Ксения

Спасибо за ответы! Я думала, что участники только и заняты выяснением отношений друг с другом. Машина максимум проезжала 40 мин со скоростью 80-90. При такой эксплуатации она могла закипеть? Запах какой-то непонятный около капота был, но индикатор Check Engine не загорался. У меня под домом стоит паджерик с таким же 4g64. При прогреве я конденсата ни капельки не наблюдаю. Расход - 12 л/100 км. Конечно, можно сказать, что там все по-другому: выхлопная система короче, да и масса меньше. Про помпу у нас действительно сомнения, надо ли менять - посмотрим. Остальное сомнений не вызывает. Печка грела нормально, а термостат, как я понимаю, не видит разницу, если перегрев равномерный (и двигатель, и радиатор одинаково перегреваются). Отследить расход антифриза было не реально: уходил и через бачок, и через штуцер, а может быть и еще куда. Доливали раз в неделю. По автосервисам во Владивостоке уже ездили, это сплошной "развод". У этого мастера список "неполадок" короче, чем у других и именно это внушает доверие. Возможно ли что на расход влияют свечи, бронепровода, воздушный фильтр, топливный фильтр? Еще вопрос: масло очень темное на цвет - это опасно?

Пишу с мужем. Просканировали двигатель. Выдает завышенный угол зажигания - вместо 5 градусов скачет 9-11 постоянно. Датчик кислорода в порядке, других ошибок и каких-то отклонений тоже вроде нет. Дым "парит", т.е. в двигатель попадает воздух, этот воздух частично идет в радиатор и из-за него "травит" расширительный бачок. Уже в другом месте, т.к. муж заклеил одну трещину. Причины: 1. Разболтаный ремень ГРМ. 2. Зажигание в крайнем положении. 3. Пробитая прокладка на "головке". Диагноз: Машина "кипела" - "спасибо" японцу - похоже он ее последний год "убивал". Поехали к мастеру. Он осмотрел, нашел накипь возле патрубка, который идет от радиатора к двигателю (толстый такой). Выводы: 1. "Дохлый" термостат. 2. Такая же помпа. 3. С прокладкой пока неясно. 4. Ремни менять обязательно с роликами. Сегодня уже выянилось, что и прокладка пробитая. Поэтому и конденсат и расход за 20. Короче, машина хоть и с пробегом 86, и с оценкой 4Б, но это ни о чем не говорит.

Уже были такие темы. Поиском можно найти. Как я понимаю, японскую нави можно выкидывать.

За месяц средний расход 23-28 л. на 100 км с прогревами по 10 минут 2-3 раза в день. Я в шоке . Главное, машина с пробегом 86 тыс., оценка 4В. Теперь думаю, может избавляться, пока не поздно... Ребята, что скажете?

Проблема: 23-28 л. (печальный рекорд сайта? ) в среднем на 100 км с прогревом по 10 минут 2-3 раза в день. Вода из выхлопной трубы неспроста течет! И дым сильнее, чем на других бензиновых машинах (хотя не белый, не черный, а нормального цвета). Я уже поняла из разных тем форума про катализатор, который надо резать и "варить", "лямбда"-зонд, который надо менять. Подскажите, где это можно сделать во Владивостоке (Мицубиси центр не предлагать) за приемлемую оплату?

У вас буквочка "C" после "X" отсутствует PS Извиняюсь за off

Да, это был 4 вариант! Ошиблась, извините, с кем не бывает А у Вас слово Exceed под аватаром неправильно написано

Выбрала 5 вариант. По-моему, на дроме (авто.вл) читала отзывы про Делики и наткнулась на ссылку.

А чему там стоить даже 1000 руб.? Это ж пластмассовая емкость Тем более, что я назвала цену не за новый бачок, а за б/ушный. Сегодня звонила по поводу патрубка, сказали, могут поставить новый за 1,5 тыс. руб. Я просто фигею, где они такие цены берут?

Всем спасибо за ответы Искренне верю, что действительно, так и должно быть

У меня тоже такая проблема открылась. Блин, и на расширительном бачке "микротрещина" и "писюн" на радиаторе сломали. Похоже, еще в Японии. У кого не спроси - одно и тоже. Знакомый один 2 раза ломал (один раз инспектор в ГАИ, когда номер смотрели, второй раз сам). За 800 р. отремонтируют ("врезать" будут), а бачок целый - 1000-3000 р. :ispug: пока подождет. В общем, весь "жентельменский" набор болезней: люк, кнопка овердрайв, бачок радиатора и штуцер.

Ну, вроде, когда машинка немного прогреется, течь начинает... Вы меня успокоили ^_^ То есть мне на эту воду внимания не стоит обращать?

Проблема заключается в следующем: при запуске, особенно при нажатии на педаль газа, из выхлопной трубы вытекает струя жикости , когда на педаль не жмешь, она просто капает. Жидкость не маслянистая, не пахнет, на вкус не пробовала Мне сказали, что это конденсат, но может ли конденсат выливаться в таких количествах? Печка работает мало... Да, на всякий случай, двигатель бензиновый 4G64

У меня в аукционнике была "ржавчина под кузовом", оказалось на порожке под водительской дверью несколько мелких следов коррозии. А вообще на PD4W почти на всех эта строчка, можно не заморачиваться, я думаю.

Спасибо, теперь я поняла

Переформулирую вопрос так: насколько опасно, когда на непрогретой машине при повороте руля до максимума у меня какой-то скрип? Когда руль в исходное - перестает?

Вчера вылечили. 2,5 на 80 км, около 3 на 100-100. Нормально. Выехали на трассу. Отключили аккумулятор. Посидели 5 мин. Подключили, завели, поехали и до 80, а потом до 120 догнали. Совсем другое дело.

Спасибо!

Уже сняли. Без потерь. Три коробки - кард-ридер, ТВ-тюнер, блок навигации, еще антенны и вязанка разноцветных проводков. не то что панели, пришлось даже кресло откручивать

vitaly, если у Вас есть еще фотографии разборки средней панели - выложите куда-нибудь, потому что в этой ссылке только 2 открываются.

Все ОК. Такой опции не предусмотрено просто. А обороты уже нормальные. Обнулили Super Select, с овердрайвом до 80 разогнали и обороты нормальные!!! На 100 км/ч 3000. Форум супер

Сайлентблоки и рычаги в порядке. Может ремень поменять? У меня пробег 86, но его вроде раз в 5 лет меняют. А машине 11 лет. Как должен выглядеть нормальный ремень?

У меня как раз все три кнопки отсутствуют - заглушки.

Спасибо!

Спасибо. У меня тот случай, что кнопки нет, все три под рулем заглушены. Будем разбираться.