MultiGreen

Надеюсь, что завтра уже получится к вечеру поставить двигатель и сделать первый запуск. Сегодня весь день продолбались с другом. Трижды приклеивали и отклеивали обратно переднюю крышку, недоумевая, почему у нас при установке по меткам плунжер выдвигается на 3 мм вместо 1 мм, а наклоны ТНВД при этом изменяют разбег всего в пределах 3 десятых мм раньше или позже. После установки по меткам "как было" - насечка на паразитной шестерне к насечке на шестерне ТНВД дало при 12 градусах на шкале после ВМТ выдвижение плунжера на 1,7 мм при самом позднем провороте ТНВД. То есть у меня двигатель все это время работал на 2 мм подъема плунжера вместо 1 мм. При установке методом научного тыка на 1 зуб шестерни мимо метки, все вдруг сошлось. 12 градусов позволили настроить ровно 1 мм от начальной работы плунжера и подкорректировать теперь можно в пределах 3 десяток в каждую сторону. Пришлось рисовать свои метки... В общем, хрен пойми что творили с этим ТНВД, что шестерня вообще не на своем месте, как и метка на шкиве коленвала на 6 градусов позже реальной вмт, поэтому и на шкиве пришлось свою метку рисовать, пока гбц не стоит и можно реальную ВМТ поймать. Не понимаю, как такое случилось? Неужели все-таки резинка шкива проворачивается, или шкив стоит от какой-нибудь другой версии или другого авто? К слову, у меня метка ВМТ на шкиве утоплена очень глубоко, что ее даже днем только с фонариком можно разглядеть. А Шкала делений градусов снаружи, сантиметров на 7 впереди метки на шкиве. Думаю, что шкив не родной все-таки приколхозили. В 4й раз друг Юра уже притащил камеру эндоскоп, чтобы не отклеивать снова крышку и мы прямо по камере переставили на 1 зуб ТНВД.

Ваккуумный насос разбирал смотрел, он без деффектов, полный порядок. Правда я не понял, как он работает и зачем внутри масло...?

Стружка не магнитилась, именно вкладыши- баббит на вкладышах расслоился и обсыпался. Стружка выглядела как лезвия- очень тонкие плоские пластины, в основном крупные. Странные вкладыши. Как будто баббит напыляли в два десятка слоев. Если вкладыш рассматривать на месте отслоений глубоких крупно, то прям видно структуру баббита из кучи слоев. Но сегодня я нашел еще одну большую странность, которая и могла стать основной причиной капиталки. Когда мы собирали двигатель, то просто поставили все по меткам, как было на момент разбора. Для этого делали фотографии. Так как двигатель заводился с пол оборота, угол опережения впрыска мы даже не трогали. Проверили на стенде- давление в норме, клапан, сальники в норме (мастер по ТНВД сказал), форсунки перебрали и настроили на стенде с новыми распылителями и поставили как стоял обратно. На фото видно, что во время установленной вмт, метка шестерни ТНВД совпадает с меткой на паразитной шестерне со звездой цепи ГРМ. А по мануалу эта метка должна стоять с противоположной стороны и совпадать с метками на корпусе ТНВД. Сегодня весь день провозились. В итоге индикатором по мануалу получилось поставить угол опережения впрыска. Первым приколом было то, что на вид целый и даже с непорепанной резинкой шкив коленвала имеет неверную метку ВМТ. Она впереди на 6 градусов. Второе- добиться установки правильного момента впрыска с опережением 12 градусов получилось только установив ТНВД на 1 зуб вперед относительно метки. Изначально получается, что кто-то снимал и как-то не так поставил шестерню на ТНВД до того, как я купил авто. Когдя я просто поставил по мануалу меткой к метке на корпусе вчера и начал смотреть стрелочным индикатором позади ТНВД, то там выставить было вообще не реально. У ТНВД во время ВМТ поршня первого цилиндра было положение нижней точки по индикатору. В итоге установить получилось и по всем показателям вышло так, что у меня изначально был впрыск с углом не 12 градусов опережения, а порядка 20 градусов. Машина заводилась, но работала жестко. И вкладыши, получается, молотило именно на тот самый лишний угол в 6-8 градусов до начала смазки. То есть двигатель сделан так, сто канал смазки открывается именно на 12 градусах - моменте впрыска. А у меня долбил до впрыска. Но я бы не сказал, что работа двигателя была прям вот слишком жесткой. Не тойотки, конечно, которые шелестят, но прогретый двигатель почти не цокотал клапанами или ТНВД. Надеюсь что именно это и есть основная причина разбитых вкладышей.

Поршень прогорел почти сразу после покупки авто. При разборке двигателя сразу стало ясно, что в двигатель уже лазили. ГБЦ стояла китайская (она же треснула через 3 тыс км после капиталки), а поршни стояли вразнобой с 3 разными номерами, купленные на разборках (поэтому я купил новый комплект поршней). Как и коленвал был контрактный... Смотреть как стояло после непонятных мастеров было бессмысленно. Если на счет растояки это мне сказано, то я выше сказал, хон был на месте, овала не было, выработка 1-2 сотки относительно номинала. То есть смысла не было точить. Поршни брал стандартного размера.

Если это с разборки 100% не капиталенного ранее движка, то смотрим мое фото новых поршней, которые я ставил Форкамера снизу, перед при этом слева. Сопоставляем с фото с разборок с фарпоста. Стоят поршни на шатунах как по мануалу. Направление переда совпадает с меткой на шатуне, т к на фото меток цифровых в основании шатуна нет.

Если уж случится увидеть гибель 4м40, врагу не пожелаю его капиталить. На 6 тыс км за год, у меня 6 месяцев ремонта - 3 раза по 2 месяца. Не поверил, что лучше контрактник взять. Вот теперь уже поздно, в запчасти порядка 200 тыс руб за это время выкинул. Сейчас психонул, купил вторую машинку- легковую, чтобы хотя бы на такси десятки тысяч рублей не прокатывать, катаясь за запчастями для ремонта делки... Теперь для меня уже поломанный 4м40 во дворе- это как данность, которую нужно принять. Но раз уж такая жопа, то хочется хотя бы разобраться почему. Выше вот написали про цветовые метки вкладышей. Но я не верю, что имеет значение зазор в микронах между этими 4 метками. Там реально между ними всеми разбег в пределах 1 сотки мм, при том что в самом же мануале таблица допускает зазор во вкладышах от 0,022 до 0,040 в шатунных и от 0,03 до 0,085 в коренных и это зазор на сторону, то есть его еще на 2 можно умножать. Так что допуски в микронах-полный бред. Причина неремонтопригодности явно в чем-то другом. И вот исходя из моего рисунка видно, что нихрена не смазываются нормально шатунные вкладыши и втулка пальца при установке по мануалу. Но у японцев может быть какая-то своя логика... Найти бы оригинальный мануал на японском языке.

1. Вы свое утверждение только что перечеркнули своим же следующим заявлением о том, что откапиталенный вами двигатель до сих пор ездит. Я не верю, что существуют двигатели, которые не капиталятся. Я откапиталил движок Alfa Romeo, за который не брался ни один мастер. Он стуканул на 180 тыс км и после моей капиталки проехал еще 200 и ездит дальше. То, что 4м40 не капиталится означает лишь что в мануале по капиталке ошибка и запчасти гавно, не в размер сделанные. Все нужно перемерять и подгонять! 2. Хотелось бы, но ждать запчасти 2 месяца, когда живу за городом и Делика была единственным авто в семье- нет столько времени. 3. .. 4. Проще, но кот в мешке и цены на 4М40 сегодня 150-220 тыс руб на фарпосте. 5. Не существует, но есть тот же блогер Даник из Алматы и у него все откапиталенные движки ездят до сих пор. При том, что вкладыши Taiho, гильзы пластилиновые.... Замерил сейчас все зазоры в маслонасосе, он как новый. Голодания точно не было. Есть мысль о причине проблемы со вкладышами. После капиталки через 5 тыс км у меня гбц треснула и я новую ставил в сборе. Но масло не поменял, т к заменил его за 1 тыс км до проблемы с гбц. Правда когда гбц треснула, антифриз выдавило и движок перегрелся. Я не менял масло и, вероятно, оно потеряло свои свойства от перегрева... Но речь все-таки тут о том, правильно ли в мануале указано направление установки шатуна? Ведь оно совсем не логично.

Странную штуку заметил. Был владельцем 2х Alfa Romeo, народ здоровается на дороге. Вляпался на капиталку, так из соседнего города приехал альфист просто помочь. И я так-же ездил другим помогать. Кому фазы выставить- фиксаторы распредвалов бесплатно рассылаем другим соклубникам и знаем, что они вернутся. После капиталки в Москву поехал на 1700 км в каждую сторону, так десяток незнакомых соклубников предложили заехать к ним в гости и остаться на ночевку. А у делики невозможно находится даже в региональном клубе или чате - что ни вопрос, то подъеб в ответ. Ни одного дельного ответа по существу еще ни в одной теме не получил ни на форуме, ни в делика клабе в чатах. Это прикол такой клубный? Ненавидить тех, кто ездит на таких же автомобилях? Пытаюсь логику понять. Пока нахожу логику только в том, что на этих авто ездят джипперы, а значит конкуренты, ворующие друг у друга клиентов и ненавидящие других джипперов, особенно уазоводов... Для вашего понимания, оригиналы и есть Taiho. Про цветные метки слышали. Оригиналы не заказал потому что ждать 2 месяца, которых у меня не было, а все размеры шеек коленвала и внутренние размеры шатуна без овала- все четко в номинале до сотки. Да и какая разница? Поставлю я оригиналы с точными метками, если в мануале не верно написано, как ставить шатун- перепутан зад и перед, то и оригиналы так же размолотит.

Друзья, я уже десяток раз слышал истории про то, что 4м40 капиталить бессмысленно. Как-бы грамотно не капиталили, у всех поголовно через 10-15-20 тыс км проворачивает вкладыши. По крайней мере в деликаклабе моего южного региона все говорили, что только брать контрактник. Народ, который возит людей в горы и используют машины для работы каждый день, все до единого прошли через капиталку и пришли к контрактнику на дизелях. Умные перешли на бензин, но речь не об этом. То есть если взять статистику удачных ремонтов, то люди, которые проездили после капиталки хотя бы 50 тыс км- это очень редкое исключение и таких 1 на 100. Лично я во всем рунете нашел только 1 человека, который рассказал, что его машина прошла 70 тыс на 4м40 после капиталки. Откапиталил я свой движок полностью, когда после покупки у меня прогорел поршень. Причиной прогара стал забитый обратный клапан масляной форсунки - поршень не охлаждался. Но я, балбес, полез для своего спокойствия поменять все- полный комплект новых поршней, вкладыши, гбц перебрал, распылители, даже турбину новую поставил, хотя и в установленной люфта не было... Также удалил балансирные валы от греха. Проехал 7 тыс км после капиталки и двигатель стал издавать какие-то чиркающие звуки. Снял масляный фильр, в нем стружка алюминиевая. Разбираю. Рассыпались все шатунные вкладыши. При этом коренные почти в норме, хотя баббит на них пошел какими-то раковинами. Отшлифовал коленвал в 1 ремонтный размер. Собираю двигатель, но хотелось разобраться в причинах произошедшего. 1. Так как двигатель я изначально капиталил из-за прогара поршня и следов масляного голодания не было, а также я заглушил каналы балансирных валов, вариант масляного голодания убираем. Да и следов высокой температуры на вкладышах нет. 2. Грешил на поддельные вкладыши Taiho. Изначально я решил заказать запчасти через фарпост из магазина во Владивостоке, специализирующегося на японских запчастях и имеющего несколько тысяч положительных отзывов и наивысший рейтинг. К слову, эта версия просится сама по себе, т к разом я купил в одном месте Тайхо и коренные и шатунные вкладыши, и упорные полукольца, а также втулки под палец в шатун. Втулки прессовали в специализированном дизельном сервисе, нагревая шатуны в специальной печи до определенной температуры, а втулки охлаждая в жидком азоте и устанавливая все одним движением в специальной косой оправке. Об этом есть отчет с видео у меня на драйв2. Так вот оказалось, что Taiho втулки после запрессовки давали люфт изначально больше предельно допустимого. Поэтому у меня тогда ремонт тормознулся еще на 2 недели, т к я заказал и ждал втулки NDC. После их запрессовки, пришлось еще пройти разверткой, т к поршневой палец просто не лез. Сделали все четко. Но вот после такого простоя я не удосужился померить зазоры в шатунных и коренных вкладышах. Мы ведь промеряли все- и цилиндры и все шейки - все в номинале, в идеале, без овалов... И когда случился второй полный разбор двигателя через пол года, я просто не готов собирать его, не поняв причин произошедшего. Везде в сети, а также в мануале насторожил 1 момент. И все делают по мануалу. Но стоило мне не показывая мануал просто дать в руки шатун и поршень, показать коленвал пятерке опытных мастеров. Все уверенно говорят - ставить нужно меткой в противоположные стороны, чтобы замки были справа. Коленвал вращается по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди. Снял видео для сториз в инстаграме на эту тему... Нарисовал я от руки схематически расположение масляных каналов при установке по мануалу и варианте с обратной установкой шатуна. Слева по мануалу, справа шатун перевернут. И, просто если немного задуматься, то при установке по мануалу даже направление канала внутри шатуна идет под диким углом, а при обратной установке масло должно залетать за счет центробежной силы, не встречая препятствий. Посмотрел еще в сети курс по теории двс- системе смазки КШМ и сомнений стало еще больше. В общем нужны ваши мнения и размышления. В своем видео, прикрепленном выше, я объяснил теорию, которая совпала с практикой. Угол опережения впрыска составляет 12 градусов и удар приходится до того, как откроется смазочный канал... Вероятно я ошибаюсь, но мой мозг уже плавится. Поэтому нужны мнения экспертов. Потому что если я прав, то 1 ошибка в мануале привела к тысячам загубленных капиталок 4м40 и мифу о неремонтопригодности данного двигателя- миллионнника. Пытался найти хоть какое-то видео в сети с разбором не тронутого японского движка, чтобы подглядеть, как-же все-таки с завода стоят шатуны. Меткой "0" вперед и замками налево, или все-таки, как на всех найденных мной двигателях других производителей- замками направо...?

Не успел я фаркоп и прицеп зарегистрировать. Мой любимый 4М40Т ушел на 3ю капиталку за год владения и 6 тыс км. Виной тому поддельные шатунные вкладыши Taiho. Втулки под палец NDC и коренные NDC после разбора в идеале, шейки коленвала были в номинале, а шатунные все 4 расслоились и почти рассыпались. Вовремя обратил внимание на появление шелеста в моторе. Дизелисты в 3 мастерских сказали- нормальный звук. А я раскурочил масляный фильтр и нашел алюминиевую стружку... Это не в тему, но как топикстартер решил написать, почему образовалась пауза. Как сделаю движок, поеду проходить экспертизу на переоборудование для регистрации фаркопа. Прицеп я шикарный купил. С тентом, плитой, освещением и разводкой электрики, крепежом под 3 мотоцикла.... Хоть живи в нем....

Вы издеваетесь? Я приехал в МРЭО, сам начальник МРЭО мне сказал, что если на этот автомобиль заводом предусмотрена возможность установки фаркопа и фаркоп имеет сертификацию на этот авто, значит это не является изменением в конструкции автомобиля. Друг, ты тролль? Чего замечательного, если нам всем автомобили с регистрации будут снимать просто за то, что они все с завода шли с силовыми бамперами? Ты не считаешь, что снятие заводского силового бампера- это и есть изменение в конструкции? У меня на автомобиле заводские наклейки Jasper и на сидениях везде Jasper - это комплектация автомобиля. Этот автомобиль даже на обложке книги по ремонту делики с силовым бампером. Загугли Delica L400 Jasper и найди стоковый вид автомобиля. Я говорю о том, что любой недоинспектор теперь будет видеть пороги - даже самовыдвижной заводской и будет выписывать предписание на снятие с учета. А ты будешь снимать все это заводское, возить с багажнике лестнице и свою тёщу и детей по лестнице в машину сажать. Это изображения стоковой делики с завода! Где соблюдение закона? Видишь 4 птф заводские в оригинальном заводском бампере делики? За это снятие с учета! Это по закону??? Ты каким местом читаешь? Есть книжка на фаркоп, в которой записано, что он предназначен для Delica L 400. Есть печать производителя, есть сертификат, который говорит о том, что проводились лабораторные тесты именно на Delica L400. Я купил заводской новый фаркоп с документами и установил в лицензированном центре. Но с меня требуют японскую книжечку на автомобиль + переводчика с японского на русский с собой возить, чтобы доказать инспектору, что завод-изготовитель предусматривал установку фаркопа на данный автомобиль. А нас приравнивают к тем, кто самодельные фаркопы ставит на самодельные машины - процедура узаконивания одинаковая, хотя мы не должны регистрировать сертифицированный фаркоп, заводские силовые бампера, пороги и т д. Какой же ты упоротый. Просто прочитай, прежде чем писать. В чем смысл твоей писанины? У тебя нет делики? Ты о ней мечтаешь, не можешь себе позволить и поэтому троллишь?

"Фаркоп не нужно регистрировать в ГИБДД в следующих случаях: 1. Установка ТСУ предусмотрена предприятием-изготовителем. 2. На фаркоп имеется паспорт и сертификат соответствия. 3. Устройство для прицепа установлено согласно инструкции, приведенной в паспорте, т. е. конструкция машины не изменена. При установке фаркопа на авто следует руководствоваться сведениями из эксплуатационных документов на машину. Если в них отражено, что устанавливаемое ТСУ сертифицировано для использования в составе данного автомобиля, то регистрировать изменения не нужно. Новые правила устанавливают: ТСУ не проверяют и не согласовывают в ГИБДД (п. 77 Техрегламента) в следующих случаях: 1. Фаркоп предназначен для данного авто. 2. Произведена оценка соответствия ТСУ автомобилю, имеются подтверждающие документы. 3. Установка предусмотрена заводом-изготовителем. Информация о том, разрешена ли данному автомобилю буксировка прицепа, указана в его нагрузочной таблице. Она находится на правой средней стойке автомобиля или под капотом. В ней сообщается о возможности подсоединения прицепа. Если соответствующая строка не содержит данных, фаркоп нужно регистрировать в ГАИ." Соответственно: 1. На Делику установка фаркопа предусмотрена заводом-изготовителем, так как существует заводской оригинальный фаркоп Mitsubishi под артикулом MZ634042. Но существование его в каталоге запчастей для инспекторов не является доказательством. Им нужна сервисная книжка, где он будет либо в нагрузочной таблице, либо с списке дополнительного оборудования (заводских опций). Другими словами я знаю, что мой автомобиль точно предусматривает с завода установку фаркопа, но доказать я этого не могу инспекторам. Им мог бы подойти официальный отчет от Mitsubishi Russia, но делики не поставлялись в РФ, они праворульки, поэтому никто не может дать таких документов. 2. Фаркоп имеет паспорт, сертификат именно на делику L400 и даже письмо от завода изготовителя в МРЭО с ответом, что он не требует отметки в птс, так как разработан и сертифицирован под конкретную модель автомобиля. ДЛя сертификации уже проводились лабораторные тесты независимой компанией. 3. ТСУ я установил на СТО, имеющем лицензию, то есть у меня в заводских документах и лист от электрика заполнен и имеет печать и лист с инструкцией по установке имеет и заводскую печать и печать СТО и все данные автомобиля вписаны. (Но в сети пишут, что владелец может и сам установить, если соблюдены первые 2 пункта). В итоге мы имеем 100% возможность без регистрации установки сертифицированного фаркопа, но не имеем возможности доказать, что установка предусмотрена заводом-изготовителем. Только в этом загвоздка. Поэтому я и пишу сюда. Может быть у кого-то сохранилась оригинальная сервисная книжка на японском языке?

Все привет. Я владелец булки L400. Хочу купить себе прицеп. Купил сертифицированный для булки фаркоп, но в первый же день после установки фаркопа меня останавливает дпс и требует показать ему отметку в СТС о внесении изменений в конструкцию авто. Лето 39 градусов жары, годовалый ребенок в машине пристегнут в детском кресле, а мне выносят мозг о том, что мою машину сейчас снимут с регистрации. К слову, стоило мне поставить фаркоп, как я прочитал новость, что до 1 июля полномочия снимать с регистрации за "переоборудование" имеют полномочия только инспектора технического надзора- транспортная полиция. Но с 1 июля этого года любой инспектор ДПС на свое усмотрение может выписать предписание на устранение "не заводского" вида авто в течение 10 дней, иначе автоматическое снятие с учета. У нас инспектора дикие- регион- Кавказ. Меня уже пытались снять с регистрации за 4 установленные птф вместо 2 положенных, но все решилось через штраф со снятием 2 птф на месте. Сейчас же я столкнулся с проблемой, которой не могу найти решение. По всем статьям и роликам в сети расклад такой : 1. Нужно иметь сертифицированный для своего автомобиля фаркоп - это у меня есть 2. Нужно иметь либо табличку нагрузки автомобиля (на всех европейских и российских авто она имеется), в которой описана масса автомобиля с прицепом. Либо иметь оригинальный мануал по автомобилю от производителя, в котором указывается, что на данный авто ТСУ устанавливается с завода, тогда никаких проблем. И в этом случае везде пишут, что на 99% автомобилей ТСУ ставят с завода и те же книжечки идут в комплекте даже на российских ведрах. Что касается булок, я перерыл весь интернет и не смог найти орининальной книжки на японском языке. Как и таблички с массой в наших авто нет, также нет и классического вин кода, по которому можно было бы проверить по базе. Итог- обращаюсь через знакомых в мрео, чтобы те по своим базам пробили, нужно ли регистрировать фаркоп на булку. Рыли они все базы 2 дня и не смогли найти ни слова про установку ТСУ на L400 с завода. Другими словами нужно пройти 7 кругов ада- экспертизы, комиссии на переоборудование, установка фаркопа только в лицензированной на переоборудование мастерской, внесение отметок в СТС и птс... Но и сами гаишники из МРЕО не могут дать ответа. Говорят- так будет правильнее. Но с другой стороны, типа сами гаишники должны доказать, что на L400 установка фаркопа с завода не предусмотрена, а они этого сделать не смогут. Другими словами имеем ситуацию, что грядет время, когда нас будут иметь во все щели даже за заводской силовой бампер, пороги и прочие заводские плюшки просто потому что инспекторам покажется, что они не заводские, а мы будем обязаны доказывать в судах, что это не так, либо снимать все, либо тратить по 20 тыс руб на экспертизы, чтобы хотя бы фаркоп узаконить... Может у кого-то есть какая-то информация, где найти оригинальную заводскую книжку, в которой может быть упоминание про факркоп или таблицу нагрузок со строкой "масса с прицепом"?

Когда аргументы закончились...Сеньер модератор назвал меня криворуким первым, против десятка моих аргументов с фотографиями и видео просто сменил тему, оскорбленным себя почувствовал. Теперь провоцирует на грубость, чтобы с форума удалить. Да удаляй всех, кто несет хоть какую-то полезную информацию на форум. Что уж меня одного. С твоим поведением тут люди просто боятся что-то писать. Я все написал, кому интересно получить полезную информацию, найдут ее у меня в боротовом журнале. Ты первым меня оскорбил. Про прокладку я тебе сказал все выше. На счет Ajusa - факт выше- нашел всего 2 человек, у которых она стояла, у обоих прогорела. На видео на ютубе, к слову, ребята на соревнованиях прожгли ее и перегрели двигатель, но при этом гбц осталась живой без трещин. Они сошли с соревнований благодаря прокладке Ajusa. А я сижу без машины благодаря прокладке Ajusa, которую ты считаешь хорошей и утверждаешь, что ни раз их продавал. При этом твои слова, что смотреть нужно не на схему затяжки на коробке прокладки Ajusa, а на мануал 4м40, так как с твоих же слов Ajusa к своим качественным прокладкам печатает не правильный мануал по затяжке болтов. ЧТо, может признаешь себя не правым? Оскорбил меня, облажался со своими заверениями по поводу Ajusa и предупреждение, затем в бан? Ты знаешь, я блогер, у которого выпуски до 270 тыс просмотров набирают. Самоутверждаться такими способами, как ты, я перестал еще в детском саду...

У меня в комплекте оригинальных прокладок за 14 тыс руб была прокладка гбц паронитовая. Но мне пару человек утверждали, что оригинал металлический. Я думал, что мне могли прислать подделку - комплект прокладок с прокладкой, которую ТК сломала. Сейчас на ютубе начал искать, как выглядит оригинальная прокладка гбц. И знаете что я нашел? Конечно же как пробитую прокладку Ajusa ребята на Pajero 2 меняют на оригинал!!! Так что да, покупайте у нашего горе модератора Ajusa, у него на них навар просто побольше, чем с оригинала... А вот вам фото моей прокладки Ajusa пробитой Совпадение? - Нет, Ajusa! А вот из чего оригинальная прокладка, по видео понять сложно.