Сергей К

@serrega2009 Скорее всего втулка в крышку ТНВД через которую проходит вал газульки. Если вал не люфтит то и не надо.

@Andrey1803 Я с удовольствием дал бы ссылку, но я покупал год назад в магазине это в Южно-Сахалинске. У настоящего ремкомплекта Zexel идёт схема по установке колечек и прокладок и сальник идёт отдельно. Я ещё на пробу купил ремкомплект на Али, на вид вроде неплохое качество а как в деле надо проверять. Во Владивостоке на Фарпосте есть эти ремкомплекты Zexel оригинал стоят от 2000 и выше.

@Andrey1803 Если ТНВД родной и в него никто ни когда не лазил, то замени все резинки и сальник, скорее всего там уже все резинки пластмассовые стали. Я себе такой ремкомплект поставил.

Я такой смазкой ступечные и полуосевые подшипники смазываю, по консистенции чем-то похожа на литол только немного по жижи.

Есть крестовина фирмы MATSUBA то-же неплохой вариант.

Ну как дела с баком? Изготовили?

Всегда стараюсь делиться полезной информацией.

Крестовина заднего кардана оригинал Koyo,идёт под номером MB 000948,MR196838. Она должна быть как на картинке, отдельно крестовина, отдельно 4 подшипника и стопорные кольца разной толщины и тавотница.А на передний кардан идёт под номером MB 000393,MR 196837.

У меня крестовина фирмы GMB проходила 27 тыс. км. Смазывал литиевой смазкой . Потом все крестовины заменил на оригинал и уже пробег на них 75857 км. Смазываю их только молибденовой смазкой, крестовины все в отличном состоянии.

Я себе тоже от RVR установил, пришлось только шкив заменить на двух ручейковый (подобрал от другого генератора так как родной шкив прикрутить не получится из-за того что вал с резьбой короткий) а что-бы нормально натянуть ремни изготовил переходник на ухо генератора, сначала переходник прикручен к уху генератора а потом натяжной болт прикручен в этот переходник. Вакуумный насос установил свой, так как у генератора от RVR вакуумный насос маленький и его хватает только на пару нажатий на педаль тормоза и потом педаль колом встаёт.Ещё пришлось рассверлить отверстие клеммы плюсового провода который прикручен к генератору. Этот генератор у меня безупречно уже много лет работает. Вот если кому интересно фото таблички генератора от RVR.

Лучше его заранее заменить на нормальный. Когда у меня он начал сыреть то я заказал новый тюнингованный. Кстати болты тоже придётся заменить на более длинные. Эти шланги внутри с тефлоновой трубкой, срок службы почти не ограничен. Выдерживает давление до 600 атмосфер без расширения самого шланга. Можно использовать от - 70 до+260градусов цельсия без изменения рабочих характеристик.

@serrega2009 Спец ключ сделан из гнутого накидного ключа и специально укороченного и обточенного, делал специально для откручивания электроклапана на 4М40 но и на 4D56 он подходит. У меня был случай хорошо что в черте города когда сгорел электроклапан и с трудом нашли рожковый ключ, им кое как открутил электроклапан вытащил иглу с пружинкой закрутил обратно и запустил двигатель. Вот поэтому и вожу этот ключ на всякий случай,чтобы потом не бегать в поисках, а если в лесу он бы отказал то пипец было бы.

@Nice Я вожу с собой в машине, в габариты и в щиток приборов лампочки, предохранители, для шины ниппеля с колпачками, немного болтиков с кайками, автомобильных саморезов, 1.5 масла, 0.5 тормозной жидкости, 1 литр зелёный антифриз,инструмент. Самое главное спец ключ для откручивания электроклапана ТНВД.

@Stinger У меня это было так, сначала иногда после запуска двигателя были щелчки реле свечей накала очень продолжительное время уже двигатель прогрелся а релюха щёлкает, тогда я открыл крышку где расположены эти релюхи то оттуда пошёл запах какой-то химии когда дотронулся до сопротивления то сразу обжогся об него. Потом всё опять нормально стало работать, а зимой когда долбанул хороший мороз то подогрев свечей после запуска двигателя перестал вообще работать, было это так прогрел свечи запустил мотор и когда запустился мотор то спустя примерно три секунды двигатель заглох, потом опять я двигатель запустил и опять та же история, пришлось брать провод с плюса аккумулятора и когда запустил двигатель то переодически подавать питание примерно чуть больше минуты. Потом временно поставил запасной блок управления свечами накаливания, а старый разобрал выпаял старые конденсаторы, поехал магазин и купил новые потом припаял новые конденсаторы в блок и установил этот блок с новыми конденсаторами на место, и уже много лет блок работает без нареканий.

Я тоже на своей Делике долго с кондеем учился, поменял конденсатор основной, конденсатор дополнительный, трубки алюминиевые так как открутил с резьбой, сменил два раза влагоотделитель, установил холодильник родной штатный с магистралью и электропроводкой, трубка влагоотделителья, шланги 2шт на компрессор, и сменил три компрессора. На заправку фреона ушло кучу денег, мне уже делали скидку при заправки как постоянному клиенту. После того что я заменил кондиционер работает лет 10 без нареканий и дозаправок.

Конденсаторы в блоке могут на вид быть целыми а по факту неисправные, от времени конденсаторы вырабатывается и теряют ёмкость и по этому блок перестаёт правильно работать. Надо выпаять конденсаторы и проверить специальным тестером для проверки на ёмкость или купить новые и перепаять. Я специально покупал тестер GM328A чтобы проверять конденсаторы. Вот пример маркировка 220 микрофарад а по факту уже 210.8 микрофарад. Правда не по теме но у меня был такой случай. Стиральная машина стала выносить мозг то показывала ошибку на датчик оборотов двигателя, то на неисправный силовой конденсатор, то на тэн подогрева воды, я конечно поменял силовой конденсатор и датчик оборотов двигателя только толку от этого никакого, всё равно машинка жила своей жизнью, могла во время стирки слить воду и опять всё заново стирать до бесконечности. Я уже хотел купить новый электронный блок управления а он стоит от 12000руб, но купил тестер и проверил конденсаторы на блоке управления и у них была потеря ёмкости на первый взгляд незначительная, только когда я перепаял на другие с хорошими характеристиками и все проблемы ушли и всё заработало как и должно работать, уже лет пять работает без нареканий. А теперь по теме, у себя в блоке управления свечами накала я тоже поменял конденсаторы после того как однажды зимой в мороз у меня перестала работать вторая стадия прогрева свечей которая идёт через сопротивление.После замены конденсаторов у меня всё заработало.

@slake@altai То что у нас допотопная система я знаю, только когда стоит фор камера то топливо наоборот лучше сгорает. Вот например мотор 1HD-T и 1HD FT, Ленд80 прямой впрыск в цилиндр и что-то я не заметил что у этих моторов очень хорошо топливо сгорает так как невозможно за ними ехать особенно в городе в пробке, так как дышать невозможно вонь от них идёт. У меня знакомый что только ни делал на Ленд80 и оригинальные распылители и ТНВД весь перебрали и клапана отрегулировал, работает как часики, только всё равно вонь идёт что глаза режет. А у моего начальника фирмы где я работаю тоже Ленд80 только мотор 1HZ без турбины но стоят фор камеры и когда мотор работает то нет вони топливо полностью сгорает.

@serrega2009 С одной фишкой это датчик температуры отключения компрессора кондиционера при перегреве двигателя.

@slake@altai Скорее всего у него ТНВД развалился от плохого ДТ. Я знаю некоторые ещё и бензин зимой в ДТ добавляют, вот потом и ТНВД разваливается.

@serrega2009 Датчик температуры двойного действия, один контакт на стрелку а второй на блок управления свечами. Стоит в головки сверху, возле выходящиго патрубка головки блока, фишка на два провода.

Да всё нормально! Я с такой скоростью долго не езжу.Я пол и моторный отсек дополнительно обклеин виброй микс-Ф и тепло изоляцией пол 6мм и моторный отсек 10мм. Плюс родная вата под ковром. Колёсная арка внутри и снаружи всё зашумил. Когда лужи пролетаешь даже неслышно как вода из под колеса вылетает, тоже самое и с камнями раньше было слышно когда камни вылетая из протектора колеса бьются об колёсную арку а сейчас неслышно. Двери облегчённой виброй и тепло изоляция 3мм. Так-же стоит металлические доп защиты мотора и боковые защиты МКПП, ещё защиты из пластика кузова с права полностью закрыта вся печка чтобы грязью незакидывало и также с левой стороны.

МКПП. В общем сегодня замерил если ехать по тахометру 3400 оборотов то спидометр показывает ровно 120км/ч, а если по GPS то это где-то 115 км/ч. Но у меня при этом двигатель вообще неслышно, слышно только полугрязевую резину и то немного.

Я нижние только оригинал, сейчас стоят б/у в отличном состоянии, хотя и новые оригинал лежат в запасе. Они ходят долго и нагрузку лучше держат так как она калёная. Я один раз в яму в асфальте в темноте на скорости влетел так что сухарь у нижней шаровой лопнул и палец согнуло, если была бы простая то точно бы её оторвало. Многие меняют шаровые нижние родные оригинальные на другие заменители, хотя у них эти шаровые в отличном состоянии, они думают что палец свободно без усилия крутиться и значит шаровая мёртвая а она зашибатая, она так и должна легко ходить, новая оригинал точно такая же, самое главное у неё не должно быть большого люфта желательно не больше 0,5мм. У нас на работе раньше перетачивали шаровые и рулевые наконечники, сухарь точили из капролона он ходит тоже долго.

@serrega2009 Разбивает как? Вы сняли шаровые а там смазка без воды и грязи и она разбитая или там пипец каша и гнилой палец? На верхние шаровые лучше поставить тавотницы. На нижние тоже можно попробовать просверлить нарезать резьбу и установил тавотницы,только я не знаю есть ли нарезка в сухаре шаровой CTR для смазки. Как правило разбивает шаровую когда мало смазки пыльник проваливается и пропускает воду или вытерается пыльник по пальцу и мало смазки и он опять пропускает во внутрь воду. Надо чтобы пыльники были полные смазки, чтобы нажал на пыльник а он не просто продавился а от смазки был упругий.

@serrega2009 Пресс очень старый старше меня как минимум в два раза, точно сказать не могу или 60 или 80т. Манометра у нас на прессе нет там заглушка стоит, так что сказать при каком давлении он давит шаровую немогу, могу сказать что когда давишь верхнюю шаровую которая сделана сверху с широкой бобышкой то я обычно беру и кладу сверху просто любую толстую плоскую оправку, а когда давишь шаровую с очень маленькой бобышкой то обычно с верху подходит головка но здесь надо очень осторожно надо брать только толстостенную головку и то очень осторожно так как бывает что головку разрывает в хлам. Только если шаровые нижние оригинал то их давить нельзя так как у них сухарь калёный, можно давить только то что с капролоном или фторопластом. Если тавотниц нету то разницы нет они одинаковые это 100%. У меня что шаровые что тяги рулевы всё оригинал б/у всё опрессованно, только шаровые нижние стоят б/у оригинал с калёным сухарём и давно как-то купил рулевые наконечники фирмы ssangyong столько я их немного на прессе где пружина стоит поддавил чтобы был потуже и сделал под тавотницу и досих пор ходят уже 166000км отпахали и ещё в хорошем состоянии, только за пыльниками я слежу и меняю вовремя. Я вообще на делики те что были у меня в ремонте ставил много всяких производителей самые нормальные из заменителей это CTR только в них минус что пыльник под пресс посадку и не всегда он есть новый в продаже, ещё 555 неплохие только у них тоже разный производитель его как правило знает продавец и вам правду нескажет лучше если это Япония так как у других производителей бывает некачественные пыльники которые долго не ходят а на калёных нижних шаровых ослабевает вальцовка сухаря и сухарь начинает прокручивать и немного люфтить в корпусе шаровой.