vol

Тема закрыта! Про АКПП тем полно, пишем там.

RBI однако самые дешевые из списка..

Sky, а почему на Супер Эксид? В смысле где регулируемые стоят, чтоли? Номера мономаксов в этом сообщении, как я понимаю... Стандартной длины, т.е. такой же как наши стоковые? А задних обычных ухо-ухо нет маномаксов?

От любых Главное размер, а не марка авто. Передние щетки кирпича 18" (450мм), задняя 15" (375мм) - это то, что с завода стоит.

Да, согласен. Вакуум из впускного помогает клапану открыться на низких оборотах, на высоких не помогает и пружина клапана подпирает его диафрагму с большим усилием, соответственно поджимая перепускной канал обратки.

А что по сайлентам скажите? Есть на выбор Masuma, Febest,RBI и оригинал (но дороже) Что-нибудь "ходит", кроме оригинала?

Нужны на булку: опора переднего дифа, задние опоры двигателя (АКПП), сайленты нижних рычагов новые (может кто излишок купил).

Les, это же аморты "New SR special" для спортивных машин, они очень жесткие должны быть. Еще есть на Делику "Super special", те еще жестче... Так что, нет на булку и кирпич Каябы Мономакс без переделок для лифта 2" и стандарт? А никто лифт-комплект (аморт+пружина) NHK "Endura – Tech" не ставил еще?

butik, я тоже в шоке... В экзисте оригинальные провода стоят от 3500 до 4300, в зависимости от срока доставки. Вот страничка экзиста. Еще куча более дешевых заменителей... У вас нет экзиста? Откуда 8900 то?! ПЫС: Обрати внимание на сальники свечных колодцев. Если их еще не меняли, советую заменить. Также понадобится общая (на 6 дыр) прокладка ресивера впускного коллектора.

KlimCD, у меня походу избыточное давление, как мне мастер сказал...подклинивает клапан. Отсюда расход и тупость на малых оборотах. Так что с трубкой все хоккей! Давление в 9 кгс чтойто дофига, обычно в пределах 2-3 должно быть. Надо книжку посмотреть.... А какие признаки у ослика были?

Скорей всего, срезало шлицы гидротрансформатора или еще какая с ним беда.... Езжай в сервис по АКПП. Удачи!

А зачем пилить, прессом незя чтоли подушки выдавить? И также прессом поставить в старые опоры...

Сайленты не разбило (стука нет), скрипят на качках и полицейских. Седня смотрели видно на передних следы их вращения на резине. С шаровой снимать надо ведь привода вытаскивать, что нехочется. Я так понял шаровую можно оставить на месте, открутив ее от рычага, кулак повернуть в сторону,чтобы он слез с шаровой, правильно? Или привод все равно вытаскивать, хотя там фигня вроде, только стопор снять...

серыйеж, у pasha-999 не "такая же хрень" , у него ваще передачи не включается при заведенном двигателе, это говорит о не срабатывании (выжиме) сцепления. Я за сцепу!

Саша, подустали- это просели или порвались? Номера у них есть какие-нибудь?

Назрела пора менять сайленты передние на нижних рычагах. В связи с этим вопросы: 1.Можно снять рычаг не вытаскивая шаровую из поворотного кулака, т.е. тупо её открутить от рычага? Или там какие-то заморочки? 2. Развальные болты и шайбы обязательно менять? Если они отрутятся нормально, они ведь не одноразовые? 3. Как сайленты Masuma ходют?

Народ,как подушки нивовские поживают, которые с раздатки (у них номер есть?)? Тоже пришла пора менять... Вот еще нарыл опору Febest MM-PD8R, в экзисте 1860р, может его? Кто-нибудь опоры или сайленты Фебестовские ставил? Они живучие? У опоры дифа переднего , которая MB951655, тоже есть аналоги: Febest MM-PD8W или Masuma RU-280, цена 750р у обоих.

Докладываю: сняли бак, вытащили насос с сеткой. Сетка живая, на свет просвечивается. Ну я уже и сам допер, что не в сеточке дело, так профилактику устроили. Сетку заменил на Masumu, подошла как родная, никуда не уперлась! Бак внутри блястит как у кота .... Когда снимали бак, сняли обратку сначала- не течет бенза.Потом еще какое-то время прошло, мастер начал трубку подачи снимать-шевелить... Пока трубку снимал, как брызнет с обратки на него... Сказал что клапан-регулятор давления топлива надо менять, не должно быть такого. Типа подклинивает его. Буду клапан заказывать. KlimCD там какое-нибудь давление написано на клапане? Ты у себя то его поменял?

Может кто располагает инфой сколько остается в баке топлива, когда лампа уровня начинает гореть постоянно?? По всем моделям Делики.

Мало оно кушает...если все правильно подключено. Через месяц машину можно завести, если аккум не дохлый изначально.

Тема закрыта как клон! Сообщения переехали сюда!

А почему бы просто диски сцепления не поменять (оба)? Когда менялось? Что с жидкостью, вилкой,выжимным подшипником ? На задней, вроде, нет синхронизаторов... Не включаются, потому что сцепление не работает. Еще: в коробку GL-4 заливать надо, оно для синхронизаторов! Здесь табличка по жидкостям http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12028-zamenjaemie-zhidkosti-rekomenduemie-mms/

Короче, про 1,5мм это я наврал! Не туда в спецификации глянул... 1,5мм это диаметр центрального электрода и наконечника на заземляющем электроде. Там принцип у этих свечей игла-игла. Про зазор ваще нифига инфы нет. Седня померил на новых Denso К20ТТ щупом - зазор 1,0мм (а у родной платины 1,1мм). Т.е. провода и катушки не убьет, это радует! Кста, родные NGK свечи, которые идут на конвейре ММС PFR6J-11 ,а Denso (на конвейер)-PK20PR-P11. Это до 2004г. На машины с 2004г. ставится иридиум, видимо тогда их и начали производить и пиарить. NGK IFR6E-11 (как выше писалось), а Denso SK20PR-A11. Линейка свечей Denso на 6g72, по японскому каталогу до 2004г.: 1.PK20PR-P11 (платина)-долговечные, заменители: 2. IK20 (iridium power)-обычные 3. VK20 (iridium tough)-долговечные 4. K20TT (никелевые игла-илга) - обычные После 2004г.: 5. SK20PR-A11 (иридиевые)- долговечные, заменитель VK20. По цене в порядке возрастания №4,1,2,5,3. Все есть у меня в наличии (это для Ебурга). Про клапан принудительной вентиляции картера : Я так пониаю если он все время открыт, енто не хорошо! Проверить можно вытащив его из крышки зажать пальцем и погазовать. Если закроется при больших оборотах, значит работает! А что, у нас такой клапан только с одной стороны, а со второй просто так херачит...

SpaceGear, дык ставь конечно, если по креплению подходит и вентилятор перекрывает. Увидишь перегрев, меняй на родной!

Чем больше зазор на свече, тем искра мощнее как раз! Но тем труднее другим создающим искру деталям - катушке и коммутатору,это не продлевает срок их жизни. По идее машина летать должна с таким зазором , но не летает - может адаптируется? Что-то я засомневался в правильности этих свечей.... Блин, менять то их тот еще гемор на целый день. Alf, скажи что-нибудь уже!