо, это их мнение, я свой выбор сделал и не жалею. А как отличит это проблема, только по косвенным признакам упаковка, ее цвет, (можно на вкус,) луче брать всегда в одном месте, хотя шанс лоханутся остается.

Ну раз уж так развили тему, то немного из личной практики. За последние 10 лет я имел дело с десятком авто (разных марок, диз. и бенз. двигатели). Их пробеги под моим сервисом не менее 100 тысяч. одна более 200. Это машины друзей и мои личные и служебные. что то уже продали купили другое. Но анализ на 100 тысяч. Итак то что ходило с новья на синтетике SHELL,абсолютно чистый двигатель (вытер масло с верху и новье) То что ходило на минералке (так же не имело нагара и отложений) переведено на синтетику без проблем и промывок. Теперь движок с коксом и салидолом на синтетику(все равно капиталить). 500км-замена фильтра(забился) 1500км опять фильтр 2500 опять фильтр,масло при этом МАЗУТ ЧИЩЕ. 5000км замена масла еще 2500км фильтр.Через 10000км разборка двигателя(плановая) остались трудно растворимые отложения(кокс). То что ходило и ходит на минералке все чистое, с небольшей разницей в цвете поверхностей. И это все при условии своевременной замены масла. Даже дизель TLC80 400000пробег только минералка, все чисто без налета. А теперь кто знает промывку которая за десять минут все растворит и смоет? Я не знаю. Но из всего этого мой личный вывод СВОЕВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС, масла ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ. Лучше потерять на масле чем на ремонте. Все это личная практика ,наблюдения и только. Так что кому что.

У меня на служебном TLC 80 тожэ самое. Саляра назад не уходит, значит и на фильтре (подкачка) клапан живой.