Сергей К

Так дело не про гарантию на ремешки, дело в том что как я выше писал ремень балансира оригинальный Unitta прошёл ровно 71199км и лопнул, когда я его вытащил и посмотрел на него то он весь высох и потрескался поэтому он и порвался. А сейчас у меня стоит ремень как я опять выше писал фирмы BANDO и пробег уже его 75000 км и не так давно я его снимал и смотрел, и что меня удивило что этот ремень эластичность не потерял намёков на микротрещины нет и досих пор просматривается маркировка на ремне каторую производитель наносит. Вот и мне интересно может он всётаки пройдёт 90000км или всё таки рванёт его. То что на него идёт большая нагрузка это я знаю. Меня интересует такая информация, какой фирмы и сколько прошёл ремень балансира и чтобы он остался целый к пробегу от 80000 до 90000 км. У меня тоже делика старая по факту она 1989г.была на кузове P25, только потом я заметил кузов на P35W но всё остальное по прежнему от той делишки, и на ней я езжу с 1997года.

Может мне и повезло, только у меня когда затянуло ремень балансира под ГРМ то стук громкий я услышал как барабанная дробь потом он стал ели заметный и пропала тяга, так я доехал до дома это проехал около трёх километров потом я снял крышку и вытащил порваный ремень и выставил по меткам ГРМ. На следующий день я спокойно доехал до работы снял ось с коромыслами и увидел что откололся кусок первой крышки распредвала и лопнула вторая крышка по резьбе где прикручивается ось коромысел, сами коромысла при этом были целыми, заменил только эти две крышки распредвала и всё. А на ремонт мне притаскивали делику, там хозяин доездился до того что у него посыпались зубья ремня ГРМ и ремень стал гладкий в одном месте, последствия этого были только сломало несколько коромысел а остальное было целое,заменил я ему сломанные коромысла и поставил новый ремень ГРМ всё заработал мотор. А у меня если что на мотор есть много хороших запчастей две головки комплект поршневой, новый распредвал, оси новые, клапана, коромысла, крышки распредвала два комплекта две турбины и так далее. Так что если что случится то я отремонтирую. Я видел на двигателе 2L когда обрывается клапан и он падает в цилиндр где его поршенем ударяет в чугунную головку вот это жесть полная.

Самое главное для саленблоков с пластиковыми втулками надо использовать специальную смазку для работы пластик по пластику, если мазать обычной то ходят эти саленблоки примерно 10000км и кердык им.

Ерунда эти самодельные саленблоки с подшипниками, как они будут удары гасить если он весь из железа? Там где я работаю лет пятнадцать тому назад мы вытачивали резинки и почти любые саленблоки и в том числе и на верхние крабы, изготавливали из резины танковых катков,резина хорошая крепкая небоится масла и грязи, только по личному опыту убедился что хоть и резина но всё равно ерунда, у меня после установки из резины танковых катков машина стала сильно ощущать стыки и трещины в асфальте в общем машина потеряла комфорт, поездил я несколько месяцев потом взял и нафиг всё это выкинул и поставил нормальные саленблоки.

У меня на машине с Японии стоит руль MOMO деревянный, он меньше чем родной но в то же время не маленький, очень удобный, установлен через проставку повороты отключаются как положено,посередине деревянная вставка и в центре кнопка сигнала с надписью RALLIART. Я такой на Яху видел раньше он без стоимости доставки 3000р стоил.

Да нет никакого прикола, просто я не нашёл никакой информации какой фирмы ремень пройдёт по факту тысяч километров. Вот и тестирую, оригинал Unitta ремень балансира тест не прошёл, сейчас тест ремней BANDO, ещё у меня есть ремни Mitsuboshi усиленные производства Japan шрифт красного цвета, тоже интересно сколько протянут.А на изнанку ничего не вывернет я точно знаю и ремонт для меня не проблема. Я 90% всех запчастей ставлю только оригинал из Японии. Тоже самое и с маслами и смазками.

Про лохов я не писал,это вы додумали сами и кто и кого за лохов держит это лично ваше самомнение. Если вы знаете то так напишите какой фирмы ремни хорошего качества с описанием реального пробега, а по книге ремни ГРМ надо менять через 90000км.и меня конкретно интересует какой ремень пройдёт 90000км.И мне не интересно как некоторые для перестраховки менять ремень раньше срока. Если есть информация то давай в студию.Я на свою машину покупаю Японские ремни я ставил оригинальные в оригинальной упаковке с оригинальным шрифтом Unitta привезённые моим знакомым моряком из Японии и они тест не прошли. Сейчас я тестирую Японские ремни BANDO. А у вас нет никакой конкретной информации! И как некоторые каждые 40 - 60 тысяч км ремни ГРМ и балансира я менять не собираюсь. Печальных последствий для меня и моего двигателя небыло, всё это ерунда и легко ремонтируется максимум за пол дня.

Да я и не утешаю себя, только ремни фирмы Unitta я больше не покупаю. Сейчас стоят ремни фирмы BANDO по внешниму состоянию выглядят отлично пробег 75036км буду дальше ездить, хочу 90000 от катать и посмотреть что с ними произойдёт. Если рванёт раньше то отпишусь.

@slake@altai У меня 99% всех запчастей это оригинал или качественный дорогой заменитель, многие детали по тюнингу и запчасти по двигателю удаётся купить на Яху и раньше знакомые с Японии привозили. Дешёвым некачественным заменителем я не пользуюсь. Ремень балансира у меня рвался два раза и один раз с небольшими последствиями пробег при этом был 71199км, почему порвался в первый раз так потому что на него попало масло и пришлось отмывать его, а второй раз купил по дешевле в неповереном магазине и через 10000 он лопнул и резина на нем вся потрескалась, как оказалось потделка под оригинал, сломало первую крышку распредвала и на второй дало трещину, цена крышек распредвала мне обошлась 500р. цена ремней 3650р за два ремня, сальники у меня давно были куплены несколько комплектов, а время ремонта замена ремней сальников и двух крышек три часа. Сейчас на этих ремнях прошёл 74141км. Буду как написано в книге 90000 катать, хочу посмотреть что произойдёт с ремем балансира. Ремни фирмы BANDO.

@slake@altai Неубедил. В чём проблема заливать качественное подходящие масло и менять его вовремя. Тоже самое и с ремнями.

@slake@altai речь идёт про четырёх цилиндровый дизель. И у Mitsubishi на спортивных бензиновых четырёх цилиндровых двигателях тоже балансиры стоят кстати для тех кто не в курсе. На шестёрках этой проблемы нет, поэтому и балансиров нет.

@slake@altai Но 4M40 тоже с балансирами и Toyota 1KZ тоже внедрили в свои моторы, да и Корейские двигатели от балансира не отказываются, про европейки не знаю, но читал статью что и в них стоят.

@slake@altai Я тоже не знаю, но то что убирают вибрацию то это 100% проверил на личном опыте.

@Romanych даже и не знаю что посоветовать, не знал что у вас это большая проблема.

@slake@altai Я говорю про сухую мембрану с низу со стороны штока а не сверху где на неё давит воздух турбина. А масло в большестве случаев не в том что сама турбина гонит масло, а в том что масло поступает из вентиляции в клапаной крышке, потому что родная система не справляется со своей функцией, и потом этот масляный туман проходит через турбину и дальше. Я на свою машину из литровой прямоугольной банки от масла спаял самодельную дополнительную маслопомойку разделил её внутри на два отсека, один большой а другой в три раза меньше и набил малый отсек металлическими плетёными вехотками (теми что посуду моют) и эта система справиться со своей функцией, после того как я поставил свою самодовольную маслопомойку у меня все места где раньше постоянно обрастало масляной ваксой, теперь всё сухо и нет никаких масло потёков и после турбины всё сухо. Примерно за один год эксплуатации в неё набигает 150 мл. масла, я его сливают потом промывают маслопомойку и продуваю воздухом с компрессора и опять на место. Сразу скажу что двигатель у меня в отличном состоянии, масло меняю каждые 5000км масло верхний уровень держит без доливки,лью Castle 10w30.

@tixon Я не физик я автослесарь и не могу точно сказать что именно повышает мощность в этом случае и статья не моя, могу точно сказать и проверенно на личном опыте что вибрацию они точно убирают. Могу ещё сказать только это не по теме, что когда я установил всю выхлопную трассу GANADOR то мощность точно прибавилась так как машина на резкий разгон быстрее и легче пошла,но тут в принципе всё проще это больше диаметр трубы плюс конструкция самой бочки и так далее. Как утверждают Японцы что прибавка мощности до 20 лошадей в зависимости от модели.

@slake@altai в ссылке идёт речь про то что бы под диафрагму не попадала грязь! И по этому он врезал туда штуцер чтобы одеть туда шланг и отвести по выше сапун. А вы советуете нарезать резьбу и закрутить болт, просто наглухо перекрыть вентиляцию, а теперь вопрос? как будет работать диафрагма если с низу всё пространство будет заполнено дизтопливом? Ответ : она работать не будет, и потом ещё поднимит шток к верху когда дизтопливо будет с низу давить на диафрагму,потому что там по вашему совету будет стоять болт!

@Romanych Ни какой болт вам врезать туда не надо,там должна быть вентиляция, если вы туда врежете болт то ТНВД нормально работать не будет так как под диафрагму будет идти дизтопливо и заполнит всё пространство под диафрагмой, а там должно быть сухо и спокойно проходить воздух. Вам придётся снять ТНВД и разобраться почему попадает ДТ в трубку штока диафрагмы, надо только найти нормальных топливщиков.

@Ван-Грох Я нашёл такую статью,и выписал самое нужное. Впервые балансирный вал использовал автоконцерн Mitsubishi, постепенно решение стали внедрять в конструкцию авто и другие производители. Сегодня балансиры применяются повсеместно. Силы инерции второго порядка, то они прямо пропорционально весу ВПДЧ а также половине диаметра кривошипа и квадратам угловой скорости. При этом силы инерции обратно пропорциональны расстоянию, на катором находится оси головок шатунного механизма. Иными словами, чем больше шатун, тем меньше силы инерции второго порядка. Балансировочный вал вращается в противоположную от коленвала сторону скорость его движения вдвое превышает частоту вращения последнего. Это обеспечивает возможность снижения вибрации благодаря противоположной направленности компенсируют силы балансировочных валов коленвала. Практика показывает, что отсутствие балансировочных валов которые предусмотрены конструкцией транспортного средства, приводит к снижению мощности мотора не менее чем на 15-20л.с. Лично я езжу с балансировочными валами, и всё мои знакомые с ними ездят, а у кого не было то я им поставил, и все довольны. А вибрация когда ремень на балансировочный вал не стоит есть, небольшая но неприятная.

@tixon Так я поэтому и вывел чтобы хоть как-то видеть их работу и надоело прислушиваться когда реле щелкнет и когда от щёлкнет, странно что Японцы посчитали что это функция не нужна, хотя по факту очень нужна и удобно.

@михалыч алт Как работает система прогрева меня устраивает, просто как я внедрил лампы в панель и подключил их то стал обращать на время и алгоритм работы свечей, а когда поставил исправный этот датчик то увидел что вторая стадия прогрева свечей изменилась, а двигатель запускается с пол оборота в любой мороз. И клапан ЕГР я тоже перекрыл пластиной когда двигателю делал капитальный ремонт. Спасибо за дискуссию.

@михалыч алт В том и дело что у меня самая примитивная система, это тросик ручной на педаль. А когда я запускаю промерзший мотор и чють чють прибавляю оборотов и в этом положении он работает то я вижу что свечи догреваются секунд от 10 до 15 а если прибавить газу до 1000 то они секунд 5 а бывает и меньше прогревает свечи в 6 вольтовом режиме.И это на вряд ли связано с датчиком температуры. А именно связано с положением педали. Датчик стоит исправный я точно знаю так как проверял его, и в запасе 3шт лежат. Просто многие на это не обращают внимание, посто прогрели свечи, запустили мотор, рогрели мотор и поехали вот и всё. Я раньше на это тоже не обращал внимание. Почему именно влияет положение педали мне тоже непонятно но у меня влияет.

@михалыч алт То что он связан с системой ЕГР я это знаю, но в том и дело что у меня он влияет на время прогрева свечей когда на них подаётся 6 вольт после запуска холодного двигателя, если запустить холодный двигатель и держать педаль газа ближе к 1000 и больше то время в 6 вольтовом режиме сильно сокращается,а когда обороты после запуска 700 и ниже то в 6вольтовом режиме свечи очень долго подогревает, кстати у себя я этот датчик менял так как в одном положении по тестиру ничего не показывал из за выроботке так как ему было больше 30лет. А время работы я вижу по контрольной лампочка, а не ориентируюсь как многие по слуху когда от щёлкнится реле. И свечи у меня оригинальные керамические, конденсаторы в электронном блоке я менял так как однажды зимой в мороз 6 вольтовый режим полностью отказал, а когда он отказывает то машина заводится и тут же глохнет так как камера сгорания мгновенно остывает, вышел из положения взял провод и периодически напрямую от аккумулятора подавал питание на свечи.

@дедушка Лично я бы из серии KYB купил бы только серии New SR Special всё остальное это нето.Я на амортизаторах KYB ездил на обычных масляных и газомасляных и на своём опыте сравнил их работу и комфорт езды, я ничего никому не навязываю но лучше Monroe а из серии KYB New SR Special.

@Ван-Грох Стартер будет крутить независимо подаётся на свечи12вольт или 6 вольт это вообще отдельная схема. А свечи судя по фотографии родные должны стоять 6.2вольт MD 092392 зелёного цвета керамическая, это очень важно чтобы система накаливания работала правильно. Ещё надо проверить конденсаторы в блоке управления накаливания свечей там их три штуки рядом припаяные, бывает они сдыхают и после пуска двигателя начинают реле свечей лихорадочно щёлкать. Ещё надо проверить датчик положения рычага ТНВД и правильно его выставить а если неисправный то заменить, он тоже влияет на работу реле свечей накала. А лучше купить книгу Mitsubishi I300-Delica 2WD&4WD устройство, техническое обслуживание и ремонт. Москва" Легион "1998. В этой книге есть все подробные схемы и таблицы. Вообще в приборной панели есть окно под спираль свечей только оно непрорисовано и неподключено. Лично я себе для удобства процарапал аккуратно чёрный пластик (нарисовал спираль) поставил в гнездо две светодиодные лампы зелёную и желтую (там одно окошечко под две лампы) подключил это гнездо отдельными проводами к реле номер 1 и номер 2 свечей накаливания через микро релюшки (сделал отдельную схему) и теперь я вижу как у меня работают свечи накаливания. Теперь они работают так включаю зажигания горит спираль зелёная это значит что прогреваются свечи напряжением 12вольт и когда спираль тухнет я сразу запускаю двигатель, когда запустился двигатель сразу в место зелёной спирали горит жёлтая спираль значит подаётся 6 вольт, время горения жёлтой спирали зависит от температуры двигателя, чем он холоднее тем она дольше горит.