kai

Народ вы возьмите калькулятор и просто посчитайте! Съем двигателя стоимость:от 4000р.+ постановка 4000р. Сборка и разборка двигателя в районе 25000р. Отдельно от оплаты по сборке и разборке двигателя Шлифовка головки:по уму от 5000 до 10000р. Притирка клапонов:2000р. Проточка коленвала:3000р. Ну и соответственно запасные части: Даже если впишешься в минимальные 15000р. В общем не знаю как у вас а у нас хороший ремонт любимого двигателя выйдет минимум в 60000р. И это ни каких гарантий!!!!!Так зачем платить дважды???? Я лично на такие грабли уже наступал,через 6 месяцев после ремонта купил контрактный. Народ вы задумайтесь в нашей стране уже 15 лет нет ПТУ, откуда у нас хорошие токари,мотористы,дизелисты???? Слава богу у некоторых профессоров в 50 лет еще руки золотые и голова светлая!

Не майся ерундой с ремонтом, потратишь больше денег и времени, покупай контрактный. Если бы были нормальные мастеровые не вопрос, но в наше жуткое время они занесены в красную книгу !!!! А те кто практикует за конечный результат не ответят!Тем более в столице. В районе 25 с тебя возьмут за работу соответственно + запчасти( с условием что 70% китайского г-на), будешь экономить на запчастях через 20000 или 30000км получишь результат!!!! Не лезьте в японский двигатель он этого не любит!

Какие вы нетерпеливые, вот и мои !ФОТКИ Деликовка Питер 26.04.08г.

Посмотри контакты на силовом кабеле который идет с генератора, там их два, соединенны в месте крепления к шине генератора. При окислении в месте обжима из за изоляции не видно повреждения,а контакт там должен быть очень хороший!!!Не забуть скинуть+ на аккамуляторе!!!! + Проверь проводку в акамуляторном отсеке в местах плпавких вставок,только обязательно вытащи акамулятор и возьми переноску,если у тебя каратит значит где то вылезет! Судя по тому что у тебя и стартер и генератор и лампы горят,машина или стояла в очень сыром месте,либо ее подтопили.

Полностью согласен!!!Если руки растут из нужного места то усе будет нормально!!!Двигатель ведь этот простой и достаточно надежный,просто эксплуотировать его нужно с головой!Так скажем есть нюансы. Вот про ремень балансировочный сколько песен спето, ан нет большая часть так и катается,ждемс. Я в том числе!!!Это у нас в натуре на грабли наступать! Я вот еще одну закономерность заметил,проверять нужно переодически зазоры в клапанах и затяжку этих самых бугелей,я не знаю с чем это связано но много случаев когда бугеля и вал коромысел просто ломается где нибуть в районе 3 цилиндра,без визуальной причины!!!Так что вот.

С этими бугелями достаточно много проблем вопрос в том что голова собирается в сборе на заводе! как только ты ставишь не родной бугель с другим зазаром(большим) нагрузка распределяется на остальные бугеля в местах их соприкосновения!Если это 2,3,4. какой нибуть из среднего это еще туда сюда,а вот если передний или задний то это хуже!Так что лучше брать бу, может повезет и выроботка совпадет. Вы видели какой канал смазки на валу,блин отверстие иголки,поэтому если ставить бугеля новые без притирки вал начинает подклинивать а так как бугель силуминовый то образуется такая накипь достаточно прочная что бы оставить след на валу!В общем кому как повезет но фольга точно не гарантия!!!!

Не парься,меняй коромысла,меняй ремень ГРМ,выставляй все по меткам заводи и катайся только балансировочный не ставь!Как правило при таком раскладе удар идет на коромысла (Они и сделаны с таким запасом прочности чтобы с клапана снять нагрузку.)Ну может еще вал коромысел нужно будет поменять! Так что удачи!!!И проверь затяжку всех болтов распредвала моменты затяжки по книжке!!!

Поменял крышки распредвала????Какие крышки ставил????

Если самостоятельно, и есть опыт тогда да :unsure: Удовольствие ! А вот если с нашими мастеровыми, тогда только геморой! Не знаю как у вас а у нас нормальных мастеровых днем с огнем не найдешь!Спросишь, делают все!Но как начинают работать просто дауны!!!!А главное ценик заряжают просто отпад и пытаются на ровном месте развести!Так что мастер должен быть как генеколог у женщины один,кто то ведь должен знать сколько мужей у нее было

Да со свечами проблема везде! И в большей степени все проблемы с заводом из за них или блока управления. Пока машина свежая и свечи родные японские блок управления не глючит, машина заводится с пол пинка во всяком случае до 36 градусов.( при наличии заряженного аккамулятора и хорошего топлива).Но всему свое время и железо не вечно!!! Если у вас начинают появляться проблема с запуском двигателя утром при пересичении стрелки термометра 0 и ниже, а днем машина заводиться без проблем,все же проверьте свечи а если они исправны или вы поменяли их а проблема осталась проделайте маленький эксперимент. Утром перед запуском машины киньте провод на прямую с + ак-р на свечи на 3-4 секунды потом повторите и заведите машину сразу убрав прямое питание со свечей. Если машина у вас завелась гораздо лучше ,то больше не парьтесь блоками управления свечами подбором керамических свечей по номиналу!!!Покупайте в магазине провод соответственного сечения и кнопку, выводите эту кнопку отдельно на пнель.Бюджет этого нехитрого (ручного блока управления свечами накаливания) составит 150 рублей.А время для подсоединения максимум 1,5 часа. Да и свечи соответственно должны быть 12 или 11 вольт!

Я думаю что таких моментов с ремонтом будет еще много! Ты двигатель сам будешь перебирать или мастеровым отдашь??? Наш славный двигатель 4D56T очень не любит прикосновение наших очумелых ручек С точки зрения 7 летнего опыта использования этой машины на мой взгляд надежней а главное дешевле покупать контрактный двигатель Я уже капиталку года 3 назад делал хватило на 5 месяцев, зря выброшенные деньги. А по поводу снятия и постановки, фактически вдвоем через низ вместе с головой и коробкой

Ремни по определению должны ходить 80000!!! И даже самые плохие 30000,верняк нужно проверять соосность. Бывают такие залипухи когда меняют генератор,или ремонтируют. в первом случае генератор не родной (Или с поджеры ставят или год другой!!!) во втором случае при ремонте вставляют внутренности в другой корпус или наоборот, при этом если что то не родное то отклонение в 0.5 см на шкиве и дадут повышенное трение ремней А по ремням кстати видно с какой стороны трение!!! Я по причине умельца одного ремонтирующего мне генератор столько натерпелся!!! Но эта уже другая история!!!

Опыт снятия двигателя тоже имеется но снимал я его через низ! Естественно освобождаешь его от всего навесного,Радиатор,генератор,шланги ОЖ,вентилятор,очень геморойно компрессор,но при этом просто его только отсоединяешь от двигателя и фреон в системе остается!В общем отсоединяешь все что мешает свободному опусканию двигателя!!!Откручиваешь балку двигателя(он на ней висит на амортизаторах) и балку АКПП. Сам двигатель вынимается вместе с АКПП назад и вниз,чуть чуть под углом, выходит очень даже быстро! Усе про все в свое время у меня заняло часиков около 5!!! Все это удобно делать на эстакаде с подьемником цепь подьемника пропускаешь через люк, с запасом чтобы двигатель положить на дно!!! Этот способ снятия хорош тем что ты практически полностью собираешь весь блок на земле и стыкушь коробку к двигателю что на земле в 100 легче!!!Да забыл предупредить участников как минимум двое!!!!Ну и покрепче!!!!Удачи в этом не простом занятии!!!

И все же разница как говориться на лицо!!!! Семь лет катался на Т-34, и думал что настанет день и я это сделаю!!! К этому действию меня побудила переделка купленного Мерса из грузовика в 20 местного пассажира. Я наблюдал процесс теплоизоляции и шумоизоляции кузова, не верил что это даст достаточный эфект!!! Ошибся!!! Мой родной кирпич все эти года был очень холодной и шумной машиной! Для изоляции я взял УРСУ стоимостью 1200р.рулон и фольгтрованный сплен рублей 800. Разобрал пол салона все покрыл фольгированным пленом и шумаизоляционными плитами пропиленовыми (они в огромном колличестве в наше время продаются во всех строительных супермаркетах) Арки колес обклеел в два слоя.Сверху накрыл штатным покрытием.Тоже самое сделал под передними сиденьями. Двери разобрал и наклеел сплен фольгой на ружу. В полость задней двери и сдвижной положил УРСУ.Главная проблема все же была передняя панель! Но разбирать полностью я ее не стал открутив бардачек,и приборную доску и в доступные места (а они почти все оказались доступными через образовавшиеся отверстия)уложил УРСУ!!! И вот впервые я почувствовал тепло в машине! Даже простое покрытие дверей полов и моторного отсека,дает ощутимый эфект теплоты и шумоизоляции!!! Весной куплю себе новую делику сразу все разберу и сделаю по уму!