Shall

Именно то что надо. Ищи еще схему переключателей..... скажу тогда точно что и куда подключать....

Нужно более подробное описание проводов на управление ЦЗ с сигналки. Судя по всему НЗ и НР это нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Какой из них куда подключать очень трудно понять по реле ЦЗ. Будет гораздо проще еесли будет схема переключателя открытия/закрытия двери. По ней потом можно легко понять куда и какие провода подключать на реле ЦЗ

Замерил наконец расход на своей новой Делике. При поездке из Рязани в Москву (186 км.) Плюс по Москве в жутких пробках 58 км плюс дорога обратно получилось 11,5 литров на 100 км.

Разъем нашел. Находится слева от руля. Пробовал коротить первую ногу и включать зажигание. Лампочка ABS как горела так и горит. Проверил сопротивления клапанов и мотора - все звонится нормально. Проверил реле мотора и клапанов (контрольная лампочка будет гореть пока реле клапанов не включится). Все в норме. Прозванил разъмы на блоке управления ABS (находятся под центральной консолью С-32, С-33). Не звонится датчик заднего правого колеса. Буду копать дальше. Кто-нибудь снимал датчики ABS? Есть проблемы? Похоже ли симтомы неисправности (всегда горит лампочка) на неисправность (обрыв) датчика скорости одного из колес?

Где находится диагностический разъем на PE8W, 4M40, 1997, 125 л.с.? Как считать код неисправности ABS? (какой провод закоротить на землю и куда подключать (или не подключать) стрелочный вольтметр. Где можно посмотреть коды неисправностей?

Выбор сигнализации продиктован наличием в ней автозапуска и турботаймера. Также порадовал пульт с обратной связью и функцией пейджера. Цена сигналки 6500= Расброс цен на установку у нас в городе от 3500 до 4500. Причем за незнакомую машину берутся с большой неохотой. Поскольку жаба добро на установку на сервисе не дала пришлось ставить самому. Времени все заняло полня. Из затрат только припой и изолента. После подключения всех проводов все сразу заработало. Настраивать ничего не пришлось. Итак по порядку. 1. Выбор места для сигнализации и ее аксессуаров. 1.1 Основной блок решено разместить слева от руля в полости за переключателем A/T Mode. Выбор места обусловлен близостью к необходимым разъемам и наличием достаточного количества места для основного блока сигнализации 1.2 Сирена установлена в моторном отсеке на арке правого колеса. Провод протянут через просверленное отверстие рядом с рулевой колонкой. 1.3 Датчик вызова со светодиодным индикатором размешен в нижнем углу маленького бокового стекла. 1.4 Датчик удара размещен на боковой стенке рядом с подставкой под левую ногу на двух саморезах из комплекта 1.5 Антенна размещена под торпедой чуть дальше панели приборов. Это несколько уменьшит дальность по сравнению с установкой на стекле. Реальная дальность в плотной застройке ж/б домами составила 500 метров 1.6 Реле блокировки стартера расположено над блоком предохранителей - Junction Block 2. Провода используемые в сигнализации и место их подключения на автомобиле 2.1 Черный CN1 (Вход датчика багажника) - мной неиспользовался, потому что смысла в этом датчике не вижу. 2.2 Оранжевый (+вход датчика габаритных огней). Используется сигнализацией для диагности включенных габаритов. При включении габаритов на этом проводе появляется 12В. Можно подключить или к Зелено-белому проводу на магнитоле или к Зелено-белому проводу на колодке, которая болтается на проводах от замка зажигания. Оранжево белый провод который служит для этих же целей, но смотрит наличие земли на входе мы просто отрезаем. 2.3 Бело-черный (-вход калильных свечей). Используется для автозапуска дизельных автомобилей. Ждет пока на входе не исчезнет земля перед запуском двимгателя. Подключается к цепи соответствующей контрольной лампы (красно-белый провод в левом черном разъеме на панели приборов). Соответственно белый провод обрезается 2.4 Красный-Черный (- вход датчика открытых дверей). Используется для обнаружения открытия одной из дверей. Подключается к цепи контрольной лампы открытия дверей (Зелено-красный провод в правом белом разъеме на панели приборов. Красный провод на сигнализации обрезается. 2.5 Желтый-Черный (вход контрольной лампочки генератора) - необходим для определения запущен или нет двигатель если не получается определить по датчику шума. У меня обрезан, поскольку и без него все работает 2.6 Синий (выход на блокировку стартера). Подключен к синему проводу реле блокировки стартера (идет в комплекте с сигналкой) 2.7 Черный CN2 (выход на замок багажника) - не использутся 2.8 Белый CN2 (выход на сирену) - подключен к красному проводу сирены 2.9 Зеленый CN2 (Выход на запирание ЦЗ). Активный сигнал - земля. Подключен к Зелено-Белому проводу на разъеме который подходит спереди, сверху на Junction Block (там где предохранители в салоне) 2.10 Желтый CN2 (Выход на отпирание ЦЗ). Активный сигнал - земля. Подключен к Красно-Зеленому проводу на разъеме который подходит спереди, сверху на Junction Block (там где предохранители в салоне) 2.11 Два фиолетовых провода. Выход на поворотники. Я подключил в линии контрольных лампочек указателей поворота. К Зеленому и Зелено-черному проводу в левом белом разъеме панели приборов. 2.12 Фиолетовый CN!1 - не используется 2.13 Красный (Питание 12B) - Толстый красный провод в разъеме который идет от замка зажигания. 2.14 Черный CN1 (Масса). На землю к ближайшему болту. 2.15 Зеленый CN1 (Зажигание) Подает питание на цепь IGN1. Подключается к Черно-белому проводу в разъеме который идет на замок зажигания. Замечу что при автозапуске не будет подаватся напряжение на шину IGN2? питающую в числе прочего печку. Для того чтобы после автозапуска запускалась печка необходимо устанавливать дополнительное реле и запитывать его от каналов управления дополнительными устройствами. 2.16 Желтый CN1 (стартер). Провод идущий на стартер с замка зажигания (Черно-желтый) разрывается и в разрыв подключаются два желтых провода от реле блокировки стартера. На конец идущий к стартеру подключается желтый провод от сигналки. 2.17 Белый CN1 (Выход на акссесуары) Подключается к Сине-белому проводу на разъеме идущем к замку зажигания. 3. Установка сигнализации 3.1 Снимаем панель приборов как описано: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=476 Единственно перед снятием окантовки необходимо снять верхнюю пластиковую крышку на руле. Для этого открутить один винт снизу справа и отщелкнуть защелки. Без этой процедуры снятие окантовки затруднительно. 3.2 Для удобства доступа снимаем магнитолу (смотри инструкцию по установке магнитолы в "Файлах" и нижнююпластиковую панель под рулем (четере винта). 3.3 В блоке сигнализации перерезаем проводок для указания, что у нас АКПП. Выход на замки ставим в положение INT (управление подачей низкого напряжения). Переключатели датчика шума не трогаем. 3.4 Подсоединяем все провода (красный в последнюю очередь или вынуть на время работы предохранитель) и наслаждаемся работой новой сигнализации

У 4M40 и 4D56 шкив состоит из двух половинок соединенных между собой через резиновую вставку. Соответственно одна половина (внутренняя) одевается на коленвал. А вторая (наружняя) это собственно сам шкиф на который надевается ремень генератора. Увидить, то что шкив провернулся, без снятия ремней довольно тяжело. Если натяжение ремней не приведут к результату - обязательно посмотри....

У меня так было один в один.... Оказался провернутым шкив коленвала......

похоже на провернутый шкив коленвала...

Стоит то то у меня все же скорее всего 125 л.с. Да и в таможенных документах указано 94 кВт. Сегодня звонил в Нижний..... сказали эксперта щас нет, но как приедет разберется и исправит

Едет с Владика мотор 4M40. Номер кузова PE8W-0211617 dsm-garage выдает http://www.dsm-garage.ru/mmc.html?vin=PE8W0211617 что мотор 4M402ATP1402 Я думал, что мотор не EFI, т.е 125 л.с. но в заключении пришедшем из Центра БДД и Технической экспертизы написано, что мощность 140 л.с. Как узнать какая у меня мощность на самом деле?

Варианта два. Или делаешь воронку с трубкой и заливаешь через нее... Или откручиваешь один шуруп и выдвигаешь весь бачек назад (по ходу машины) по направляющим. Наливаешь из обычной бутылки и задвигаещь назад. Шуруп можно уже и не прикручивать - никуда он не денется...

У меня такая проблема (зажигание лампочек на хх) была из-за провернувшегося демфера на шкиву коленвала. Т.е. ремень вроде бы как натянут, а на самом деле шкив проворачивался. Лампочки загорались на хх и при увеличении нагрузки либо генератора, либо гидроусилителя (они приводятся одним ремнем). Шкив заметил не сразу, так и ездил целую зиму. После замены шкива все разумеется нормализовалось....

[quote:prorok Дааа, сталкивался я с этим удобным поиском аналогов, Да я тоже сталкивался, когда немного не то привозили. Но меняли почему-то без проблем. Хотя знаю случаи когда очень дорогой товар оказался не тот и менять отказались.... А в большинстве случаев очень удобно. Даже просто цены посравнивать... Хотя конечно оригинал, он и в африке оригинал....

На японских действительно пишется только номер кузова. Но этого вполне достаточно, чтобы заказать требуемую деталь. Самый лучший вариан купить диск за 15 у.е. на авто.вл.ру. Там по этому номеру можно найти все что нужно (правда пользоватся немного не удобно - там все по японски) Второй вариант - смотреть детали по европейскому аналогу - удобно делать на www.exist.ru (например по Делике в P25W: http://www.japancats.ru/mitsubishi/group.a...odifid=46300002 ) Правда у них тока старые кузова, но всегда можно отправить запрос менеджеру - они ответят.... У них же очень удобный поиск аналогов - который ни в одном магазине тебе не предложат... И еще одна ссылочка в догонку, где можно посмотреть комплектацию и дату выпуска Вашего авто http://www.dsm-garage.ru/mmc.html

Очень часто на генераторах Делик сгорает один из диодов в диодном мосту. Напряжение в этом случае недостаточно для полноценной зарядки аккумулятора, хотя лампочка и не горит. (Добавление) Проверить исправность диодов легко с помощью тестера. Покупать новый диодный мост не обязательно (дорогие они). Проще взять жигулевский мост выпилить диод с требуемым электродом на корпусе и прикрутить либо на массу, либо на плюсовой вывод. Второй вывод соеденить проводом с соответствующим выводом катушки.... (Добавление) Еще очень важный момент - не повредить сальники при разборке генератора - их там два (14266) http://www.japancats.ru/mitsubishi/details...gofs=E140456192. Один с пружиной, второй без. Работают по следующему принципу: Когда насос работает первый сальник (без пружины) сжимается за счет давления и не дает маслу из вакумного насоса перетекать в генератор. Когда двигатель останавливается, то первый сальник уже не держит и в работу включается второй сальник с пружиной. Так что если у Вас при нормальной работе никаких подтеков нет, а при остановке двигателя начинает лить масло в районе генератора, то это вовсе не турбина, как вам будут ездить по ушам в сервисах, а всего лишь повредился один из сальников. Поэтому при разборке генератора однозначно менять на новые, также как и подшибник (14205P)....

У меня была похожа ситуация с тормозами. После замены колодок тормоза пропали. При замене винт не откручивался и жидкость выдавливалась в главный тормозной цилиндр. После прокачать тормоза начинали работать, но вскоре в системе опять появлялся воздух. Вылечилось заменой поршней (продаются в ремкомплекте ок. 1000 рублей подходят от Паджеро) После ремонта появился большой ход педали. Сачала опять грешил на UNW? но оказалось, что просто стерлись задние колодки (они похоже и не работали пока я воздух не прокачал). Поставил новые. Отрегулировал зазор (пришлось снимать барабаны) и все стало нормально. P25W, 4D56, АКПП, 1990